Как сделать звериные ноги
Как я свой первый фурсьют шила. Часть 1
В моих планах изготовление маски, хвоста и фурчаток. И начала я с маски.
Клей-кристалл. Выбор пал на него потому, что его название встречалось в одной статейке-туториалу по фурсьюту, а еще потому, что он не засыхает мгновенно. Очень полезное свойство, особенно при скреплении больших деталей. Клея понадобится очень много. На одну лишь поролоновую основу ушло три пачки по 40 грамм. Рекомендую сразу брать большую.
Мех. С мехом мне очень повезло – старая шуба и меховые воротники от старых курток достались мне просто так. Однако я мельком пробежалась по ценникам в магазине тканей и думаю, что именно мех самый дорогой во всем списке материалов. В моем распоряжении короткий мех норки и длинный мех предположительно песца.
Ткань. Тут все куда сложнее. На внутреннюю поверхность челюсти и глаз я использовала ту черную ткань, что была на обратной стороне шубы – какая-то тонкая черная подкладка. Сейчас я думаю, что наилучшим вариантом будет флис – он хорошо обтягивает, сшивается и легко примет ту форму, которая вам нужна. Флис черный (для морды изнутри и глаз), розовый/красный (для языка) и белый (для зубов). Не буду лукавить, для языка использовала не флис, а простой носок. В общем, если очень много одиноких одноцветных носков, то можно пустить их в сие дело. НО: для балаклавы, тканевой подкладки изнутри маски, флис не подойдет – слишком плотный.
Иглы, нитки, сантиметр, ножницы, бумажный скотч.
Канва – небольшой отрезочек канвы для глаз. Я приобрела дополнительно перманентный черный маркер для того, чтобы нарисовать на канве зрачки.
Первым делом нужно изготовить цилиндр из поролона по размеру вашей головы, размером примерно до плеч, если не длиннее. Все потому, что концы получившегося цилиндра придется разрезать на треугольники, чтобы в дальнейшем скрепить их и получить круглый «череп».
Далее вырезать дырки для глаз и носа. Мне это легко не удалось. Быть может, не хватило смекалки? Рекомендую делать глаза большими – через свои маленькие я почти ничего не вижу.
Следующим этапом будет второй цилиндр – по длине будущей верхней челюсти. Из него я уже просто по форме вырезала челюсть. Следом еще один кусочек – для нижней челюсти. Получится нечто подобное. Отдельно я вырезала на верхней челюсти участок для будущего носа.
Далее выделение поролоном важных частей – бровей, скул, носогубного зеркала, самого носа, изготовление ушей. Перманентный маркер оказался удобен не только для того, чтобы зрачки на канве рисовать.
Именно на поролоновом этапе понадобится чертовски много клея – откройте, молю вас, окна.
В итоге получилась какая-то такая штуковина.
Участок, где должны быть усы, в дальнейшем был доработан. В целом на поролоновую основу ушло 3 дня по 3-4 часа.
И это даже не середина. В следующей части поговорим об остальном обшиве и великолепной истории тяжелых родов зубов.
К слову, этап с обшивом уже занял у меня еще 3 дня.
Тюремная прокачка Пола Уэйда. Звериная мощь без тренажеров!!Сегодня
Бывший заключенный и по совместительству писатель Пол Уэйд, создал свою систему тренировок, которая позволяет оставаться в форме даже в условиях ограничения свободы. Для этих упражнений не требуется практически никакого оборудования, и иногда и вообще.
Так получилось к сожалению, я знаю все о жизни за решеткой говорит Пол. Он по-пал в государственную тюрьму Сан-Квентин за свое первое преступление в 1979 году в возрасте 23 лет, и провел девятнадцать из следующих двадцати трех лет внутри одних из самых жестких тюрем в Америке, в том числе в Луизианском исправительном уч- реждении (aka «Ферма «, “Ангола”) и в исправительной тюрьме Марион – дыре, которую построили, чтобы заменить Алькатрас.
Окружение будущего писателя было враждебным: в соседних с ним камерах отбывали наказание убийцы и насильники. Уэйд, от природы хрупкий (на момент поступления в Сан-Квентин он весил 68 кг при росте 185 см), мгновенно попал в их поле зрения. Пол понимал, что рано или поздно тюремные авторитеты доберутся до него.
Сила — основная монета заключенных. Тех, кто может дать отпор, не трогают. Поэтому Уэйд решил заняться своей физической формой. По счастью, его перевели в камеру к бывшему «морскому котику».
