Как сделать зимнюю времянку

Как построить времянку с микробюджетом

Под микробюджетом для времянки участники нашего портала подразумевают средства, которые остаются после всех необходимых расходов на жизнь. Уместив расходы на возведение времянки в микробюджет, мы успешно экономим деньги на строительство основного дома.

Порой при оплате всяко-разных затрат средств на стройку уже нет или не хватает. И так из месяца в месяц. А жить и кушать апельсины хочется сейчас!

Содержание:

Вот принципы и правила, сформулированные участниками нашего портала в многолетних дискуссиях. Здесь – выжимка бесценного опыта, апогей рационального подхода и разумного нежелания переплачивать. Применяя все это, реально построить настолько микробюджетную времянку, насколько это вообще возможно.

Использовать дешевые строительные материалы

Уложиться в микробюджет проще, если избавиться от стереотипов в области использования тех или иных отделочных и конструкционных материалов, заточенных под определенные строительные технологии.

Дешевые аналоги дорогих материалов не раскручены, это не бренд, и навариться на них сверхприбылью не получается. Но всякие мембраны легко заменяются клеёнкой, а обычный картон ни в чем не уступает различным утеплителям, только стоит дешево или вообще ничего.

Cейчас живу в доме, который собран почти что из старых шкафов. Очень многое во внутрянке сделано из старого ДСП, некоторые перегородки и веранда – из старых дверей.

Купить и доутеплить подержанную бытовку

Этот вариант рекомендуется, когда времянка была нужна еще позавчера, строительного опыта нет и возводить постройку с нуля неразумно. В несезон купить бытовку можно очень дешево.

Купить бытовку б/у или две. Доутеплить, особенно пол: отапливать всё равно проще электричеством, а на такую площадь это не так накладно. Потом можно будет в баню переделать или хозпостройку.

Пользователи FORUMHOUSE делали так: покупали две деревянных бытовки по 16 кв.метров каждая, ставили на ФБС на расстоянии 2-3 метра друг от друга, между ними – помещение, которое будет служить одновременно тамбуром, верандой и, возможно, кухней.

Окон можно добавить, и соединить все кровлей. Получим домик 6х7 м с кухней и двумя нормальными комнатами, потратив на него как минимум вдвое меньше, чем если бы строили с нуля.

Сделать фундамент из покрышек

Процесс, много раз описанный на FORUMHOUSE:

А почему при всем нищебродстве вы не рассматриваете для каркасных сооружений покрышки в качестве фундамента? Вот уж халява так халява! Сейчас дом собираюсь на больших покрышках ставить.

Бесплатные покрышки, когда речь идет о микробюджете, вообще можно применять широко.

Септик – пожалуйста! Смотровой колодец для водопровода – пожалуйста! Пример: подключал воду, компания начала насчитывать приятную им сумму, из которой я тут же исключил стоимость бетонных колец с доставкой и заменил покрышками. Итог: зима прошла успешно, покрышки справились.

Возвести коробку каркасным способом, но из материалов в буквальном смысле слова с помойки

Здесь, конечно, придется купить немножко бруса или досок, пусть «второй свежести», главное, чтобы без серых пятен, гнили и прочих откровенных «косяков». Можно пустить в дело необрезную доску, предварительно сняв с нее кору, продезинфицировав и просушив в штабеле.

Принципы, устройство и технология строительства каркаса из таких материалов также доступны по ссылке в конце статьи.

Ищешь свалку-фирмы-склады-промзоны, где лежат халявные паллеты. Дерево – всему голова, даже то, что «на выброс», и хлам, от которого будут шарахаться местные абрамовичи – это то, из чего ты построишь свой временный дом.

Каркас такой времянки лучше зашивать цельными паллетами (это не только усилит каркас, но и ускорит процесс). Каркас, предварительно обшитый изнутри и снаружи, можно засыпать опилками. Опилками также можно засыпать чердак и завалинку времянки.

Сделать односкатную крышу

Чердак времянке не нужен, стало быть, не стоит удорожать строительство.
Рекомендуемый уклон односкатной крыши – 5-10 градусов, при этом две противоположные стены домика должны быть разной высоты.

Самое дешевое покрытие – рубероид, но, учитывая его горючесть и короткий срок службы, возможно, имеет смысл присмотреться к шиферу.

Eщё о кровле: на стропила сплошным основанием крепится фанера, а сверху банерное прорезиненное полотно.

