Как сделать звездки для салюта

Как сделать звездки для салюта

Детским словом «звездки» называют прессованные составы цветных огней, которым придана та или иная форма: круглая, цилиндрическая, кубическая, бывают звездки в виде просто бесформенных обломков. «Дымилась, падая, ракета» — сигнальные «ракеты» тоже звездки, обычно довольно крупные, калибра 40-50 мм.

Формально говоря, составы цветных огней россыпью (например, для форсов или фонтанов) и для приготовления звездок — это разные составы [1,2]. Но я применяю фактически одни и те же составы для просто огней и для звездок, в некоторых случаях несколько модифицировав состав в зависимости от применения. В предыдущем разделе указаны многие из них, причем приведены указания, как именно изменить состав применительно к звездкам или форсам.

Общий принцип формирования звездок следующий. На 100% цветного состава добавляется 5% декстрина и все это замешивается на 25% растворе спирта. В тех же соотношениях формируется состав на идитоле, только вместо раствора берется чистый спирт. Жидкости добавляют примерно десятую часть в миллилитрах от веса смеси — столько или чуть больше в составы с металлами и половину от этого количества в «голубые-синие-фиолетовые» хлоратные составы с минимальным количеством угля. Голубые составы вообще без угля замешиваются на минимальном количестве жидкости — не более 3-5%. Признак правильного количества жидкости — когда отпрессованная звездка сама отваливается от выдвинутого поршня шприца; на поршне при этом не должен оставаться прилипший состав.

Состав голубого огня, не содержащий ни угля, ни металлов (особенно с медным купоросом), «плывет» буквально от пары капель раствора спирта, потому из него прессовать таблетки на декстрине трудно: все время промахиваешься в количестве жидкости. Но это не страшно: «поплывший» состав надо выложить на подстеленную пленку, по мере возможности сформировав горку. Состав так и высохнет большой каплей, дав довольно прочную таблетку зеленого цвета, очень красивую на изломе. Такая «капля» после дробления представляет собой вполне кондиционные звездки голубого огня.

Звездки, независимо от назначения, я прессую 10-ти или 20-миллилитровым шприцем. Диаметр звездки после сушки получается, соответственно, 15 мм и 19 мм. От назначения зависит только толщина отпрессованной звездки. Для дальнейшего дробления (при использовании в «огненном цветке», например) прессуется таблетка толщиной 4-6 мм, для использования целиком в мортирках — цилиндрик 8-12 мм. Из 20 грамм цветного состава получается от 4 до 6 звездок калибром 20 мм и высотой 8-10 мм.

Высохшие звездки должны получаться очень прочными — руками их раздавить невозможно, а при сверлении иногда образуется настоящая стружка. Если это не так (что может иметь место для некоторых составов с металлами, или при ошибках с количеством жидкости), то попытайтесь понять, в чем проблема. Непрочная звездка будет разваливаться при выстреле или еще раньше, при нанесении подмазки или трамбовке, и ее трудно раздробить на мелкие части. И если проблема не в кривых руках, а в особенностях состава, то в следующий раз смело добавляйте в смесь больше декстрина (и отметьте это в рецепте, чтобы не забыть).

Для некоторых случаев (см. далее) понадобятся звездки с углублениями. Углубление обычно высверливается, но недостаток этого способа в том, что промахнуться и просверлить звездку насквозь очень просто. Кому-то покажется более удобным способ, когда углубление делается прямо при прессовании звездок. Для этого надо изготовить пресс из шприца, аналогичный по конструкции тому, который я предлагаю для формирования сопел из глины. Только в шприце для звездок приклеиваемый на поршень кончик шприца обрезается на длину около 4 мм, чтобы получать заведомо не сквозное отверстие.

Дробление звездок нужно, если стоит задача из одной большой звездки сделать много маленьких. Народ изобретает специальные «звездокатные» машинки [3], оригинал которых описан в [8], но я предпочитаю ручной метод. Раскалывать высохшие таблетки на зерна нужного размера удобнее всего стамеской или долотом, по которым легонько постукивают маленьким молоточком. Кусочки получаются разного размера, и дают более красивый эффект, чем одинаковые зерна из машинки.