Кстати ребята, на нашем канале есть также полное видео о тренировках пола, кому интересно взгляните. Рекомендую
Он научил молодого человека подтягиваться, приседать, отжиматься. Ежедневные тренировки уже через 2-3 месяца принесли результат.
Пол Уэйд советовался со всеми, с кем мог в условиях изоляции: гимнастами, солдатами, борцами, йогами и врачами. Одним из наставников Уэйда стал Джо Хартинген. Его приговорили к пожизненному заключению. В тюрьме Хартинген разменял 8-й десяток, но продолжал ежедневно отжиматься и подтягиваться без особого труда, даже на двух пальцах.
В 1990-х годах Уэйда перевели в Марион. Как раз тогда, после убийства двух надзирателей, в тюрьме ввели строгий режим. Он подразумевал нахождение заключенных в своих камерах в течение 23 часов в сутки. У Пола появилась дополнительная возможность для «строительства» своего тела. В Марионе Уэйд получил прозвище Entrenador, что в переводе с испанского языка значит «тренер». За умеренную плату мужчина составлял программу для заключенных
Он живое доказательство того, что вам не нужно идти в спортзал и за- ниматься на современных тренажёрах для того, чтоб сделать хорошую форму. Его методы на сегодняшний день настолько необычны, что большинство занимающихся не могут просто взять и принять их. Ведь у него не было ни протеиновых коктейлей, наборных штанг, нет тренажёров- а только, неприятное окружение тюрьмы, где у мужчин есть только своё тело, куча агрессии и свободного времени, чтоб накачать мышцы и довести силу до максимума.
Вот несколько выдержек из книг Пола Уэйда тренировочная зона о современном фитнесе. Я не знаю плакать мне или смеяться, когда вижу современное поколение мо-лодых людей. Говорит пол. Современный поклонник тренажерного зала заботиться исключительно только о своем внешнем виде, но не о своих настоящих способностях. Это, безусловно, ярко, но не функционально. Человек может иметь большие, искусственно накачанные руки и ноги, но весь этот наращенный объем – это мышцы, а суставы и сухожилия остаются слабыми. Попросите культуриста средней руки сделать пару глубоких приседаний на одной ноге – в стиле “коснись попой пола” – и его коленные связки разорвутся. Многие ли из них имеют истинную атлетическую силу и действительно могут ей воспользоваться?
•Многие ли из них могут сделать двадцать идеальных отжиманий на одной руке?
•У многих ли из них действительно сильные бедра и колени, способные выполнить идеальные приседания на одной ноге?
•Многие ли из них могут выполнить безукоризненные подтягивания на перекладине одной рукой или сделать выходы силой.
Ответ прост: «Почти никто»
Но вот что самое главное Фитнес и Сила – бессмысленные качества без Здоровья. При правильной подготовке, эти три качества развиваются естественным образом, идя рука об руку. В его книге, все усилия были направлены на то, чтобы передать важность безопасной методики тренировок.
Шесть лет подряд Уэйд выигрывал ежегодный чемпионат Анголы по отжиманиям/подтягиваниям среди заключенных, даже когда работал полный рабочий день на «Ферме» (заключенных заставляли работать до полного изнеможения, чтобы с ними было меньше «проблем.
Друзья а на сегодня. Вторую часть где мы непосредственно уже разберем принцип тренировок Пола Уэйда я поведаю вам во второй части этой статьи. Скоро Увидимся.
Как сшить ролевую обувь
Здравствуйте.
Меня зовут Чеглок, я расскажу вам как можно сшить себе ботинки/сапоги с верхом из одной детали.
Вам понадобится:
-тонкая кожа на верх обуви- от 1 до 2 мм, по вкусу,
-толстая кожа (чепрак) на подошву- от 2 до 6 мм,
— ручки-линейки-карандаши-резинки в ассортименте,
-швейный гибкий метр,
-шило,
-иголки-нитки,
-ножницы,
-клей Момент, или подобный.
Первым делом нужно снять мерки с ноги. Мерки обязательно снимаются в носках, или в чем там еще вы хотите носить обувь. Схема снятия мерок:
Потом вырежьте из бумаги выкройку для будущей подошвы. Для простоты можно обвести обычную обувь или стельку.
Далее, с использованием остальных полученных размеров строим выкройку верха:
Есть еще один размер- периметр подошвы. Он должен совпадать верхним размером.
Чтобы немножко усилить передний край нам понадобится еще одна деталь. Чтобы получить ее выкройку нужно обвести тот край выкройки верха, где могла бы располагаться шнуровка. Получим следующее :
Теперь нужно вырезать детали из кожи. Обратите внимание на следующие вещи:
— сапоги у нас правый и левый, а потому нужно будет перевернуть выкройку, после того как обвели ее один раз;
-выкройки- без отступов, отступы нужно будет учесть уже на коже. Для подошвы- 2-3мм, для верха- 5 мм.