Найти бесплатные окна и двери

Это совершенно реально. Люди до сих пор меняют дерево на пластик, или старый пластик на новый. В этой ситуации, и когда необходимо уложиться в микробюджет, каждый сможет получить бесплатно оконные и дверные конструкции приемлемого качества.

Экономить на внутренней отделке

Один из самых быстрых, простых и дешёвых способов внутренней отделки стен – это ЛДСП. Квадратный метр финишного чистового покрытия стен стоит так мало, что дешевле только вообще не отделывать ни чем. А если руки не кривые, то можно экономить на мебели, сделав ее из ЛДСП самостоятельно, и заказав только распиловку и поклейку кромки (обычно распиливают ЛДСП там же, где продают).

Обзавестись собственным транспортом

Подержанный автомобиль, в котором можно перевозить строительные материалы, заметно удешевляет бюджет строительства времянки. Микробюджет можно сделать супермикробюджетом.

Купить четверку замызганую за десятку, в больших городах сейчас это реально и возить на ней. Если и прицеп будет, то вообще красота, а про ГАЗель я вообще молчу, там такого можно наворотить! Хотя я и на шестерке перевез кирпича на полный цоколь.

Найти дешевый способ отопления

Один из самых дешевых способов – система отопления на основе печки на дровах. Хорошая печка сильно экономит топливо. На FORUMHOUSE такие системы отопления делают как с использованием радиаторов, так и теплых полов.

Строить капитально

К сожалению, жизнь сейчас такая, что многое временное часто превращается в постоянное. На FORUMHOUSE есть истории, когда люди строили дом, как времянку, но из-за экономического кризиса жили в ней много лет. При таком подходе материалы «с помойки» тоже годятся. Вот инструкция от пользователя нашего портала с ником сергей22, который строит каркасники на заказ:

Собирайте старые белые двери, они пойдут на полы первого этажа и чердака, и это сэкономит довольно много денег. Доски от поддонов пойдут на черной пол. Экономить можно много на чем, главное – этим не увлекаться.

Выводы

Если соблюдать правила экономии, можно построить времянку, которая будет если не соответствовать самому высокому уровню наших притязаний, то, как минимум, удовлетворит большее число наших потребностей.

Опираясь на вышеназванные принципы, возможно уложиться в микробюджет и построить времянку, которая с честью выполнит все поставленные перед ней задачи. Важно правильно рассчитать свои силы, при необходимости – взять хороших помощников и построить такой временный дом, который будет еще и нравиться.

Источник

Год назад я описал своё дачное «архитектурное упражнение» в личном блоге. Решил поделиться этим с автомобилистами — дачниками.
Итак…

По просьбе и подсказке одного из уважаемых драйвовчан-волговодов, делюсь с собратьями по «машине с оленем» и всеми остальными личным опытом строительства маленького дачного домика. Домика вполне бюджетного и посильного в строительстве любой семье или группе энтузиастов.
Итак по порядку.
В далеком 1995 году получили мы, как многодетная семья участок земли, площадью 10 соток, в садоводстве недалеко от дома (14 км). Участок стал большим подспорьем в тяжелые 90-е годы, снабжая нас свежими овощами и свежим воздухом. Конечно, без личного авто (тогда ГАЗ-21Р) наши агрономические эксперименты были бы под большим вопросом.
Но вот, появился закон о приватизации земельных участков. И, поскольку на нашем участке ничего кроме теплицы и грядок не было построено, председатель садового товарищества предложил нам отдать свой участок соседу, а нам взамен выделить 20 соток (2 смежных участка), совершенно диких, т.е неразработанных.
Ударили по рукам и мы с женой стали собственниками двух участков по 10 соток со всеми необходимыми документами.
Не буду описывать, как пришлось чистить участок от «джунглей» из ивняка (болото же) и завалов полусгнивших стволов и прочих болотных «прелестей». Но назрел вопрос о строительстве какого-то помещения, чтобы и от дождя спрятаться, садовый инвентарь хранить, ну и по возможности, переночевать.
Целую зиму я думал, рассчитывал и вот что получилось. Скажу сразу, идея не нова, подобное строение, только значительно крупнее было описано в «Моделисте-конструкторе» прошлых лет. Кому интересно — погуглите «дом-шалаш».
За основу был принят принцип — меньше отходов. Поэтому все пропорции взяты кратными 6 метрам (стандарт пиломатериалов).
Теперь о фундаменте, Почва (грунт) — болото. 1 метр торфа, под ним 30 см глины, далее водоносный песок. Короче — всё трудно.
Но поскольку домик планировался небольшой, лёгкий, поговорив с соседями, начитавшись интернета и исходя из имеющегося материала решил поступить так — поставить домик на 4 точки, используя колёса от грузовиков (1 метр в диаметре), в огромных количествах валяющихся на свалке нашего завода.
Сам домик разработал состоящим из одной крыши, т.е. боковые стены — скаты крыши.
Эскиз — схема домика на рисунке.

