Как сделать злую ваз 2107
Сообщества › Автотюнинг › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Зато теперь можно делать так
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
Метки: дрифт, занижение, ходовая, двс, спорт, ништяшки
Комментарии 54
отлично молодец уважаю таких ребят которые что то могут сделать своими руками а не тупо купил запчастей и поехал в сервис одно но надо после сварочных работ всё что варилось к кузову защитить от коррозии я ничего не говорю о тягах и сошках рулевых это выкинул и поставил другое а кузовок это самая святая часть авто не будет кузова прикручивать не к чему будет запчасти
новый приварен просто, а старую гниль выкинул
Жму руку! Отличная работа!
вот полная статья:
Есть ли необходимость полировки впускного коллектора?
НЕТ! Практикой доказано, что на эти операции уходит очень много времени, однако для тюнинга двигателя результат «никакой», т.е. на педали не чувствуется.
+++Хоть это и так, но «практикой доказано» звучит несколько неубедительно.
Опять-таки известно что для впусных систем с длинными впускными трубами
(обычно с той или иной системой изменения длины впуска) эффект есть и
зачастую немалый. Пример — Форд Мондео ST170.
Причина столь неутешительного результата кроется в процессах, происходящих внутри впускного тракта. При движении в каналах часть топлива оседает на их стенках виде тонкой пленки и, если шероховатость очень низкая (полировка), то топливо продолжает двигаться дальше в цилиндр. При этом оно окажется уже излишним, нарушив оптимальное соотношение «бензин-воздух» в заряде смеси, направляющимся в камеру сгорания.
+++А почему, собственно, топливо должно по этим трубам двигаться?
Слова «инжектор», «непосредственный впрыск» и т.д. великим мастерам не знаком?
Видимо — как и слова «завихрения у стенок каналов», которые как раз и не дают
топливу осесть в основном.
Соответственно вырастет расход топлива и ухудшится токсичность выхлопа.
В результате получается, что масса сил потрачена зря, и все разговоры о том, что «заполируй коллектор — получишь результат» приводят к результату прямо противоположному. То есть вы не только не получаете прибавки в мощности, но и ухудшаете работу двигателя за счет пере обогащения смеси. То не большое снижение аэродинамических потерь, кот. получается при полировке, в реальных условиях почувствовать не возможно.
Для желающих получить ощутимый результат своими силами можно посоветовать произвести легкую доработку. Прежде всего совместить каналы коллекторов и головки блока ( это серьезно улучшит движение смеси и даст прирост мощности около 5 л.с.).
+++Вот это заявление выдает «тюнингеров» с головой. Дяденька, а на моей безопиле (1лс)
я тоже получу прибавку в 5лс учитывая что отверстие в головке там в 2 раза больше
чем в коллекторе?
Я допускаю, что на какой-то конкретной модели двигателя да еще и выпущеного
в определенный промежуток времени эта операция даст прибавку в 5лс.
Но двигатель надо указывать и коль уж делаются такие заявления — публиковать
графики со стенда.
После этого в каналах требуются снять крупные неровности и обработать их шкуркой зернистостью 120-180. Наличие небольших микро неровностей на поверхности каналов будет способствовать турболизации смеси в при стеночном слое и срыву топливной пленки, при этом не создавая помех для движения заряда смеси, т.е. небольшая шероховатость оказывается необходима.
+++Это же полностью верно… Но опять-таки — для карбюраторов! Да и то не всех.
Более сложную доработку можно произвести только в специализир. мастерских с использованием соответствующего оборудования.
+++Видимо — в мастерской владельца сайта?
О необходимости полировки стоит говорить только применительно к спортивным моторам, когда обороты двигателя превышают 10.000. Тогда полировка приобретает актуальность и становится просто необходимой т.к. изменение аэродинамических потерь от числа оборотов происходит по квадратичной зависимости.
Лада 2107 Mrx142 › Бортжурнал › Отсечка на карбюратор + прямоточный глушитель на классику
Как бы это не звучало, но да, она существует.
Как-то раз в ютубе наткнулся на видос с отсечкой на карб. Не долго думая загуглил всё это дело, повылазило множество сомнительных сайтов, но моё чутьё меня не подвело и я зашёл по ссылке в вк. Ссылка была на профиль Василия Троцкого, изучив страницу, перейдя в его группу (vk.com/vaz_cutoff) я понял что никакого обмана тут нету. Тем более в группе куча отзывов от разных людей о данном товаре.