— проверить все на несколько раз.
Теперь берем шило и пробивает отверстия в подошве через 3-6 мм. Чаще на носках и пятках, на боках можно пореже.
Такие же отверстия пробиваем в верхней части.
Далее берем две иглы, нитку попрочнее, да еще и сложенную вдвое. Если нитка льняная (ура реконструкторам), то ее надо натереть воском, либо опустить в растопленный воск всю катушку.
Начинать удобнее от носка или от пятки, обязательно четко вымерять эти точки.
Затягивайте нитку от души, почти до предела. Простейший шов такой:
Есть более надежные, сложные и историчные швы. Называются «тачные». Кому интересно- почитайте, информация доступная.
Узелки лучше прятать между слоями- так они не будут мешать ни ноге, ни приклеиванию подошвы.
Когда низ пришит, сшивается боковой шов. Затем пришивается усиление поверх основного куска.
В процессе периодически примеряйте получающуюся обувку, дабы проверить на возможные ошибки.
Следующий этап- завязки. Можно сделать ремешки с пряжками, можно шнуровку, а проще всего- завязочки. Вырезается тонкая длинная полосочка из кожи, в голенище делаются вертикальные прорези, в которые она вставляется следующим образом:
Чтобы определить место, где стоит делать завязочки нужно просто завязать их поверх надетого сапога, и сместить туда, где будет удобно. А уже потом резать там прорези.
Осталось всего ничего- приклеить второй слой подошвы.
Вырежьте еще две подошвы, только с запасом не 2-3 мм, а 5-7.
Опять не забудьте про правую и левую. Возьмите клей, который у вас есть, и действуйте согласно инструкции. Запас увеличен с той целью, что ровно-ровно приклеить все равно не удастся, так что проще потом подрезать.
Когда высохнет клей- подрежьте.
Если хочется сделать сапоги не скользкими- тогда третьим слоем наклейте микропорку или профилактику. Сапоги можно слегка защитить от влаги воском, маслом, или совеменными средствами. Но помните- кожаная обувь не любит влагу и сушку у костра или на батарее.
Простейшие сапоги готовы!
Отличные вышли сапоги, правда ведь? В таких на любую игру поехать не стыдно!
Дубление кожи
Все мы любим, носить дорогие шубы из меха, кожаные изделия и аксессуары. Но не всегда мы задаем себе вопрос – как же сделать изделие таким прекрасным? Все кожаные и меховые изделия нуждаются в обработке. Эта обработка и называется дублением кожи. А все это нужно для прочности, пластичности, так необходимых при обработке кожаных изделий. Сам процесс дубления кожи не очень-то сложный и представляет собой пропитку кожи различными дубильными веществами. Но насколько быстро пропитается наше кожаное изделие, зависит от многих факторов: от самого изделия, от раствора и его консистенции, также от температуры самого дубильного вещества, и от времени дубления.
Методы дубления кожи
Дубление кожи – это, пожалуй, самый первый и очень важный этап ее обработки. Самые распространенные методы дубления кожи – это растительное, жировое и минеральное дубление.
Кожа растительного дубления – это полностью натуральный продукт, так как обработка его делается с помощью натуральных веществ и продуктов: кислотами дуба, мимозы и ореха.
Кожа хромового дубления включает в себя уже некие хромовые соединения. Кожа становится очень прочной. Для человека изделия из кожи хромового дубления не вредят. Так же изделия хорошо красятся. Они прочны, эластичны, но пропускают воду и очень быстро намокают.
Жировое дубление кожи делается с помощью жиров животных (отсюда и название), и рыбьего жира. При таком дублении мы будем иметь замшу.
Также существует и алюминиевое и циркониевое дубление.
Чтобы получить качественное изделие из кожи, нужно сделать много усилий. Сам процесс дубления кожи включает в себя множество шагов. Сначала кожу обрабатывают водой с добавками. Этот процесс называется отмока. Далее идет процесс золения, затем мездрение, обеззоливание, мягчение, пикеливание и дубление. Когда уже кожа прошла процесс дубления, то ее отдают на двоение. После двоения кожа имеет одинаковую толщину и не имеет нажора. Затем она проходит строгание. При этом процессе кожа делается гладкой, равномерной и растягивается. Чтобы кожа приобрела хорошую пластичность, ее обычно додубливают. Обязательно кожа проходит покраску. Что бы она имела красивый вид, ее красят в разнообразные цвета. Затем идет жирование, после чего кожа более мягкая, эластичная и почти не намокает в воде. После этого из кожи удаляют всю влажность (сушка), и кожа уже окончательно становится тканью. Очень важным процессом является покрывное крашение. Благодаря ему кожа делается очень гладкой и имеет ослепительный блеск. И последний процесс дубления кожи – это прессование. Оно делается несколько раз, что бы придать изделию уже хороший вид.