Ну и пошло самое «вкусное» и сложное — отделка. Поверх рубероида постелили ондулин. Фасады зашили вагонкой.

Источник

Постройка зимовья за 20 дней в заснеженном лесу

Уважаемые посетители сайта «В Гостях У Самоделкина» в представленной вашему вниманию статье речь пойдет, как вы уже догадались из названия, о технологии строительства зимовья в заснеженном зимнем лесу за 20 дней, одним человеком. Турист-выживальщик очень любит экстремальные ситуации, потому как доза полученного адреналина порой зашкаливает.

Людям не подготовленным просьба не в коем случае не повторять, это занятие крайне опасно и под силу только подготовленному человеку. Автор уже давно занимается активным видом отдыха и закален как никто другой. Отправляясь на 20 дней в дремучий лес для строительства зимовья ему понадобилось.

Материалы
1) сосновые бревна
2) полиэтиленовая пленка
3) сосновая жердь
4) печка-буржуйка

Инструменты
1) топор
2) бензопила
3) ножовка
4) молоток

И так собираясь на длительный срок в лесную глухомань, автор основательно подготовился, и собрал много полезных вещей и предметов.

Для удобства перемещения турист-выживальщик сплавляется еще по незамерзшей реке.

Прибыв на место вытаскивает лодку и вещи на берег.

И незамедлительно приступает к строительству небольшой времянки, чтоб было где обсохнуть, приготовить пищу и переночевать. Пока автор сплавлялся по реке уже стало смеркаться.

Обтянул полученный скелет полиэтиленовой пленкой и вот дом готов к проживанию:)

Разместил все вещи внутри домика и установил печь.

А зима берет свое и потихоньку сковывает пути отступления.

С рассветом автор расставил капканы.

Утром так же стало видно, что было построено ночью.

Отдохнув и выспавшись в домике наш турист незамедлительно приступает к работе, первым делом изготавливает колотушку для расщепления бревен на доски.

Затем приступил к рытью ямы.

Капать пришлось и днем и ночью.

И вот что получилось у автора в процессе работы.

За несколько дней проведенных в лесу,мороз окончательно сковал реку.

Используя перволедье автор поставил несколько жерлиц на щучку.

После того как была выкопана яма наш турист решил покушать и передохнуть перед серьезным делом.

Отдохнув и набравшись сил автор приступает к изготовлению досок, для этого он предварительно спилил несколько сосенок.

Делает надпилы бензопилой.

Закрепляет бревно, чтоб оно не уходило от ударов.

И при помощи клиньев и большого деревянного молотка расщепляет большое бревно на доски.

Далее переходит непосредственно к самому строительству.

В процессе погнул топор.

Затем сходил к реке проверил капканы.

И вот опять настала ночь, разбушевалась непогода и повалил снег.

И вот по истечению 20 дней наш турист построил зимовье.

А вот так оно выглядит в законченном виде.

На этом завершаю свой сказ, надеюсь вам понравилось:) Спасибо за внимание! Заходите в гости чаще, не пропускайте новинки в мире самоделок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как построить временное жилье на дачном участке

Что строить на даче в первую очередь?

Как правило, это бытовка или вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к печальному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с большим дискомфортом. Качество материала и изготовления в большинстве случаев — хуже некуда.

Но у меня же есть две руки и небольшой опыт строительства разных сооружений на старой даче. Поэтому принял решение самостоятельно построить деревянный каркасный домик — «времянку», как мы его назвали. Размеры постройки мы выбрали исходя из экономии материалов — 3×6 м. Правда, несмотря на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил эскизы планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилище предусмотрел спальню со встроенным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял плодородный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100×150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50×150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинными ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50×50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным моторным маслом.