Подмазки

Отдельную историю составляют подмазки. Изведя килограмм селитры в попытке заставить звездки загораться от непосредственно вспышки пороха при выстреле, я пришел к выводу, что эта задача, возможно, кардинально решается либо а) при использовании профессиональных подмазок с сульфидом сурьмы и мышьяка (которых у меня отроду не было) [2]; б) при формировании звездок не на декстрине, а на спиртовом лаке на основе шеллака, причем в этом случае подмазка в виде зерен черного пороха запрессовывается прямо в звездку сверху и снизу [6]. В конце концов, однако, я нашел относительно безотказный самодеятельный способ, основанный на вклеивании кусочка быстрого стопина прямо в звездку, он описан далее. Для него я традиционно применяю следующую очень надежную подмазку:

Дорогая подмазка с хлоратом:

Бертолетова соль (хлорат калия) 70
Сера 12
Уголь 6
Порошок титана (ПТМ-1) 7

Растертую в ступке бертолетову соль и отдельно молотую серу для этой подмазки обязательно подсушивают (серу — при не слишком высокой температуре, в духовке, включенной на 100 градусов, она может подплавляться). Затем отдельно на листе бумаги обратной стороной ложки растирают серу с «шаровой» угольной пылью и титаном, ссыпают их в емкость, туда же добавляют бертолетку и перемешивают сначала ложкой, а затем дополнительно встряхиванием.

Экзотический порошок титана можно заменить на магний, или лучше ПАМ, наконец просто алюминиевую пудру, но результат я досконально, со всеми вариантами всех смесей, не проверял. Поскольку 10 грамм подмазки, в которых содержится 0,6 грамма титанового порошка ПТМ-1, хватает десятка на три-четыре звездок, то удорожает наше увлечение это не очень сильно. К тому же данный состав в плотно закрытой баночке может храниться без видимых изменений в свойствах, как минимум, два-три года (на больший срок не было возможности проверить).

Другое дело — зажечь звездку заранее, а потом выстреливать уже горящей (модифицированная римская свеча, см. далее). В этом случае и для некоторых других целей подмазка годится любая из следующих составов (в весовых частях):

Пороховая мякоть («шарового» помола) 60
Селитра 20
Магний (порошок или крупка) 10

Пороховая мякоть (ручного помола) 80
Магний (порошок или крупка) 10

Пороховая пыль (отсев от черного пороха) 80
Магний (порошок или крупка) 10

Составы с бертолетовой солью вместо селитры, возможно, действительно реагирует легче других, потому что имеют низкую температуру воспламенения [1], но в принципе большой разницы я не заметил — больше влияют добавки металлов. Как видите, я везде добавляю порошок магния, хотя увлекаться этим не стоит: металл отбирает тепло, делая состав хуже воспламеняемым. Магний можно заменить на алюминиевую пудру или попробовать вовсе без металла. Отметим, что составы с бертолетовой солью и металлами (без нитратов) хранятся дольше, чем обычные смеси для цветных огней.

Технология нанесения подмазки следующая. Звездка (или ее обломок после дробления) берется пинцетом, окунается в самодельный нитроклей (коллоид), и погружается в сухую подмазку из перечисленных выше. Целая звездка в виде цилиндрика окунается в лак лишь нижней поверхностью, кусочки-зерна — на две трети. Для сушки опудренные звездки раскладываются на полиэтиленовой пленке. Высушенную звездку можно дополнительно опудрить пороховой мякотью (просто погрузить в мякоть непосредственно перед установкой на место). Пинцет периодически (не дожидаясь высыхания нитроклея) очищается сухой тряпкой. В принципе самодельный коллоид можно заменить на заводской нитролак, канифольный лак (10% канифоли в спирте) или, на худой конец, на декстриновый клей, но это только в теории — сам я сравнительных испытаний не проводил, остановившись на самодельном нитроклее, всегда дающем отличные результаты.

Нанесение подмазки еще не гарантирует, что звездка загорится при выстреле в мортирке. Из самодеятельных способов заставить звездку загораться практически безотказным будет следующий метод. В звездке сверлится углубление 3-3,5 мм (как мы говорили, его можно сформировать его заранее, при прессовании). Кусочек быстрого стопина на два миллиметра длиннее углубления окунается на две трети в самодельный нитроклей, затем в любую из перечисленных подмазок (можно просто в пороховую мякоть) и вставляется в углубление. После подсыхания клея в течение 15 минут, звездка берется пинцетом за сторону, противоположную торчащему стопину, и всей нижней поверхностью вместе с верхушкой стопина опять окунается в нитроклей. Сразу же после этого ее окунают в сухую подмазку на основе бертолетовой соли и титана (см. выше — там упомянуто, что в принципе вместо титана можно использовать магний или ПАМ, но результат я досконально, со всеми многочисленными сочетаниями составов, не проверял). Звездка переворачивается и ставится подмазкой вверх для сушки в течение 1-2 часов, в зависимости от температуры воздуха (на отопительном приборе хватит и получаса). Для страховки подмазку опудривают дополнительным слоем обычной пороховой мякоти, для чего готовую высохшую звездку окунают в сухую пороховую мякоть непосредственно перед тем, как ее заделывать в мортирку.

