Как сделать жиже моторное масло

iAdventurer › Блог › Проверка качества масла в двигателе — капельная проба масла

Контроль качества масла на бумаге.

Простейший тест заключается в том, чтобы поместить лист чистой бумаги под углом 30…45° и капнуть на него пару капель тестируемого масла. Часть его впитается в бумагу, а остальной объем растечется по бумажной поверхности. К этому следу и нужно внимательно присмотреться.

Масло не должно быть очень густым и чрезвычайно темным (как смола или деготь). В следе не должны наблюдаться маленькие черные точки, являющиеся металлическими домесями. Также не должно быть отдельных темных пятен, масляный след должен быть однородным.

Если масло имеет темный цвет, но при этом достаточно жидкое и чистое — то, скорее всего, им еще можно пользоваться, и оно достаточно неплохого качества. Дело в том, что любое масло при попадании в двигатель буквально при пробеге в несколько десятков километров начинает темнеть, и это нормально.

Капельная проба масла

Самым распространенным способом, с помощью которого можно определить качество масла — это метод капельной пробы. Он был изобретен компанией SHELL в 1948 году в США, и с помощью него можно быстро проверить состояние масла всего лишь по одной его капле. И сделать это может даже водитель-новичок. Правда данную тестовую пробу используют чаще всего не для свежего, а для уже использованного масла.

С помощью капельного теста можно не только определить качество моторного масла, но и проверять следующие параметры:

— состояние резиновых прокладок и уплотнителей в двигателе;
— свойства моторного масла;
— состояние двигателя в целом (в частности, нуждается ли он в капитальном ремонте);
— определить когда нужно поменять масло в моторе машины.

Алгоритм выполнения тестовой пробы масла

Как сделать капельную пробу? Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

— Прогреть двигатель до рабочей температуры (можно приблизительно до +50…+60°С, чтобы не обжечься при взятии пробы).
— Заранее подготовить чистый белый лист бумаги (его размер не имеет особого значения, подойдет стандартный листок формата А4, сложенный в два или четыре слоя).
— Открыть заливную крышку картера, и с помощью щупа нанести одну-две капли на лист бумаги (заодно вы сможете проверить уровень моторного масла в двигателе).
— Подождать 15…20 минут с тем, чтобы масло хорошенько впиталось в бумагу.

Оценка качества моторного масла происходит по форме и внешнему виду полученного в результате масляного пятна.
Обратите внимание, что качество моторного масла ухудшается по экспоненциальному закону, то есть, лавинообразно. Это означает, что чем старее масло — тем быстрее оно утрачивает свои защитные и моющие свойства.

Как определить качество масла по виду пятна

В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет отдельных четырех зон, образованных в границах пятна.

— Центральная часть пятна — самая важная! Если масло некачественное, то в ней обычно имеют место частички сажи и механические примеси. По естественным причинам они не могут впитаться в бумагу. Как правило, центральная часть пятна темнее остальных.
— Вторая часть — это непосредственно масляное пятно. То есть, масло, которое впиталось в бумагу, и не имеет дополнительных механических примесей. Чем темнее масло — тем оно более старое. Однако для окончательного решения нужны дополнительные параметры. У дизельных моторов масло будет темнее. Также если дизель сильно “коптит”, то в капельной пробе зачастую граница между первой и второй зоной отсутствует, то есть, цвет меняется плавно.
— Третья зона, удаленная от центра, представлена водой. Ее наличие в масле нежелательно, но некритично. Если воды нет — края зоны будут ровными, близкими к окружности. Если вода есть — края будут более зигзагообразными. Вода в масле может иметь два происхождения — это конденсат и охлаждающая жидкость. Первый случай не так страшен. Если же в масло попал антифриз на основе гликоля, то сверху зигзагообразной границы будет иметь место желтое кольцо, так называемая корона. Если механических отложений в масле много, то сажа, грязь и примеси могут быть не только в первой, но и во второй и даже третьей круговой зоне.
— Четвертая зона представлена наличием в масле топлива. Поэтому в исправных двигателях этой зоны быть не должно или она будет минимальна. Если же четвертая зона имеет место, то нужно проводить ревизию двигателя. Чем больше диаметр четвертой зоны — тем топлива в масле больше, а значит, и больше должно быть беспокойства у автовладельца.