Далее приступил к сборке каркасов стен, используя доски сечением 50×100 мм. Высота стен — 2,4 м. Собирал я их из шести секций: двух торцевых и четырёх — по длинным сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал отдельно, а потом устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Крепил их к лагам пола 200-мм гвоздями, а между собой соединял 100-мм шурупами. В углах, где стыкуются стены, поставил вертикально дополнительные доски сечением 25×100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стен, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50×100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стен и закреплены с помощью металлических уголков.

Стропила сделаны также из досок сечением 50×100 мм. Уклон крыши — 30°, поэтому, когда внизу по шаблону собирал стропильные рамы, предварительно запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а внизу опираются на верхнюю обвязку стен.

В месте опирания на стену в каждом стропиле сделан запил, а соединение зафиксировано с помощью металлических уголков.

Роль затяжек стропил выполняют балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял шурупами.

Обрешётка — из досок сечением 25×100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — по центру, а на другом — две в виде буквы «П», чтобы потом можно было навесить дверку.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Возведение крыши было самым сложным этапом, поэтому без помощника не обошлось. Потребовался он и при обшивке стен 9-мм листами ОСП-3. Предварительно для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП шурупами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП надо устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их возможного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стен внизу закрепил металлический отлив.

Дверь

Дверь сделаем из брусков 50*50 мм и досок толщиной 20-ть мм. Каркас двери делаем из двух вертикальных и трёх горизонтальных брусков, оббиваем его горизонтальными досками, сначала наружную сторону, а затем внутреннюю. Все доски простругиваем электрическим рубанком и делаем на них выбор четверти фрезером. Если есть желание, можно внутри утеплить дверь пенопластом.

Выбираем место для установки двери, крепим шурупами две дверные петли сначала к двери, а затем к выбранному вертикальному брусу. Если при строительстве каркаса сарая сразу не сформировали дверной проём, можно его сформировать и после установки двери, поставив сначала вертикальный брус, а затем — горизонтальный над дверью.

Устанавливаем в дверь замок с двумя ручками.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ ВТОРОЙ СЕЗОН

Ещё осенью обнаружил, что входная деревянная филёнчатая дверь, купленная в ближайшем магазине, несмотря на покраску, после дождей начала расползаться. Поэтому зимой сделал новый каркас двери, заложил внутрь листы пенополистирола и с двух сторон обил вагонкой. Снаружи же саморезами закрепил лист окрашенного профнастила.

В новом сезоне прежде всего сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве чернового пола напиленные в размер между лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты теплоизоляции Rockwool размерами 600×800 мм в два слоя с перекрытием стыков. Сверху опять уложил листы пароизоляции.

Пол застелил качественными досками толщиной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм шурупами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с тремя ступеньками, а затем и навес от дождя, но об этом чуть позже.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к балкам перекрытия с помощью степлера. Одновременно сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стен. Конечно, правильней было бы начать с облицовки стен, но так уж получилось на тот момент.

Затем с помощью монтажных кляммеров (скоб) закрепил пять потолочных пластиковых 8-мм панелей размером 200×3000 мм. Поверх них между лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600×800 мм и толщиной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием стыков).

Затем установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для семи панелей. Осталось 100 мм для нахлёста следующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна производилась иначе. Двигаясь от короткой стены, к каждой лаге крепил па-роизоляцию и сразу же закладывал на неё утеплитель. Таким образом заделал весь потолок. При этом утеплитель временно удерживался на пароизоляции, упираясь влаги.

Лишь после этого продолжил монтаж потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинной стене также закрепил потолочный плинтус. Стыки между панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал гофрированные трубы вентиляции, соединив их с соответствующими решётками, закреплёнными на панели.

Получилось просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых надо оыло поспешить — время шло к осени. Но перед этим следовало снаружи обшить стены сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Сначала прибил рейки 25×40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже крепил обшивку. Описывать подробно этот процесс не имеет смысла, хотя здесь есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стены постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и возвышается в центре на 400 мм. При этом вход в дом — с боков навеса. В будущем в центральной части ленты на ступеньках сделаю лавочки, а с внешней, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил пять закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буквы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100×100 мм. На верхнем конце опор сделан вырез под доску-прогон 50×100 мм, которую прикрепил к стойкам шурупами 6×100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные стальные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стены. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтобы свободно открывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил кронштейны отлива и пластиковый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Завершил стройку возведением дополнительного козырька с противоположной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Крайние кобылки закрепил встык с помощью монтажных пластин, остальные — внахлёст двумя шурупами 6×100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50×50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25×100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стен, монтаж перегородок, устройство электропроводки и пр.

