Как сделать звезды для фейерверка
Как сделать звезды для фейерверка
Детским словом «звездки» называют прессованные составы цветных огней, которым придана та или иная форма: круглая, цилиндрическая, кубическая, бывают звездки в виде просто бесформенных обломков. «Дымилась, падая, ракета» — сигнальные «ракеты» тоже звездки, обычно довольно крупные, калибра 40-50 мм.
Формально говоря, составы цветных огней россыпью (например, для форсов или фонтанов) и для приготовления звездок — это разные составы [1,2]. Но я применяю фактически одни и те же составы для просто огней и для звездок, в некоторых случаях несколько модифицировав состав в зависимости от применения. В предыдущем разделе указаны многие из них, причем приведены указания, как именно изменить состав применительно к звездкам или форсам.
Общий принцип формирования звездок следующий. На 100% цветного состава добавляется 5% декстрина и все это замешивается на 25% растворе спирта. В тех же соотношениях формируется состав на идитоле, только вместо раствора берется чистый спирт. Жидкости добавляют примерно десятую часть в миллилитрах от веса смеси — столько или чуть больше в составы с металлами и половину от этого количества в «голубые-синие-фиолетовые» хлоратные составы с минимальным количеством угля. Голубые составы вообще без угля замешиваются на минимальном количестве жидкости — не более 3-5%. Признак правильного количества жидкости — когда отпрессованная звездка сама отваливается от выдвинутого поршня шприца; на поршне при этом не должен оставаться прилипший состав.
Состав голубого огня, не содержащий ни угля, ни металлов (особенно с медным купоросом), «плывет» буквально от пары капель раствора спирта, потому из него прессовать таблетки на декстрине трудно: все время промахиваешься в количестве жидкости. Но это не страшно: «поплывший» состав надо выложить на подстеленную пленку, по мере возможности сформировав горку. Состав так и высохнет большой каплей, дав довольно прочную таблетку зеленого цвета, очень красивую на изломе. Такая «капля» после дробления представляет собой вполне кондиционные звездки голубого огня.
Звездки, независимо от назначения, я прессую 10-ти или 20-миллилитровым шприцем. Диаметр звездки после сушки получается, соответственно, 15 мм и 19 мм. От назначения зависит только толщина отпрессованной звездки. Для дальнейшего дробления (при использовании в «огненном цветке», например) прессуется таблетка толщиной 4-6 мм, для использования целиком в мортирках — цилиндрик 8-12 мм. Из 20 грамм цветного состава получается от 4 до 6 звездок калибром 20 мм и высотой 8-10 мм.
Высохшие звездки должны получаться очень прочными — руками их раздавить невозможно, а при сверлении иногда образуется настоящая стружка. Если это не так (что может иметь место для некоторых составов с металлами, или при ошибках с количеством жидкости), то попытайтесь понять, в чем проблема. Непрочная звездка будет разваливаться при выстреле или еще раньше, при нанесении подмазки или трамбовке, и ее трудно раздробить на мелкие части. И если проблема не в кривых руках, а в особенностях состава, то в следующий раз смело добавляйте в смесь больше декстрина (и отметьте это в рецепте, чтобы не забыть).
Для некоторых случаев (см. далее) понадобятся звездки с углублениями. Углубление обычно высверливается, но недостаток этого способа в том, что промахнуться и просверлить звездку насквозь очень просто. Кому-то покажется более удобным способ, когда углубление делается прямо при прессовании звездок. Для этого надо изготовить пресс из шприца, аналогичный по конструкции тому, который я предлагаю для формирования сопел из глины. Только в шприце для звездок приклеиваемый на поршень кончик шприца обрезается на длину около 4 мм, чтобы получать заведомо не сквозное отверстие.
Дробление звездок нужно, если стоит задача из одной большой звездки сделать много маленьких. Народ изобретает специальные «звездокатные» машинки [3], оригинал которых описан в [8], но я предпочитаю ручной метод. Раскалывать высохшие таблетки на зерна нужного размера удобнее всего стамеской или долотом, по которым легонько постукивают маленьким молоточком. Кусочки получаются разного размера, и дают более красивый эффект, чем одинаковые зерна из машинки.
