Как сделать жидкостное охлаждение компьютера

Ghostgkd777 › Блог › СВО своими руками

Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.

Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: «Анафига?»
Отвечу сразу.

Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.

Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.

Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель «Красного семейства», а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии «Зеленого лагеря» — PhysX.

Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.

Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:

В любимой мной когда-то игре Sacred 2

В Batman: Arkham Origins

Ну и много где еще — можно найти в тырнете.

Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!

К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))

Разогнанное железо, высокопроизводительная видеосистема выделяли много тепла. А тепло у нас не берется ниоткуда. Оно берется из сети! Мощности одного БП 450Вт было недостаточным и был установлен второй БП на 350Вт, распределена нагрузка между ними. Почему не купить один новый мощный БП? — а вы посмотрите на них цены… market.yandex.ru/model.xm…odelid=6199502&hid=857707 В то время они стоили в районе 5-7тыс.

Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!

Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.

На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.

Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!

Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!

Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.

Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)

Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.

В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.

Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (

4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.

Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.

Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь «бутерброд» на герметике четырьмя винтами.

Радиатор охлаждения ОЖ

Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.

Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!

Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.

Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.

Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).

После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.

Были приобретены парочка насосов (

10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.

Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.

Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.

Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.

Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.

Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.

Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.

В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.

Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.

В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.

Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.

В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.

Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на «вспомогательную» видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.

Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.

На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.

Ах, да защита системы!

Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.

Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.

Испытания проводил в лаборатории на столе.

Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.

Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!

На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.

На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.

Ставим водоблок на процессор.

После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.

Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.

Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))

CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NVidia 915MHz t=94градуса
HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров

CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NVidia 1050MHz t=62градуса
HDD t=43градуса

Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%

Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!

Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))

Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.

Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)

Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))

Источник

Создание самодельной СВО

Целью данного повествования является желание автора поделиться с широкой общественностью собственным опытом создания системы водяного охлаждения (СВО) для персонального компьютера. Первоочередным стимулом написания статьи служит твердое убеждение автора в том, что любой опыт (положительный или отрицательный) должен быть опубликован, так как может подтолкнуть читателя к собственным свершениям и уберечь от ошибок. Мне (и, наверное, многим кто это будет читать) не очень нравятся длинные статьи, поэтому постараюсь не “лить воду”, а излагать информацию по возможности коротко. Прошу простить автору полное отсутствие литературного таланта. Для непосредственного ознакомления с системой можно смело пропускать следующую главу.

Целью данного повествования является желание автора поделиться с широкой общественностью собственным опытом создания системы водяного охлаждения (СВО) для персонального компьютера. Первоочередным стимулом написания статьи служит твердое убеждение автора в том, что любой опыт (положительный или отрицательный) должен быть опубликован, так как может подтолкнуть читателя к собственным свершениям и уберечь от ошибок. Мне (и, наверное, многим кто это будет читать) не очень нравятся длинные статьи, поэтому постараюсь не “лить воду”, а излагать информацию по возможности коротко. Прошу простить автору полное отсутствие литературного таланта. Для непосредственного ознакомления с системой можно смело пропускать следующую главу.

Ниже будут перечислены основные требования, которые я сформулировал для своей СВО:
1.СВО должна находиться внутри системного блока ПК для обеспечения его мобильности (хотя трудно назвать железный ящик весом более 20 кг мобильным, наверное более подойдет термин “возможность перенести системный блок в одиночку”), сокращения занимаемого на столе (или под столом) пространства и эстетичности системы в целом;
2.СВО должна иметь 2 контура охлаждения: процессор; видеокарта и северный мост (MCH);
3.память видеокарты должна иметь жидкостное охлаждение;
4.система должна быть достаточно мощной, чтобы обеспечить нормально функционирование в условиях летней жары и постоянно возрастающего тепловыделения компьютерных комплектующих;
5.система должна иметь “запас на будущее” (т.е. замена комплектующих ПК не должна приводить к существенным модернизациям СВО);
6.система должна полностью исключать протечки теплоносителя с целью сбережения дорогостоящих электронных компонентов;
7.система должна быть проста и нетребовательна в обслуживании (заправка и слив теплоносителя должны быть простыми и безопасными операциями);
8.система не должна нарушать циркуляцию воздушного потока внутри системного блока, а также затруднять доступ к компонентам ПК;
9.система должна быть максимально бесшумной;
10.пуск системы должен выполняться при включении ПК автоматически;
11.коррозия элементов системы должна быть исключена.