Иногда проводят дополнительный тест для оценки наличия воды в масле. Так, для этого бумагу сжигают. Когда горит третья зона, то раздается характерный трескающий звук, похожий на аналогичный треск при горении сырых дров. Наличие даже малого количества воды в масле может привести к следующим неприятным последствиям:

— Ухудшаются защитные свойства масла. Это происходит из-за быстрого износа моющих и диспергирующих присадок, контактирующих с водой, а это, в свою очередь, приводит к увеличенному износу деталей поршневой группы и ускоряет загрязнение двигателя.
— Загрязняющие частицы увеличиваются в размере, тем самым забивая масляные каналы. А это негативно влияет на смазывание двигателя.
— Увеличивается гидродинамика смазывания подшипников, а это негативно сказывается на них.
— Повышается температура замерзания (застывания) масла в моторе.
— Меняется вязкость масла в двигателе, оно становится жиже, хоть и незначительно.

— 1, 2, 3. В масле отсутствуют пыль, грязь и частицы металла либо они содержатся, но в незначительном количестве. Эксплуатация двигателя разрешена.
— 4, 5, 6. Масло содержит умеренное количество пыли, грязи и частиц металла. Допускается эксплуатация двигателя с периодической проверкой качества масла.
— 7, 8, 9. Содержание нерастворимых механических примесей в масле превышает норму. Эксплуатация двигателя не рекомендуется.

Специалисты рекомендуют проводить капельный тест моторного масла через каждые полторы-две тысячи километров пробега автомобиля.

Источник

evgenplay › Блог › Институт моторного масла / Глава 2 — Становится немного сложнее

И так, мы упоминули что всесезонное масло класса 0W-30 не является более жидким чем 10W-30. Они оба имеют одинаковую вязкость при рабочей температуре двигателя. Разница лишь в том, что 0W-30 не густеет так сильно как 10W-30 при остывании. Тем не менее, и то и другое будут слишком густыми для нормальной смазки двигателя в момент пуска.
Я ни раз слышал утверждения о том, что Porsche специально дает противопоказание к использованию 0W-XX масел, потому что они слишком мало-вязкие. Это и есть одно из неправильных представлений с долей правды, о которых я упоминал ранее. Поговорим о всесезонных маслах. Ранее мы говорили что масло класса вязкости 30 имеет вязкость 10 при нормальной рабочей температуре двигателя. Всесезонные масла 0W-30 и 10W-30 так же имеют вязкость равную 10 при 100°С. Разница между ними проявляется при температуре 40°С, когда утром вы заводите двигатель.

Теперь вы видите что к требуемой для вашего двигателя вязкости равной 10 при пуске ближе всех оказалось масло 0W-30. Хотя и оно, по-прежнему, слишком вязкое для нормального функционирования. Но ему надо совсем немного для того чтобы прогреться и разжижиться до требуемой вязкости. Помните, что основная часть износа происходит в момент пуска двигателя когда масло слишком густое для оптимального процесса смазывания. Оно не может течь и, соответственно, не может смазывать. На самом деле, большая часть густого масла при пуске проходит через перепускной клапан насоса назад в картер, а не в масло-каналы двигателя. Особенно тогда, когда в этих условиях вы усиленно давите на педаль газа. В таких случаях требуется больше смазки, а вы получаете меньше.
Обратите внимание, что сезонное масло класса вязкости 10 так же слишком густое в момент пуска. Его вязкость равна 30. В то же время, при рабочей температуре, оно слишком жидкое — его вязкость равна 6. А нужно около 10. Для того чтобы решить эту проблему, производители моторных масел начали добавлять в масло усилители индекса вязкости (Viscosity Index Improvers, VII). Они берут минеральное масло и добавляют в него усилители ИВ чтобы оно не разжижалось слишком сильно при нагреве. И теперь вместо вязкости 6 при рабочей температуре оно имеет требуемую вязкость равную 10.
Негативный эффект такого решения в том, что вязкость на холодную так же поднимается — до значения 100. Хотя, это лучше чем вязкость 250 при тех же условиях у сезонного масла класса вязкости 30. Масло с пусковой вязкостью 100 которое при прогреве приобретает требуемую вязкость 10 называется всесезонное моторное масло класса 10W-30. Оно НЕ настолько густое как сезонное масло класса вязкости 30 при пуске и НЕ настолько жидкое как сезонное масло класса вязкости 10 при рабочей температуре.
Недостаток всесезонных минеральных масел состоит в том, что добавки в виде усилителей ИВ со временем срабатываются и, по сути, у вас остается масло обычного класса вязкости 10. Опять же, такое масло будет слишком жидким при рабочей температуре. Его вязкость будет 6, а не 10. Может это и явилось причиной тому что Porsche (по заявлениям некоторых личностей) рекомендует использовать не 0W-30, а 10W-30. Если усилители ИВ срабатываются, 0W-30 станет жиже, по большей части близко к сезонному маслу класса вязкости 0. Когда усилители ИВ срабатываются в 10W-30, оно тоже становится жиже. Оно превращается в сезонное масло класса вязкости 10. Оно по-прежнему слишком густое в момент пуска. Сезонные масла классов вязкости 0, 5, 10 — все они слишком густые в момент пуска.
Но это — теория. При нормальных интервалах смены, усилитель ИВ не успеет полностью сработаться, так что фактически эта проблема не актуальна. На самом деле, масла всегда немного разжижаются со временем в процессе использования. Отчасти, из-за попадания паров бензина в масло и, отчасти, из-за срабатывания усилителей ИВ. Но что еще более интересно — это то, что при более длительном использовании на самом деле моторные масла начинают густеть, а это уже гораздо хуже чем минимальная просадка вязкости случившаяся ранее.
Синтетические масла — совсем другая история. В них не добавляют усилители ИВ, соответственно, в них нет и проблемы с их выработкой. Сами молекулы масла вообще не изнашиваются. Такое масло можно было бы использовать вечно. Проблема в том что есть и другие присадки, которые уже срабатываются. Думаю, что если бы существовал способ идеальной фильтрации масла, можно было бы просто каждые полгода добавлять банку присадок и менять фильтр, никогда не меняя само масло.
Когда в синтетическом масле срабатываются присадки, оно сохраняет изначальную вязкость. Оно не разжижается как минеральное масло. Опасения Porsche, о которых говорят некоторые, связанные с тем что масло может разжижаться при срабатывании усилителей ИВ — применительно к синтетическим маслам не актуальны. Эти масла всегда будут иметь необходимую вязкость при нагреве, и так же будут слишком вязкими при пуске как и все остальные виды масел, независимо от классификации вязкости по API или SAE.
Автопроизводители знают эти принципы работы моторных масел. Они в курсе что происходят процессы разжижения и загущения. Они берут это в расчет при написании руководства пользователя. В рекомендациях по смене для минеральных масел обычно указывается укороченный интервал по сравнению с синтетическими маслами.
В реальности, моторные масла не нужно менять из-за того, что со временем они немного разжижаются. Дальнейшие процессы загущения масла — вот что на самом деле ограничивает время пребывания масла в вашем двигателе. Ограничителем являются как время (даже если машина простаивает) так и пробег. Хранение моторного масла в гараже, особенно минерального, приводит к постепенному старению масла, ограничивая его дальнейшее применение. Не стоит хранить большие количества масла у себя в гараже при наличии экстремальных температурных отклонений.