Подмазки
Отдельную историю составляют подмазки. Изведя килограмм селитры в попытке заставить звездки загораться от непосредственно вспышки пороха при выстреле, я пришел к выводу, что эта задача, возможно, кардинально решается либо а) при использовании профессиональных подмазок с сульфидом сурьмы и мышьяка (которых у меня отроду не было) [2]; б) при формировании звездок не на декстрине, а на спиртовом лаке на основе шеллака, причем в этом случае подмазка в виде зерен черного пороха запрессовывается прямо в звездку сверху и снизу [6]. В конце концов, однако, я нашел относительно безотказный самодеятельный способ, основанный на вклеивании кусочка быстрого стопина прямо в звездку, он описан далее. Для него я традиционно применяю следующую очень надежную подмазку:
Дорогая подмазка с хлоратом:
Бертолетова соль (хлорат калия) 70
Сера 12
Уголь 6
Порошок титана (ПТМ-1) 7
Растертую в ступке бертолетову соль и отдельно молотую серу для этой подмазки обязательно подсушивают (серу — при не слишком высокой температуре, в духовке, включенной на 100 градусов, она может подплавляться). Затем отдельно на листе бумаги обратной стороной ложки растирают серу с «шаровой» угольной пылью и титаном, ссыпают их в емкость, туда же добавляют бертолетку и перемешивают сначала ложкой, а затем дополнительно встряхиванием.
Экзотический порошок титана можно заменить на магний, или лучше ПАМ, наконец просто алюминиевую пудру, но результат я досконально, со всеми вариантами всех смесей, не проверял. Поскольку 10 грамм подмазки, в которых содержится 0,6 грамма титанового порошка ПТМ-1, хватает десятка на три-четыре звездок, то удорожает наше увлечение это не очень сильно. К тому же данный состав в плотно закрытой баночке может храниться без видимых изменений в свойствах, как минимум, два-три года (на больший срок не было возможности проверить).
Другое дело — зажечь звездку заранее, а потом выстреливать уже горящей (модифицированная римская свеча, см. далее). В этом случае и для некоторых других целей подмазка годится любая из следующих составов (в весовых частях):
Пороховая мякоть («шарового» помола) 60
Селитра 20
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая мякоть (ручного помола) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая пыль (отсев от черного пороха) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Составы с бертолетовой солью вместо селитры, возможно, действительно реагирует легче других, потому что имеют низкую температуру воспламенения [1], но в принципе большой разницы я не заметил — больше влияют добавки металлов. Как видите, я везде добавляю порошок магния, хотя увлекаться этим не стоит: металл отбирает тепло, делая состав хуже воспламеняемым. Магний можно заменить на алюминиевую пудру или попробовать вовсе без металла. Отметим, что составы с бертолетовой солью и металлами (без нитратов) хранятся дольше, чем обычные смеси для цветных огней.
Технология нанесения подмазки следующая. Звездка (или ее обломок после дробления) берется пинцетом, окунается в самодельный нитроклей (коллоид), и погружается в сухую подмазку из перечисленных выше. Целая звездка в виде цилиндрика окунается в лак лишь нижней поверхностью, кусочки-зерна — на две трети. Для сушки опудренные звездки раскладываются на полиэтиленовой пленке. Высушенную звездку можно дополнительно опудрить пороховой мякотью (просто погрузить в мякоть непосредственно перед установкой на место). Пинцет периодически (не дожидаясь высыхания нитроклея) очищается сухой тряпкой. В принципе самодельный коллоид можно заменить на заводской нитролак, канифольный лак (10% канифоли в спирте) или, на худой конец, на декстриновый клей, но это только в теории — сам я сравнительных испытаний не проводил, остановившись на самодельном нитроклее, всегда дающем отличные результаты.
Нанесение подмазки еще не гарантирует, что звездка загорится при выстреле в мортирке. Из самодеятельных способов заставить звездку загораться практически безотказным будет следующий метод. В звездке сверлится углубление 3-3,5 мм (как мы говорили, его можно сформировать его заранее, при прессовании). Кусочек быстрого стопина на два миллиметра длиннее углубления окунается на две трети в самодельный нитроклей, затем в любую из перечисленных подмазок (можно просто в пороховую мякоть) и вставляется в углубление. После подсыхания клея в течение 15 минут, звездка берется пинцетом за сторону, противоположную торчащему стопину, и всей нижней поверхностью вместе с верхушкой стопина опять окунается в нитроклей. Сразу же после этого ее окунают в сухую подмазку на основе бертолетовой соли и титана (см. выше — там упомянуто, что в принципе вместо титана можно использовать магний или ПАМ, но результат я досконально, со всеми многочисленными сочетаниями составов, не проверял). Звездка переворачивается и ставится подмазкой вверх для сушки в течение 1-2 часов, в зависимости от температуры воздуха (на отопительном приборе хватит и получаса). Для страховки подмазку опудривают дополнительным слоем обычной пороховой мякоти, для чего готовую высохшую звездку окунают в сухую пороховую мякоть непосредственно перед тем, как ее заделывать в мортирку.