Выбор корпуса является очень важным шагом в создании СВО. Форма и размер корпуса очень сильно влияют на параметры системы. Поскольку я решил “запихать” СВО в системный блок, то было решено приобрести серверный полноформатный (Bigtower) корпус производства компании Chieftec (модель Bigtower Chieftec CA-01SL-SL-B Silver ATX 400W (24+6+4пин)).

Радиатор можно сделать самому или купить готовый. Самостоятельное изготовление мощного радиатора – процесс трудоемкий. Да и потраченная сумма может перекрыть стоимость готового устройства. Поэтому было решено приобрести автомобильный радиатор. Выбор готового радиатора – вопрос не сложный. Достаточно пройтись по автомагазинам и подобрать соответствующий. Я выбрал медно-латунный радиатор от печки автомобиля Газель. Радиатор был дополнительно пропаян качественным серебряно-оловянным припоем при помощи ручной газовой горелки. В качестве флюса был использован глицерин.

Затем проверена герметичность. На один из выходов припаян разветвитель на 2 потока из стандартных медных уголков.

Поскольку ребра радиатора изначально расположены очень плотно, то они были раздвинуты длинной отверткой (специально скругленной, чтобы случайно не пробить канал) с шагом в 3 ребра (по совету из заметки /lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki) с целью улучшения вентиляции радиатора. Советую раздвигать ребра с обеих сторон радиатора за одно движение отверткой на всю глубину радиатора. Это сэкономит время и улучшит качество.
Затем было изготовлено крепление в виде двух дюралевых пластин. Пластины крепятся к радиатору двумя велосипедными спицами с надетыми на них термоусадками. Изделие было окрашено черной автомобильной краской из баллончика.

Для предотвращения сползания шлангов (тосол скользкий и на гладкой трубке даже хомуты не спасут) края трубок были дополнительно обработаны.

Для обдува радиатора использованы 2 вентилятора фирмы Jamicon размером 120×120мм. Они крепятся в прорезанном электролобзиком окне крышки корпуса и питаются от 5В (штатное напряжение 12В) для уменьшения шума.

Поскольку вентиляторы работают на выдув, то с обратной стороны вложены 2 бруска из вспененного полиэтилена с целью исключения “подсоса” воздуха со стороны.

Щели герметизированы нейтральным силиконом. Система в сборе (без декоративной крышки от вентиляции):

Стянута конструкция четырьмя велосипедными спицами. Сначала я отлил уплотнительные прокладки из обычного силикона, но они оказались очень мягкими и не обеспечивали герметичности (теплоноситель с добавлением тосола очень текуч). Поэтому прокладки были отлиты из двухкомпонентной силиконовой резины с добавлением тонера от лазерного принтера для увеличения жесткости резины. На фотографии показана форма и отлитое кольцо-уплотнитель.

Следует отметить, что край трубы нужно выровнять на куске наждачной бумаги (положив ее на ровный стол) шаг за шагом увеличивая номер наждачной бумаги. После “нулевки” нужно отполировать торец полировочной пастой. Иначе тосол будет “сопливиться” через уплотнение.
На одном боковом фланце прикреплена заправочная горловина.

На втором фланце сверлим отверстия для крепления помпы и штуцера радиатора.

Штуцера герметизированы резиновыми прокладками и затянуты на фум-ленту.

При поиске помпы я отталкивался из соображений того, что она должна быть качественной, внешней и достаточно мощной. Просмотрев продукцию достаточно уважаемых в “помпостроении” фирм EHEIM и SICCE я сделал выбор в пользу фонтанной помпы IDRA фирмы SICCE. Ее производительность 1300 л/ч, мощность – 25 Вт. Во многих статьях и форумах я встречал всякие рассуждения о высоте водяного столба помпы (этот параметр указывается для фонтанных помп). Они (рассуждения) бессмысленны, поскольку СВО – система замкнутая и высота контура значения не имеет. На скорость перемещения теплоносителя влияет только мощность помпы и гидросопротивление системы (сечение трубопровода и водоблоков, а также наличие отклонений потока). Вязкость теплоносителя я в расчет не беру, поскольку использую дистиллят.
Выбранная помпа может быть установлена как снаружи, так и внутри расширительного бачка (для этого в комплекте поставляется специальный адаптер). Я выбрал наружную установку, тат как в моем случае это было удобнее. Помпа питается от переменного напряжения 220 В, поэтому регулировать скорость ее вращения очень затруднительно (это возможно только изменением частоты переменного тока).
Помпа крепится на расширительном бачке через резиновое кольцо-прокладку прижимной скобой. В комплекте с помпой поставляется достаточно “хилый” выходной пластмассовый штуцер. Поэтому был выточен из бронзы новый штуцер. Также был изготовлен выходной разветвитель потока из двух обрезков медной трубки и сантехнического тройника (трубки запаяны в тройник горелкой). Сборка производилась на фум-ленте.