Особенно тщательно следует готовить подмазку для труднозажигаемых составов с магнием вместо ПАМ. В этих случаях на всех этапах следует применять только высокотемпературную подмазку с титаном, ПАМ или тем же магнием.

Источник

Как сделать звездки для салюта

Приспособа для смачивания гум ленты;

Подставки под полусферы.

Установка разрывного и пироэлементов в полусферы

Теперь полусферы ставятся на подставки и начинают заполняться начинкой (Таблица №1). Звёзды могут укладываться как сферические, так и цилиндрические, это не столь важно. Все они должны очень плотно лежать друг к другу, иначе в конце сборки сферы они будут болтаться и рисунок в небе может быть не ровным. Укладка звёзд и швермеров, особенно в малых калибрах удобнее производится и корректируется пинцетом.

Таблица №2. Сравнительная таблица люсткугелей.

После того, как основные звёзды были уложены, заполняются центры полусфер. Разрывной может использоваться любой подходящий к выбранным калибрам. (таблица по разрывным.). Сначала приготавливается 1 лист тонкой бумаги перфорированный в центре под стопины и другой без отверстия. Они аккуратно стелятся на звёзды, и уже на них засыпается, заранее рассчитанный по массе, разрывной и микрозвёзды. Кстати, масса китайского флеша в граммах равна калибру шара в дюймах. Заполнение оставшегося пустого пространства в центре производится классикой, накатанной на шелухе. После, полусферы накрываются ещё одним листом из токой салфетной бумаги и аккуратным и быстрым рывком соединяются в сферу. Сфера слегка простукивается, чтобы все элементы немного уплотнились и заполнили внутреннее пространство. Торчащие остатки листов бумаги удаляются и место стыка укрепляется бандажом из трёх слоёв малярной ленты, чтобы сфера не разваливалась при укреплении.

Укрепление сферы

Существует множество методов укрепления сфер. Рассмотрим несколько распространённых из них.

Так же есть мальтийский метод укрепления сфер. Из листа кравта нарезаются кружки и приклеиваются с полной обмазкой клеем. Для удобства, верхняя часть руки с большим и указательным пальцами обмазываются клеем для скольжения. У сферы выбираются 2 противоположные точки на экваторе и центры кружков совмещаются с ними, так получается 1 слой. Затем выбираются так же 2 точки на экваторе, но уже там, где получились стыки после первого слоя от двух кружков. так получается второй слой и так далее.

Для того, чтобы было точно понятно как укрепляется сфера, лучше всего посмотреть методы, исполненные на видео, у нас на канале.

Когда сфера укреплена, она должна подсохнуть. После оклейки они сушатся при комнатной температуре около суток, либо около 12 часов на улице под солнцем. На инфракрасной панели или под лампой сушить собранные сферы нельзя!

Сборка люсткугеля

Сборка матрёшки

На самом деле, матрёшка очень напоминает итальянца, по своей конструкции, но тут всё гораздо проще. Проще всего сделать матрёшку методом внешнего одновременного инициирования замедления всех шаров в сборке. Берутся 2 или более шара с разным замедлением, и просто склеиваются вместе при помощи термоклея. Подмазанные участки с таймфьюзами смотрят под углом в 45 градусов вниз на одной линии. Когда сборка склеена, к ней подводится квикматч с прорезанными отверстиями с одной стороны к местам с подмазкой и фиксируется малярной лентой. Всё остальное делается так же, как и у обычного шара, только навеска вышибного будет в 3 раза больше.

Фестивальные шары, в отличаи от цилиндров раскрываются сферой и одинаково смотрятся с любого ракурса, но есть и исключения, когда в кугеле запланирован эффект плоский, например: сердце, кольцо, смайлик и.т.д.