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Монтаж каркасных стен.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая с помощью степлера. 6. Обшивка стен ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластиковых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Вентиляционные решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стене дома.

14. Башмак для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Между кровлей дома и стропилами навеса остался зазор лишь для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.

Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.

Времянка на постоянной основе своими руками – вариант 2

Прежде чем построить дом на своем участке, мы решили вначале установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить пищу, она защитит от непогоды, в конце концов, в ней можно при необходимости переночевать.

Прочный фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а постоянной, поэтому поставили в небольшом отдалении от дома. Сделали для нее прочный столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Вначале сняли на выбранном участке плодородный слой почвы.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и диаметром 40 см. Установили в центр арматуру.

Затем засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Затем на бетонный раствор уложили кирпичи (внутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли при помощи уровня, а затем внутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Монтаж стен времянки

Через 3 дня, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стен. На столбы из кирпичей уложили вначале рубероид, а затем деревянные брусья 100×100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили между собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья между собой соединили с помощью саморезов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Затем установили основные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100×100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтобы они не падали, крепили их к нижним брусьям с помощью металлических уголков саморезами. Основные стойки мы вымеряли по уровню. Затем по пожили на них вертикальные брусья 100×70 мм. Их крепили, как и нижние, с помощью металлических уголков, делая предварительно вырубки.

Затем установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100×50 мм. По 5 дополнительных стоек установили по бокам бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Здесь их меньше, поскольку в этом месте запланировали сделать дверь. Между вспомогательными стойками установили еще брусья по диагонали для устойчивости.

Прежде чем приступать к попу, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Потом положили утеплитель (минеральную вату). А дальше уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стены древесно-стружечными плитами, между вспомогательными брусьями положили утеплитель, а далее зашили их другими листами ДСП. Чтобы стены не сгнили от атмосферных осадков, с наружной стороны на заключительном этапе зашили их сайдингом.

Напоследок – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили с помощью металлических уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Затем произвели нижнюю обрешетку. Поместили туда утеплитель, а потом сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Материалы

Планировка дачи не обходится без определения материала, из которого она будет построена. Тот, кто не желает строить дачу из вагончика своими руками, обращается в строительную фирму.

Планировки двух этажей коттеджа размером 4×6

Она предоставит заказчику типовой проект, куда входит просчитанная смета, полная производственная комплектация материалами и чертеж каждого элемента. По желанию заказчика типовая дача может быть еще больше утеплена и дополнена верандой или хорошо оборудованной мансардой с функцией жилого этажа.

В наши дни у дачников большой выбор материалов. Наиболее популярными являются:

Хотя можно встретить дачные постройки 4х6 из кирпича, пеноблоков, железобетонных плит и контейнеров.

Традиционно наиболее популярным является деревянный дом. Он формирует особый позитивный микроклимат, что нехарактерно для каркасного сооружения. Основные достоинства дома из древесины:

Правда, если он из клееного бруса, то этот материал не совсем экологически чистый.

Проект и планироки дома 4×6 с террасой

Такой домик сооружается на заводе и доставляется на участок уже в готовом виде. При этом в заводских условиях сруб проходит пропитку и склейку, а стены из бруса покрываются защитным слоем с тонировкой. В результате получается водоотталкивающий деревянный каркас дома, устойчивый к повреждению древесными насекомыми.

Дом из бруса не нуждается в утеплении, не подвержен усадке, а стены не требуют облицовки. Их украшают узоры натурального дерева.

Вид домика очень роскошный, особенно если материал подвергнуть искусственному старению. Есть еще один вариант деревянной дачи — сруб собственными силами. Однако, чтобы возвести его качественно и своими руками, надо найти калиброванные бревна, которые не подвергались оцилиндровке, а, значит, сохранили самое ценное — верхний слой древесины.

Проект деревянного сруба размером 4×6

Дома из древесины, если они не из клееного бруса, характеризует главный отрицательный фактор — высокая пожароопасность.