Источник

Присадка для повышения вязкости масла в моторе: особенности работы, плюсы и минусы

Сегодня в продаже представлено большое количество различных присадок для двигателя в моторное масло и топливо. Выделяют противоизносные, антидымные, восстановительные, очищающие и другие составы.

Что касается так называемых «загустителей» масла, данный тип присадок добавляется в смазочный материал в целях увеличения вязкости. Как правило, это решение позволяет уменьшить расход смазки на угар, а также снижает дымление двигателя.

Однако важно понимать, что любой двигатель разрабатывается с учетом того, что в нем будет использоваться только подходящая по параметрам, характеристикам и допускам смазочная жидкость (API, SAE и т.д.).

Далее мы поговорим о том, как меняются свойства смазочного материала, если было принято решение дополнительно залить загуститель масла в двигатель, а также на что можно рассчитывать после использования такой добавки.

Загустители моторного масла: что нужно знать

Итак, как уже было сказано выше, загустители моторного масла представляют собой особые составы, которые позволяют эффективно увеличить вязкость базовой смазки.

Средства различных производителей могут отличаться по своей химической основе, имеют уникальные компоненты и т.д., при этом общий принцип действия у них похож.

Средства могут иметь визуальные и структурные отличия, одни бывают желтого цвета и достаточно густые, другие окрашены в зеленовато-серый цвет и более текучие, третьи могут оказаться совсем прозрачными. Названия также могут отличаться. Как правило, акцент делается не только на том, что это «загуститель» масла.

Чаще присадки называют защитно-восстановительными комплексными кондиционерами металла, модификаторами трения, (геомодификаторы), ревитализантами (реметаллизант) и т.д.

В зависимости от компонентов, те или иные средства могут содержать в своем составе мельчайшие частицы различных минералов и другие добавки. Такие составы маркетологи обычно называют защитными добавками с металлокерамикой (нанокерамическими присадками). Например, хорошо известны добавки в моторное масло с молибденом (молибденовые присадки).

Вернемся к «загустителям». Как известно, в процессе работы ДВС масло ко многим деталям подается не только под давлением, но и методом разбрызгивания и самотека. Это позволяет деталям качественно смазываться, так как коленчатый вал и другие подвижные узлы активно разбрызгивают достаточное количество смазки. Также вполне очевидно, что чем жиже масло, тем оно интенсивнее и быстрее разбрызгивается.