Источник

Звездки

Звездки – основа многих видов современных фейерверков, благодаря которой достигается световой эффект. Именно они разлетаются в стороны при взрыве салюта, формируя разнообразные огненные фигуры, обеспечивая яркое и красочное зрелище. Состав звездок не содержит каких-либо недоступных компонентов, поэтому их можно изготавливать самостоятельно, в домашних условиях.

Особенности

Звездки – фейерверочный состав в виде шариков, кубиков или цилиндров, который используется в таких видах пиротехники как свечи, ракеты, высотные шары, салюты и отдельные разновидности фонтанов. Внешний вид изделий зависит от метода изготовления. А размер компонента прямо влияет на время горения и количество света, который будет излучать фейерверк.

Кубические звездки получаются после разрезания пласта загустевшего вещества. Цилиндрические – путем выдавливания вещества через трубку. Шариковые – посредством наката ядра по ровной поверхности.

Слева — циллиндрические звездки, а справа — кубические

Состав

Пиротехнические составы звездок самые разные. Все зависит от эффектов, которые будут формироваться с помощью данного компонента. В домашних условиях можно изготовить несколько смесей, из которых они производятся.

Белое пламя с пылью

Желтое пламя с углем

Кометы (оставляющие в процессе сгорания «хвост»)

Количество элементов в составах пиротехнических звезд отражено в весовых элементах.

Цвет горения также может быть разным. Смеси для распространенных оттенков следующие:

Способы изготовления

Сделать пиротехнические звезды можно разными способами:

Общий принцип изготовления выглядит так. Для создания ядра звездки 100% цветной состав смешивается с 5% декстрина. Добавляется 25% спиртовой раствор. В аналогичных соотношениях делается смесь на идитоле, только используется неразбавленный спирт. Его добавляют в соотношении 10 части от объема смеси в мл. Аналогичное количество или немного больше используют в веществах с металлами и половину от данного объема в «сине-фиолетовых» хлоратных растворах с минимальным добавлением угля. Показатель верного объема жидкости – вещество самостоятельно выпадает под давлением поршня шприца (при его использовании).

Слева — формы для зведок, а справа — готовые изделия

Если ядро изготавливается вручную, без трубок и шприцов, смесь делается густой, после чего ее выливают на ровную поверхность, слоем в 5 мм. В течение нескольких минут вещество приобретет консистенцию творога и его можно резать лезвием на кубики, с ребром в 5 мм. При использовании 10 или 20-миллиметрового шприца, диаметры ядер после высыхания – 15 и 19 мм. Для последующего дробления (например, для «огненного цветка»), готовится таблетка (4-6 мм) для применения целиком. В мортирах нужен цилиндр — 8-12 мм и т.д. Из 20 г смеси выходит от 4 до 6 ядер, калибром 20 мм и размером 8-10 мм.

Высохшие изделия должны быть прочными. Хороший результат – если их нельзя разломать руками, а при сверлении формируется полноценная стружка. Непрочное ядро будет крошиться при запуске, при применении подмазки или трамбовке. Его трудно раздолбить на частицы.

Подмазки

Пиротехнические подмазки также изготавливают из разных составов. Оптимальный и самый надежный вариант включает следующие компоненты:

Бертолетова соль растирается в ступке. Она, вместе с раздробленной серой, тщательно сушится. Затем сера растирается с угольной пылью и титаном. Полученная смесь ссыпается в емкость, куда также добавляется бертолетова соль, после чего готовое вещество тщательно перемешивается. Смеси с такой солью и металлами хранятся более продолжительный период, чем обычные составы для цветных огней.

Вместо титанового порошка, из-за его редкости, используется магний или пудра алюминия. Другой вариант – задействовать следующие смеси:

Состав 1:

Состав 2:

Состав 3:

Технология нанесения предельно простая. Ядро с помощью пинцета помещается в нитроклей, а затем переносится в сухую смесь подмазки. Звездка в форме цилиндра окунается в лак только нижней частью, кусочки-зерна на 2/3. Для сушки ядра размещаются на пленке из полиэтилена. Высушенные изделия желательно обработать пороховой мякотью.

Тщательно готовится вещество для трудновоспламеняемых составов, где используется магний. В подобных ситуациях, на каждом этапе подготовки изделия следует применять магниевую или титановую подмазку, которые относятся к высокотемпературным смесям.

Источник