На адаптер для внешней установки оказывается приличное давление. Поскольку адаптер выполнен из пластмассы (надо сказать достаточно качественной), он может лопнуть, что приведет к выливанию приличного объема теплоносителя. К тому же было необходимо обеспечить посадку для резинового кольца-прокладки. Конструкция помпы была усовершенствована. Адаптер был усилен. На токарном станке было выточено кольцо из бронзы и залито эпоксидной смолой.

Далее помпа крепится фланцу бачка скобой (из велосипедной спицы). Для дополнительной герметизации использован нейтральный силикон.

При работе помпа вибрирует. Жесткое крепление помпы к бачку с теплоносителем увеличивает массу конструкции. Амплитуда вибрации уменьшается, но вибрация есть все равно. Для устранения передачи вибрации на корпус компьютера (при жестком креплении корпус будет жутко гудеть) я применил мягкое крепление конструкции бачок-помпа к корпусу (точнее к его крышке). Для этого из листа ПВХ вырезана пластина.

Бачок крепится к этой пластине четырьмя пружинами в упор на 4 виброгасителя, изъятых из старого CD-ROM. Конструкция в сборе:

Далее вся система крепится 4-мя саморезами к крышке компьютера.
Вся система в сборе:

Подобная конструкция позволяет извлекать СВО для возможного ремонта или других целей из компьютера очень быстро. Для этого надо освободить водоблоки, отвинтить винты крепления верхней крышки корпуса, разъединить разъем питания 220В (он виден на верхнем фото) и вынуть всю систему из ПК, даже не сливая теплоноситель.
В процессе эксплуатации помпы развалился импеллер (ротор). Вероятно, это произошло потому, что при вставке импеллера в помпу я резко отпустил его и при втягивании магнитом он ударился об дно посадочного отверстия, издав громкий щелчок. Проработав пару недель, он развалился и помпа “зарычала”. Поэтому была куплена вторая помпа (про запас на случай поломки первой и снятия их с производства в будущем). Поломанный импеллер был восстановлен путем изготовления нового основания из капролона (капролон – очень твердый материал, по механическим свойствам близкий к бронзе) и отложен в резерв.

Также выяснилось, что при длительной работе помпа сильно греется. Это связано с тем, что она находится вне воздушного потока. В помпе есть термозащита. При достижении некоторой температуры она выключается. Один раз в жаркий летний вечер это произошло. Помпа остановилась, и компьютер работал несколько часов без циркуляции теплоносителя. Поскольку компьютер был загружен созданием DVD в Pinnacle Studio, то прогрелся серьезно (я чуть не обжегся об водоблок). Процессор впал в тротлинг, но работал. Сначала я подумал, что помпа сгорела, и опечалился, но на другой день она работала как новая, что обрадовало. Было решено дуть на нее маленьким вентилятором (в будущем надо будет просто прорезать отверстие в крышке над помпой и закрыть его декоративной решеткой). Больше подобного не случалось.

Шланги из поливинилхлорида, армированные. Внутренний диаметр 10 мм. Шланг бак-радиатор силиконовый без армирования (диаметр 15 мм).

Водоблок для процессора

Создание водоблока, вероятно, самый сложный этап в создании СВО. В настоящее время в продаже появилось достаточное количество заводских водоблоков. Но даже сейчас медных среди них не много, а мощных еще меньше. За рубежом можно купить даже серебряные водоблоки. Но я решил изготовить свои.
После длительных поисков я раздобыл медную заготовку толщиной 10 мм (обрезок высокоамперной шины) из чистой меди. На чуде зарубежного станкостроения была отфрезерована подошва и две плексигласовые крышки (для Socket 478 и LGA775).

Прокладка отлита из двухкомпонентной силиконовой резины. Крепится крышка 8-ю нержавеющими болтами. В процессе фрезерования меди использовалось масло, для плексигласа (а также при сверлении) вода. Штуцера самодельные, выточены из бронзы. Резиновые кольца-прокладки куплены в сантехническом магазине.