Решил заказать, ну а что, если по размыслить то нужная вещь, да и самому интересно что из себя она представляет.
Посалка с Ялты до Кемерово шла 7 дней
Заказывал Полный комплект на классику:
-Отсечка с выходом на шифт лампу,
-Доработанный бегунок
-Шифт лампа со встроенным резистором
Устанавливаем доработанный бегунок в трамблёр вместо сток бегунка.
Далее цепляем отсечку к косе зажигания как на фото. Для удобства я снял косу зажигания
Зелёный провод на косе (идущий к датчику холла)
Режим зелёный провод в той часте где планируете поставить отсечку. Я резал ближе к комутатору, чтобы отсечка была доступнее.
Разрезали. Та часть зелёного провода которая идёт от трамблёра — соединяем с жёлтым проводом отсечки (скручиваем провод, для надёжности рекомендую припоять) ИЗОЛИРУЕМ изолентой или термоусадкой.
Далее Зелёный провод от коммутатора соединяем с зелёным проводом отсечки, скручиваем(для надёжности можно припоять) ИЗОЛИРУЕМ изолентой или термоусадкой.
Красный провод (+) на косе
Берём Красный провод, просто зачищаем его и берём красный провод отсечки, скручиваем вместе. ИЗОЛИРУЕМ
Белый провод с чёрной полосой (масса)
Белый провод с чёрной полосой (у кого то он может быть чёрным) так-же зачищаем его, берём чёрный проводом отсечки и сручиваем их вместе. ИЗОЛИРУЕМ
Всё, косу зажигания можно ставить на своё место.
Видео по подключению отсечки:
Если вы купили отсечку с проводом под шифт-лампу, устанавливаем лампу в удобном для вас месте. Соединяем чёрный провод от отсечки с чёрным проводом от шифт лампы. Берём красный провод шифт лампы и ищем (+) от замка зажигания, Соединяем провода, изолируем и готово.
Сразу же снял сток глушак потому что его разрывает при первом же срабатывании отсечки. Со сток выхлопом надо было что то делать, а именно воткнуть туда прямую трубу.
Купил я трубу 51мм в автомагазине Газ-Паз за 630 рублей
В этот же вечер снял глушитель, взял трубу, 7 раз замерли 1 раз отрезал и поехал к хорошим людям со сварочным аппаратом
Там уже разрезали глушитель и вытащили из него весь шлак. В купленной мной трубе проверили отверстия как и должно быть в прямоточном глушителе, сварили эту трубу внутри глушителя со сток трубой и заварили глушитель
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть I
Вторая часть уже пойдет о доработках конкретного дрифт проекта…
После прошлых доработок мы почти доделали подвеску:
— установили в круг plaza sport — 50, удовольствие обошлось аж 7000 руб.
— установил дрифт рычаги и оставил двойные кулаки и родные тормоза. цена вопроса 8500 руб. Из присланного комплекта взяли короткие сошки, но не стал использовать удлиненный сгон, т.к. его тупа не хватило бы.
При установки данной конфигурации потребовались установки длинных тормозных шлангов от нивы (500 руб) и вместо короткой и длинной тяги использовались только длинные тяги. Еще докупил верхние шаровые (1800 руб.) т.к. для рычагов требуется все четыре верхних шаровых (800 руб.)
При летних покатушек жигулевскому мотору вообще не хватает охлаждения даже принудительного через вентилятор на помпы.
В гараже наткнулся на халявный эл.вентилятор и засунул его перед радиатором подключив на прямую к кнопке, используя заводскую проводку…
Установил воздухозаборник на капот от wrx субаря, подогняли друзья с автоклуба. По охлаждению чуток получше стало мотору…
Сварили новую выхлопную систему на тонкостенной трубе 51 мм(1400 руб за трубы), использовали виброгасительную гофру (1000 руб) резонатор новый Prosport (2500 руб) и банку б/у Prosport (1500 руб).