А вот у каркасного дачного сооружения такого недостатка нет. Его достоинства:

Главный недостаток каркасного здания в отличие от дома из бруса — большая теплопотеря. Зимой жить в нем практически невозможно, даже при центральном отоплении. Использование утеплителей малоэффективно. А летом совсем другие проблемы, поэтому возводить его следует не под открытым солнцем, а в тени высоких деревьев. Иначе очень жарким летом пребывание в нем также будет весьма проблематичным.

Времянка своими руками – чертежи

© Автор: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

С мансардой

Идея увеличить жилую площадь за счет мансардного этажа приходит часто. Считается что расходы на строительство при этом не сильно возрастают, так как большая часть надстройки — видоизмененная кровля. В действительности же если мансарда будет эксплуатироваться круглый год, разница в ценнике на двухэтажный дом и одноэтажный с мансардой будет небольшой. Ведь надо учесть, что площадь помещений мансардного этажа значительно меньше, а затраты будут велики, так как требуется хорошая тепло-, звуко-, пароизоляция.

Для кого-то дом мечты выглядит так

Мансарды под двускатной крышей

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Дачный дом 6*6 с верандой и мансардой

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Небольшой дачный дом 5*4 на две жилых комнаты с мансардой

Проекты дачных домов, представленные выше, предназначены для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате первого этажа можно организовать кухонный уголок.

Преимущества бытовок

Несомненными преимуществами садовых бытовок, перед другими вариантами мест для временного проживания, можно назвать:

Проекты

Проекты расширения дачного дома ограничиваются лишь фантазией хозяина.

Площадь выгодно используется, когда веранда к бытовке пристраивается вдоль длинной стороны. В некоторых смелых проектах, веранда огибает все здание. Садовая бытовка с террасой соединяется по такому же принципу.

Крыльцо к бытовке пристраивается со стороны входа.

Постройки могут иметь продолговатую, квадратную или круглую форму. Веранда, терраса, крыльцо круглого очертания будет смотреться необычно. Пристройка может иметь выступ вперед в виде эркера.

Веранда, пристроенная к одноэтажному дому, дополняется крышей. Крыша общей постройки получается одно- или двускатной. Вход на веранду монтируется с раздвижными или с распашными дверями. В пристройке ставят деревянные, металлические или стеклянные двери.

Терраса — открытый настил из досок, помост. Вместо крыши над площадкой делают навес. По периметру террасу обносят перилами или лестницей.

Навесы над террасой

Терраса не утепляется и не обшивается изнутри, устраивается только пол и навес.

Последний выполняют из различных материалов:

Каркас навеса выполняют из дерева, металла или подвешивают на тросах. Легкие конструкции с подпорками при необходимости складываются.

Навес может быть выполнен над всей площадью террасы, а может прикрывать лишь ее часть.

Дизайн пристроек многообразен. В статье описаны основные варианты планировки. Тип конструкции подбирается под дом, участок и регион проживания. Выбор постройки остается за хозяином.

Наличие на даче комфортной бытовки с верандой не менее важно, чем постройка самого дома. Все знают, что из-за финансовых или других проблем строительство частной собственности порой занимает долгие годы, поэтому все это время вам будет просто необходимо иметь помещение для временного проживания, которое пусть будет менее большим, но зато практичным и удобным. Такое временное строение для дачи может быть как стационарным, так и мобильным (на платформе и колесах). Его можно подобным образом перевозить с места на место, сделать угловым (чтобы занимало меньше пространства) или свободно перемещать внутри участка, если вам это понадобится.

Читать также: Кожура фасоли полезные свойства

Санузел

Поскольку проект домика предусматривает наличие канализации, то это будет бытовка с туалетом по всем правилам цивилизованного жилища. Бытовка, стоящая на ленте предусматривает долговременное её использование в качестве жилого дома, так почему бы не установить рядом с ней ещё и септик.

Если просто вырыть выгребную яму, то, в соответствии с санитарными правилами она должна находиться на расстоянии 25 метров от источника воды (скважины или колодца).

Потратившись на септик можно слегка пренебречь этим правилом и вырыть колодец или пробурить скважину в непосредственной близости от места строительства. В противном случае бытовка с душем и туалетом станет просто фикцией.

Хотя, конечно, наличие септика непринципиально, поскольку вместо обычного унитаза можно установить и биотуалет, тогда канализация нужна будет только для отведения стоков из душевой и кухни.

Источник