Еще отметим, что если мотор в порядке, тогда смазка практически не попадает в камеру сгорания, так как излишки «снимаются» со стенок цилиндров при помощи маслосъемных колец, а сальники клапанов надежно удерживают смазочный материал во время работы ГРМ.

Однако не стоит забывать и о том, что в процессе эксплуатации мотора ЦПГ, КШМ, ГРМ и другие узлы и детали изнашиваются. В результате происходит увеличение зазоров между стенкой цилиндра и поршнем, поршневые кольца «залегают» и теряют подвижность, стираются, покрываются нагаром. Также сальники клапанов становятся менее эластичными и т.д.

Такой износ различных элементов приводит к попаданию большого количества смазки в камеру сгорания, двигатель начинает расходовать масло и дымить сизым масляным дымом. Как говорят опытные водители и автомеханики, начинается повышенный угар масла.

Становится понятно, что если сделать смазку более густой, текучесть масла уменьшится, также снизится интенсивность его разбрызгивания, произойдет утолщение масляной пленки. Результатом станет снижение расхода масла на угар, прекращение течи сальников, увеличение компрессии и исчезновение синего дыма из выхлопной трубы.

Однако важно понимать следующее — такой эффект будет очень непродолжительным. Достаточно вспомнить то, о чем говорилось в начале статьи — каждый производитель рассчитывает двигатель для работы на масле со строго определенным индексом вязкости. Использование другой смазки, причем как более, так и менее вязкой, закономерно ухудшает смазывание нагруженных деталей и узлов.

Простыми словами, после использования загустителя двигатель перестает дымить и «есть» масло, но в значительной мере усиливается общий износ мотора. При этом защитные добавки, нанокомпоненты и дополнительные модификаторы трения в присадке также не в силах этому серьезно помешать.

Если добавить, что силовой агрегат, в который льют противодымные присадки, сам по себе обычно уже изношен, тогда можно в скором времени ожидать быстрого и окончательного выхода такого двигателя из строя после заливки загустителя масла.

Источник

Какое масло жиже?

В общем-то задача кажется надуманной — лей то, что рекомендует производитель и прописано в сервисной книжке. А если автомобиль выпущен в прошлом веке? Или просто хочется попробовать чего-то «супер»? И, наконец, самое злободневное…

СИНТЕТИКА ИЛИ МИНЕРАЛКА?

Попробуем разобраться. Мнения бытуют разные, вплоть до такого: «для „Волги“ синтетика — слишком жидкая, вытекает вся».

Любое масло — это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла — вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот — именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге — минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой.

Минеральное базовое масло — это остаточные продукты перегонки нефти — то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно — и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.

Присадки — ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» — масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.

Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет — стабильность его высокая, а свойства — прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.

Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это — экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе.

Полусинтетическое базовое масло — это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней — обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой — этакая «синтетика для небогатых».

Насколько реально тип масла влияет на стабильность его параметров, может дать представление простой эксперимент. Берем два масла одной российской фирмы — минералку и синтетику 5W40 и поочередно проверяем на одном и том же двигателе в течение 50 моточасов. Если пересчитать на пробег, получится где-то 4000 км. По ходу испытаний через каждые 5 моточасов отбираем пробы и измеряем параметры вязкости при разных температурах. Результат — на рисунке.

У минералки вязкость поначалу, как правило, значительно уменьшается — идет разрушение загущающих присадок, но с какого-то момента она начинает расти: сказывается накопление продуктов распада в масле. А вот участка стабильной вязкости практически нет! В определенной степени это, кстати, учитывают и требования SAE: согласно им, для таких масел допускается разброс вязкости при 100°С от 12,5 до 16 сСт (сантистокс — единица измерения вязкости), зато ее колебания укладываются в предел погрешности замера.

ЧТО НАПИСАНО НА БАНКЕ

Главный показатель для любого масла — его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас — все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней — всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая — это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее — диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при —18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.

По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже —20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 — значит работает от —30°С, 15W40 — от —10°С. Так что по классификации SAE прошлой зимой вообще в России ничего ездить не могло! Как бы не так! Хорошо, что не все знакомы с SAE…

Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости — одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно — двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.

Но это еще не все. Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт, а при —18°С — уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть.

Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких — побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра — температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый — это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше — тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик — 4–6.

Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого — 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан — его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!

Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.

Какое бы масло вы ни предпочли, главным критерием выбора должны служить рекомендации завода-изготовителя двигателя, причем по конкретной марке. Особенно если речь о синтетике: она еще молода и не лишена некоторых болезней роста. Тех, кто этим пренебрегает, могут ожидать обещанные страшилки: примеры — на фото. Один и тот же мотор просто «погоняли» на двух разных маслах — результаты же ой какие разные…

Так что — читайте инструкции! И только затем делайте выбор.

Источник