Особенно тщательно следует готовить подмазку для труднозажигаемых составов с магнием вместо ПАМ. В этих случаях на всех этапах следует применять только высокотемпературную подмазку с титаном, ПАМ или тем же магнием.
Как сделать звезды для фейерверка
В двух дощечках фрезеруются полушария, расстояние между полушариями – 1-2мм, расстояние от края доски до края полушария – 1-2мм, на концах одной дощечки вставляются стержни, желательно металлические, на другой сверлятся отверстия того же диаметра и на тех же местах для обеспечения совпадения полусфер обеих досок. Доски в нагретом состоянии смазываем расплавленным парафином (стеарин, свечки), или, что лучше, окунаем на некоторое время в ванночку с расплавленным парафином.
Заполняем полусферы обеих досок составом с избытком и сжимаем доски. Густоту смеси подбираем опытным путем.
В общем, так. Мой способ изготовления звёзд. Из деревянной планки (я брал толщиной 1 см и шириной 4 см) изготавливается рамка, (толщина 1 см 🙂 внутренний размер
10 на 10 см. Кладу эту рамку на дюралевую пластину, готовлю смесь. Увлажняю смесь пульверизатором(очень удобно!!), до консистенции мягкого теста. Ком смеси помещаю в рамку, слегка разравниваю рукой. Беру шпатель, и разглаживаю эту смесь, проводя по всем направлениям. Окунаю шпатель в ведро с водой, на нём остаются капли воды. Мокрым шпателем ещё раз провожу по смеси в рамке. Ножом отделяю смесь от рамки по краям, рамку снимаю. Шпателем аккуратно режу этот блин на кубики, Осторожно скидываю полученные звёзды в чашку с пороховой мякотью, остальное, понятно 🙂
На замес смеси и изготовление 300 звёзд уходит 1 час.
Наиболее хорошо проявившие себя составы:
Разрезав этот блин вдоль на полосы, их нужно раздвинуть на расстояние примерно 1 см одну от другой. Чашка для обсыпания их порохом нужна пошире, пороха насыпать совсем немного, опудривать лучше по 10 штук (один ряд). Красные звезды порохом не опудривал (порох сильно портит цвет хлоратных звёзд, особенно красных).
Сперва изготовляется «Пороховая основа»:
Нитрат калия 375
Сера порошок молотая 50
Уголь натуральный (от костра) 75
Ее несколько часов в шаровой мельнице вертим.
Затем делаем собственно звездки
Звёздочки, представляют собой небольшие цилиндрики, кубики или шарики. Изготавливают их из составов цветных огней. Состав прессуется, или формируется при помощи связующего.
Звёздочки можно изготавливать разными способами, всё зависит от состава, требуемого кол-ва звёздочек и эффекта, которого вы хотите достигнуть.
Звёздочки можно изготавливать несколькими способами:
1) Влажный состав, раскатывают на поверхности в толстый блин, который затем и нарезают на кубики нужного размера. Этим способом я вообще не пользуюсь.
2) Влажный состав катается в перчатках пальцами в небольшие шарики. Процесс трудоёмкий, поэтому наделать много тяжело. Можно так же облегчить работу, кидать кусочки сырого состава в звёздокатную машинку. Она представляет собой наклонно расположенную миску, которая крутится с небольшой скоростью. Однако этим способом не получится сформировать некоторые звёздки из-за проблемности формирования состава. В итоге вы получаете звёздочки нужного диаметра в виде шариков.
3) Цилиндрические звёздочки. Всё зависит от того, сколько вам звёздочек нужно. Если не много. То можно воспользоваться шприцом, с отрезанным носиком. Заталкиваете влажный состав в шприц, и подпрессовываете поршнем, а потом выталкиваете полученную звёздочку поршнем. Так кончено сложно наделать звёздочек на большой фейерверк. А вот если вам требуется большое кол-во цилиндрических звёздочек, то возьмите доску, проделайте в ней дырки сверлом под звёздочки нужного диаметра. Затем положите доску на другую доску, и скрепите их, но так, чтобы их можно было потом разъединить. Затем вмажте шпателем сырой состав в отверстия, уберите излишки и оставьте сушиться. После того как звёздочки высохнут, возьмите сверло, и вытолкните звёздочки из доски(убрав вторую доску).