Дубление кожи в домашних условиях
Но дубление кожи можно сделать и в домашних условиях своими руками. Самым таким распространённым животным является кролик. Очень важно знать, что для мехового производства очень важно, что бы животное было убито именно зимой. Для того чтобы правильно снять шкурку кролика, нужно его за задние лапки подвесить, что бы при ударе кровь вышла носом. Ни в коем случаи кровь не должна попасть на мех. Начинают снимать шкурку с передних лапок, затем разрезают от хвоста до бедер и передних лап. Если вы все сделаете правильно, то шкурка снимется очень быстро и легко. Но для первого раза нужно, что бы кто-нибудь показал, как это делать. Шкурку кролика хорошо нужно высушить. Сушить желательно в местах, куда не попадает дождь, и нет прямых лучей солнца. Так же сушить нужно шерстью внутрь. Следите за тем, что бы в помещении не было мышей и моли. Они могут испортить вам кролика. Когда шкурка высохла, ее нужно смягчить. Требуется взять определённое количество воды (на 1 кг. шкур – 1 л. воды) и замочить в ней на целые сутки кролика. Когда шкурка станет мягкой, с нее сдирают оставшийся жир и пленку. Но на этом этапе нужно быть очень бдительными и осторожными. Делать все так, чтобы не порезать шкурку. Затем ее нужно замочить в отмочке опять на сутки. Чтобы шкурка была более прочной и долговечной ее дубят. В дубильном растворе ее нужно держать 2 или 3 суток. Достав, ее смазывают жировой эмульсией. Затем шкурку отправляют опять на сушку. Когда уже она высушилась, ее кидают в барабан вместе с опилками древесины, и там вращают. Затем нужно шкурку обтянуть ножом, что бы она была более эластична. Потом опять вращают в барабане, и заключающим этапом будет отжимка. Она производится тупым ножом. Делать это надо вдоль, и поперёк. Как видим, сам процесс дубления кожи в домашних условия не очень то и сложный!
Виды кожи и их применение
Вид кожи напрямую зависит, из какого животного она, и какой обработке поддавалась. Например: шеврет – это кожа из шкур овец. Она поддавалась хромовому дублению. Всем известный велюр — это также кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Для нее используют свиные шкуры. Обычно у этих шкур есть дефекты, и они отлично подходят для получения велюра. Лицевая сторона у него ворсистая. А всем нам известную замшу делают из шкур козы, оленя и лося. Эта кожа очень мягкая и приятная на ощупь, тягучая. Еще из шкур коз и овец делают лайку, и используют алюминиевое дубление. Эта кожа самая мягкая и тонкая, и из нее делают в основном перчатки. Очень популярна и лакированная кожа. Из нее шьют и пальто, и юбки, и сумки, и даже обувь. Лакированная кожа красиво блестит на солнце, и ее цвет бывает разный. А кожа растительного дубления плотная, эластичная и хорошо впитывает влагу. Из нее делают ремешки, бижутерию, ювелирные изделия. По цвету сама кожа очень красивая. Начиная от теплого желтого, и заканчивая коричневым.
У каждого человека должна быть хоть одна кожаная вещь. Это могут быть ремни, одежда, сумки, обувь и различные аксессуары. Кожаные вещи очень долго служат и имеют элегантный вид. В них вы будете чувствовать себя комфортно, и самое главное, кожа – это ведь натуральный продукт!
Папье маше своими руками: мастер-класс для начинающих
Виват!
И снова с Вами Айфи. Меня долго не было, но я вернулся с новым уроком. На этот раз поговорим о папье-маше. Эта техника используется в творчестве повсеместно — от детских поделок до изготовления серьезных элементов антуража для ролевых игр живого действия. Перейдем к делу.
Как сделать папье-маше из бумаги
Папье-маше – это масса, получаемая из бумаги (обычно, но не только) и клея. В перевод с французского буквально означает «жеваная бумага». Считается, что папье-маше появилось во Франции в XVI-XVII веках. Однако, в Китае при раскопках были найдены разные предметы, сделанные по этой технологии, в том числе и шлема, прочность которым придавали за счет большого количества слоев лака. Возраст этих находок доходит до 200 лет до н.э.