Собрал своими руками гидроручник из ГЦС от классики фирмы Pilenga (750 руб) остальные запчасти собирал из под ручных средств…
Ну и на финишной прямой в завершающей записи хотелось бы отметить о внешнем виде, учитывая что все инструменты у меня есть, сварил новые арки для выворота
и облил всю машину в один слой (4500 руб) на все молярные работы…
Итого потрачено: чуть больше 30 тыс. руб. ( все это без учета работы)
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды
Хочу поделится информации о проделанной работе по данному автомобилю, а именно ВАЗ 2107.
Машина создается для езды боком при минимальных затратах и использование советских запчастей.
Автомобиль был полностью стоковый. ДВС 2103 1,5л МКПП 4-ст. редуктор 2103 ГП 4,1.
Этап I. Переборка ДВС.
На первом этапе перебираем двигатель, т.к. это главный агрегат без которого не чего не выйдет. Почему перебрать, потому что нагрузки буду колоссальные при таких заездах.
Первым делам все разбирает и проверяем что надо заменить, в скобках примерная цена за работу/детали что нельзя сделать самому:
— точил блок до 1,6 под поршня 79 мм. (600 руб)
— покупка поршней 79 мм от 2105 с выемками под клапана (1000 руб)
— Набор прокладок + герметик + вкладыши (1000 руб)
— Шатуны, поршня и пальцы подгоняются по весу, для одинакового веса, т.к. с завода +- 5-10 грамм это норма. (0 руб)
С блоком закончили, осталось ГБЦ под шаманить, самая страшная беда это переходы в коллекторах впускных и выпускных к ГБЦ, очень большие потери происходит там из-за завихрений и не состыковки. При подгонки выяснилось не схождение аш в 1-3 мм а это примерно от 10 до 30% уменьшение кпд двс.
— Подгонка каналов фрезами и полировка, дорогое удовольствие но я делал сам ( 0 руб)
— Замена сальников (100 руб)
— Установка больших выпускных клапанов ( взяты от москвича б/у лежали, подошли идеально) (0 руб)
— Подгонка и полировка самих коллекторов к ГБЦ (0 руб)
Все это дело собирается обратно. Остальные детали были в рабоче состояние и замена не понадобилась.
ДВС перебрать обошлось около 3000 руб +- 500руб на всякие мелочи.Все своими руками.
Из дорогова оборудования обошлось БСЗ, Провода и свечи. (3200 руб)
Карбюратор заводской, доработана только механическая вторая камера (0 руб)
Итого на ДВС потраченно в районе 6500 руб
КПП родная и сцепление тоже оказалось годное.
Остальное взято со старого моста, сварочные работы и все замены делал сам ( 0руб)
Сложностей нет ни каких берется все и ставится, только на мосту модернизация крепления тяг длинных была и изменение крепления амортизатора
Задняя часть обошлась около 6000 руб
Делаем прямые короткие сошки, место нам позволяет, т.к. тормоза вынесены вместе с колесом.
— Покупаем тяги которые износились, у меня износилась левая короткая, правая длинная. (700 руб). из старых делаем заготовки для удлинения коротких тяг, т.к. колея шире, сгона не хватает, можно делать длинный сгон но крепкость его мне сомнительная.
Все собиралось мной же, желательно иметь яму или подъемник. иначе тяжко.
Еще установились под нижние рычаги сплошные проставки под болты крепления толщиной в 6мм. больше болта не хватает требуется замена болтов.
В итоге я затратил около 25 000 руб за пол года пока собирал машину на ее доработку.
Еще было затравленно на восстановление кузова 16 000 руб ( была аварийная и делал не сам и работа обошлась в 10 000 руб из этой суммы)
Ходовку можно собирать в одного, но для легкости в двоем, также касается ДВС и КПП для установки требуется минимум 2 человека.
За все время постройки, а она еще правда не закончена, на работу я потратил только за расточку блока двс 600 руб. Если ты конечно не хочеш все это делать сам то боюсь огорчить что выйдет еще в 2-3 раза дороже это удовольствие. Для информации я программист и юрист, образования автомеханика нету, все взято с просторов интернета и личных опытов людей с кем я общаюсь. Единственное мне достался гараж с многочисленным инструментом от родителей.
Если вы прочитали это то я вас заинтересовал =) а значит страданья прошли не зря
p/s Не судите строго, подробнее есть в БЖ если лень читать смогу ответить сам…
pp/s Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть II
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть III
Доработки ВАЗ 2107 (Классики) для суровой езды. Часть IV