Для всех составов, звёздочки опрыскиваются с опрыскивателя, подобных тем, которыми моют окна. И обваливают в воспламенительном составе. Он служит для того, чтобы звёздочки зажигались от разрывного состава.
4) Это самый трудоёмкий способ. Что бы его воспроизвести придётся много поморочиться, но этот вид звёздочек позволяет делать переходы. К примеру с искристого в зелёный или любой другой.
Сперва вы изготавливаете маленькие звёздочки, которые будут сердцевиной основной звёздки. Маленькие звёздки могут иметь разный диаметр, в зависимости от размеров вашего снаряда. К примеру вы делаете маленькие звёздочки диаметром 5 мм, опрыскиваете их, и обваливаете в переходном составе. Он позволяет сделать плавный переход от одного состава к другому, чтобы не было заметно перехода в воздухе. После переходного состава, когда звёздочка высохнет, она снова опрыскивается, и теперь обваливается в другом составе, к примеру в искристом. Операция по обваливанию в искристом составе продолжается до тех пор, пока звёздочка не будет нужного по диаметру размера. И потом уже в воспламенительном составе.
Итак, такая звёздочка произведёт такой эффект: сначала будет давать искристый след, а затем загорится зелёным или любым другим, всё зависит от того, какой состав вы будете использовать. Или так же делают сердцевину из красного цвета, а наружную часть из какого-нибудь другого. При разрыве такого снаряда, сначала загорается внешняя часть звёздочки, а потом внутренняя, меняя в воздухе цвет. Сочетать в одной звёздочке разные эффекты можно бесконечно, при этом достигается очень красивый эффект.
Производство сферических Crackling звездок «Dragon Eggs».
Как сделать звезды для фейерверка
Реактивы
Книги
Картонные и бумажные изделия
Токарные изделия и прессформы
Средства инициирования
Полуфабрикаты
Оборудование
Комплектующие
Готовые комплекты
Товары для спецэффектов
Сценическая пиротехника и расходники
Профессиональное оборудование
Товары для Фаер-шоу
Услуги
Распродажа
Изготовление китайской батареи салютов
Для примера был выбран самый маленький калибр 1,0″. Все описанные ниже инструкции также применимы к калибрам 1,2″ и 1,5″.
Далее в оставшееся углубление наносим любую легковоспламеняющуюся подмазку, это может быть просто ПМ или ПМ с добавкой титана, или др. угольные составы и т.п. После нанесения подмазки желательно ее припудрить гранулированным ЧП. Особенно это важно, если в качестве трассера вы используете цветной или др. трудновоспламеняющийся состав. Подмазку желательно наность на легколетучем неводном растворителе, т.к. виско внутри заглушки, пропитавшись водой, высыхает очень долго. Это может быть причиной отказа снарядика после вылета из мортирки.
Типичный состав флеша (в массовых частях):
Вместо ПАП-1 можно использовать ПАП-2, ПП-3Л. Пам-4 можно заменить на АМДЛ-5 или АСД-6.
Компоненты Перхлорат калия, нитрат бария, сера и уголь предварительно совместно измельчаются в кофемолке (или шаровой). Состав без металлов не горюч. Затем добавляются металлы и все интесивно смешивается тряской.
Затем в снарядик вставляется пыж 20,4мм, предварительно вырезанный пыжерезкой. Оставшее место (около 1,5см) заполняется заранее приготовленной массой для инерционной заглушки. Массу удобно вкладывать руками в перчатках, равномерно распределяя и придавливая к краям гильзы для лучшей адгезии.
Состав инерционной заглушки, сухая часть:
Соединение мортирок в ряды.
Готовые высохшие мортирки выкладываются в ряд, проверяем уровень заглушек, отмеряем 5мм выше, отмечаем линию и делаем 2 прокола 3мм шилом. Расстояние между отверстиями
1,5-2см. Отверстия необходимо делать немного под углом, в сторону соседней мортирки. Далее мортирки приклеиваются термоклеем в ряд на листе крафт бумаги, отверстиями вверх. Чтобы ряд получился ровным, желательно прикладывать прямую планку ко дну мортирок. Для жесткости термоклеем также промазываются места стыка мортирок. Таким образом изготавливаются все ряды.
Для прошивки рядов используют медленный 3мм виско скоростью 1,0-1,25см/с. Он нарезается отрезками 4-5см и вставляется подобно «скобе» в оба отверстия соседних мортирок. Виско должен плотно входить в отверстие без «люфта». Внутри мортирки должны четко просматриваться оба отрезка виско. Недостаточная длина виско внутри мортирки может привести к его плохому воспламенению. После прошивки всех мортирок весь ряд виско обязательно проклеивается сплошной лентой алюмоскотча. Каждый участок входа виско в мортирку слегка обжимается алюмоскотчем.