По сути, из папье-маше можно сделать все что угодно, вопрос только в том, сколько для этого потребуется нанести слоев, и из чего будут эти слои.
Для того, чтобы сделать что-то из папье-маше своими руками, нам понадобится:
— Основа, на которую будем наносить папье-маше
— Бумага (любая – туалетная, газетная, офисная)
— Клей ПВА (в больших количествах)
— Бинт (не обязательно)
Начнем с того, что нарежем или нарвем некоторое количество бумаги на кусочки разных размеров. Лучше сразу заготовить побольше кусочков, чтобы не пришлось пополнять запасы в самый неподходящий момент. Забегая немного вперед, хочу сказать, что лучше использовать в каждом слое разную бумагу или даже не только бумагу, а, например, еще бинты. Соответственно, все это лучше сразу заготовить на 2-3 слоя вперед. Подробнее об этом будет чуть дальше.
Ну и второй пункт подготовки это клей. Лучше всего для нашей цели подходит ПВА. Можно использовать как чистый клей, так и немного разбавленный водой. Разбавленный лучше и быстрее пропитывает бумагу, но сильнее ее размягчает и дольше сохнет. Чистый же клей быстрее засыхает, не так сильно размягчает бумагу, но расходуется его больше.
Как сделать папье маше своими руками:
Ход работы прост до безобразия – наносим кистью на основу клей, накладываем туда кусочек бумаги, сверху этот кусочек опять промазываем клеем. Дальше мажем клеем участок основы рядом с первым кусочком бумаги и накладываем второй, так чтобы он немного заходил на первый. И сверху опять промазываем клеем. И так продолжаем дальше – мазнули клеем, прилепили внахлест кусочек бумаги, промазали сверху клеем.
Для первого слоя я использовал газеты.
Продолжаем клеить бумагу, до тех пор, пока она не закроет всю основу.
Для второго слоя я использовал туалетную бумагу. Сделал это для того, чтобы было четко видно, где уже наложен новый слой, а где еще нет. Или, например, если использовать только газетную бумагу, то можно делать так – один слой черно-белые кусочки, второй слой цветные.
А дальше эти слои можно чередовать.
Потом я столкнулся с такой проблемой – у моей основы было много четко выраженных граней и вмятин, которые надо было выровнять. Для этого очень хорошо подошел второй вид папье-маше – мелко-мелко (чем мельче, тем лучше) нарезаем бумагу (лучше всего туалетную), складываем ее в какую-нибудь емкость и заливаем клеем, после чего перемешиваем.
В итоге должна получиться достаточно густая масса
Ее я брал пальцами и замазывал проблемные участки модели.
Желательно делать это не очень большими слоями, а то процесс высыхания может затянуться на часы.
Когда самые большие неровности были более менее сглажены, стал покрывать этой массой всю модель.
Этот способ значительно быстрее первого, но у него есть один минус – желательно ждать полного или почти полного высыхания, перед тем как нанести следующий слой. А в первом способе этого делать не нужно. Как видите, рецепт папье-маше вовсе не сложен.
Ну а дальше у меня уже пошло экспериментирование.
Решил попробовать использовать для финального выравнивания акриловую рельефную пасту. По сути, это что-то вроде шпаклевки. Как оказалось, сделал это я рано – она хоть и выровняла, но размягчила модель. Пришлось реанимировать наклеиванием нескольких слоев из бинта.
Кстати говоря, бинт тоже замечательно подходит для папье-маше – работать с ним быстро и он очень хорошо укрепляет. Но его лучше чередовать с бумагой.
На этом, пожалуй, обо всем, что касается непосредственно папье-маше, я рассказал.
Техника папье-маше: особенности и тонкости
Добавлю еще только несколько слов про изготовление папье маше.
Во-первых, если будете чем-то покрывать в конце модель, то покрывайте все-таки шпаклевкой, она для этого лучше подходит. Чтобы ошкурить неровности шпаклевки используйте абразивную ленту, а не наждачку. И перед покраской обязательно пропитайте грунтовкой (покупать ее лучше в строительном магазине, это гораздо дешевле, чем в магазинах для творчества).
Во-вторых, если шпаклевку использовать не будете, а остановитесь на бумаге, то промажьте перед покраской еще раз всю модель клеем. Это дополнительно защитит и укрепит ее.
В-третьих, если вам будет нужно потом снять с основы то, что вы налепили (например, если делали маску по слепку лица), то перед нанесением первого слоя папье-маше закройте основу пищевой пленкой или фольгой.
А вот пара масок, которые я делал из папье-маше.
Теперь точно закончил) Надеюсь, все было понятно и вам понравился этот урок папье маше.