Водоблок северного моста

Водоблок для северного моста гораздо проще по своей конструкции (связи с малым тепловыделением MCH). Он состоит из медной пластинки, плексигласовой крышки с каналом для теплоносителя, двух штуцеров и крепежного фланца. Медная пластина отполирована и герметизирована нейтральным силиконом. Крепежный фланец сделан из поликарбоната (этот материал очень прочный, упругий и не подвержен растрескиванию). В случае замены материнской платы фланец заменяется на другой, рассчитанный под новое крепление.

Водоблок для видеоадаптера

Водоблок для видеоадаптера является самым сложным водоблоком в системе. Я долго думал, как сделать такой водоблок, чтобы его можно было устанавливать на разные видеокарты. Вся проблема в том, что я хотел охлаждать видеопамять жидкостью. Решение оказалось достаточно простым. Было решено сделать “лапки” для охлаждения микросхем памяти. “Лапки” крепятся к основному корпусу водоблока. Получилось нечто следующее:

Установка водоблоков
Водоблоки установлены на материнскую плату при помощи велосипедных спиц (нарезана резьба M3). Для эстетики на спицы надета черная термоусадка. Установка не жесткая, использованы пружины. Для водоблока MCH произведена пересадка защитной (от сколов) наклейки со штатного пассивного радиатора. На всех водоблоках использована паста КПТ-8.

В качестве теплоносителя в систему залита дистиллированная вода с добавлением (10-20%) концентрата тосола фирмы Mannol голубого цвета. Есть также красный, но голубой холоднее (шутка). Тосол добавляется в теплоноситель исключительно с целью дезинфекции. И тосол, и дистиллят куплены в автомагазине.

Доработка блока питания

Блок питания был немного доработан. Для обеспечения запуска помпы при включении компьютера. Для этого в него было вставлено реле от старого монитора. Реле питается от постоянного напряжения 12В и замыкает 220В цепь помпы.
Также для снижения в блоке питания был заменен штатный вентилятор (издававший приличный шум) на SMART, подключающийся к материнской плате.

Заправка и слив теплоносителя

Для заливки системы теплоносителем (когда СВО смонтирована в корпус) необходима воронка (куплена в автомагазине вместе с тосолом и дистиллятом). Корпус ставится на пол положением передней панелью вверх. Снимаем несколько заглушек 5” отсеков, отворачиваем горловину бачка и заливаем систему. Следует заметить, что при таком положении корпуса горловина является самой верхней точкой. Если не торопиться, то можно залить систему без пузырей с первого раза. Но я обычно тороплюсь и пузырей образуется много. Поэтому после первой фазы заливки я запускаю помпу на 30 секунд (для этого используется дополнительный кабель, подключаемый к разъему питания помпы) и она выгоняет весь воздух. Далее нужно долить остаток и завернуть пробку. В течение нескольких дней работы растворенный в теплоносителе воздух собирается пузырем в бачке и не мешает работе системы. Если этот пузырь будет очень большим, то помпа может периодически засасывать его и издавать звук, который изначально сильно меня пугал. Эффект устраняется доливом теплоносителя. За полгода использования я ни разу не доливал систему.
Для слива теплоносителя системный блок ставится на 2 табуретки “мордой вниз”. Горловина при таком положении является самой нижней точкой. Отворачиваем пробку и сливаем теплоноситель в канистру (или другую емкость) через воронку.

Фотографии системы в сборе. Для уменьшения шума, издаваемого жесткими дисками, они прикреплены (точнее подвешены) при помощи резиновых полос.

На момент сборки у меня был процессор Intel P4 на ядре Prescott. С новой СВО он никогда не разогревался более 50°C летом на самых жестких тестах, но в силу своей неудачности он брал частоту не более 3.5ГГц. Потом я сменил его на Cedar Mill, который сейчас работает на частоте 4.5 Гц на стандартном напряжении питания. Его теплораспределитель представлял из себя “корыто”, поэтому его пришлось выровнять и отполировать (убив гарантию на 2-ой день использования). Его потолок 4.8ГГц, но приходится сильно поднимать напряжение, сторонником чего я не являюсь. Максимально достигнутая температура была в районе 56-58°C. Без нагрузки температура держится в районе 38-42°C.

Видеоадаптер (ASUS 6600GT) работает на 600/1200. Его термодатчик несет полную чушь, поэтому реальной его температуры я не знаю. На ощупь все водоблоки системы под нагрузкой чуть тепленькие (около 40°C)
Главным достижением является сведение шума от ПК к минимуму (стал слышен шум винчестеров) и получение морального удовлетворения от содеянного.

Я благодарю всех, кто прямо или косвенно содействовал созданию системы и написанию статьи.

Источник