Прошивку мортирок можно делать быстрым Виско (например 75см/с) для одновременного выстрела всего ряда. (Проклеиваеть сплошной лентой алюмоскотча также обязательно).
Вариантов коммутации рядов множество: можно просто последовательно соединить все соседние ряды, чтобы снарядики выстреливали тоже последовательно. При этом, если поджечь батарею с разных концов, так, чтобы коммутация сгорала навстречу друг другу, то частота выстрелов (за единицу времени) увеличится в 2 раза.
В каждую мортирку насыпаем 2,5-3,5г (15% от веса снанядика) мелкогранулированного вышибного состава (ЧП). Навеска зависит от качества вышибного, самого «резвого» достаточно будет 2.5г. Сверху опускаем пыж 26,4мм с отверстием 3-4мм, затем снарядик и сверху пыж 26,4мм. Пыжи предварительно нарезаются пыжерезкой из картона 1-1,5мм или гофрокатона 2-3мм. Навойником от 1″ набора для запрессовки заглушек и сопла опускаем пыж до упора в снарядик. Таким же образом заряжаем всю батарею. При желании можно сделать несколько бураков или комет, в ряде вместо снарядиков. Объем звезд для бураков не должен превышать 1,5 калибра мортирки. Гильза от снарядика в этом случае является удобным мерником. Поверх вышибного для бурака кладется пыж с отверстием 3-4мм, сверху звезды, также как и снарядики, закрываются одним пыжом.
Для прочности и эстетической красоты можно дополнительно обклеить батарею крафт бумагой, добавить этикетку, инструкцию, название и кол-во эффектов и т.п.
Пиротехника
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Изготовление разлетающихся звёздок
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться12007-05-14 21:47:47
Изготовление разлетающихся звёздок
Почитав статью на форуме, про изготовление разлетающихся звёздок решил написать свою, основываясь на разобранных мной заводских звёздках.
Я опишу общий принцип, конкретного описания, как изготовить звёздку какого либо цвета не будет.
1) Изготовление первого типа звёзд
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Готовые не разлетающиеся звёздки
3) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
4) Бумага
5) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
6) Разрывной состав, способный поджечь звёздку
7) Оправка (Шарик)
8) Использованная паста от ручки
На Схеме 1 цветами показана схема звёздки в разрезе
Схема 1
2) Изготовление второго типа звёзд
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Готовые не разлетающиеся звёздки
3) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
4) Бумага
5) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
6) Разрывной состав, способный поджечь звёздку
7) Оправка
Схема 2
3) Изготовление звёздок третьего типа.
Компоненты:
1) Цветные или искристые звёздные составы
2) Быстрогорящий фитиль (Можно взять из связки петард или сделать самому)
3) Клей (Эпоксидка, силикатный клей (Жидкое стекло) или ПВА)
4) Разрывной состав
5) Спирт
Примечание: третий тип звёздок практически не реально сделать в домашних условиях, так как требуется спец. оборудование, но можно сделать их подобие.
Изготовление:
Берём разрывной состав, смешиваем его с очень маленьким количеством декстрина и затем всю смесь мешаем со спиртом. Из полученной смеси формируем ядра звёздок. После того как ядра высохли, берём их и покрываем слоем цветного или искристого звёздного состава и заново сушим. После сушки покрываем звёздки миллиметровым слоем асбеста или гипса, заново сушим. После того как всё высохнет, берём в звёздку и делаем в ней аккуратно, чтобы не повредить сильно слои, маленькое отверстие до разрывного состава, в отверстие вставляем фитиль или засыпаем, несколько гранул бездымного пороха. Закрепляем фитиль (фитиль должен сгорать за сотые доли секунды) и заново покрываем звёздку слоем цветного или искристого состава.
Схема 3 поясняет как должны располагаться слои в звёздке:
Примечание: Для первого искристого звёздного слоя, лучше использовать медленно горящий состав. Данные звёздки используются во многих изделиях, даже в фонтанах. В одном заряде может находиться до нескольких сотен этих звёздок. В отличие от предыдущих эти звёздки могут использоваться без дополнительных не разлетающихся звёздок. Сражу скажу, что сделанные таким образом звёздки не сравнятся с теми, которые сделаны при помощи спец. оборудования.
Отредактировано Dimon (2007-05-15 22:57:39)