Как сделать звук мустанга
Ford Mustang САМЫЙ ГРУСТНЫЙ ЛИС › Бортжурнал › как меняется звук выхлопа при установки тюнинговых элементов выпускной системы
Товарищ SubaMEN натолкнул меня на интересную мысль — создать тему по поводу изменения звука выхлопа после установки тюнинговых частей.
Установка полностью тюнингового выхлопа на мой стоковый авто не дает даже 7% прироста мощности. Насколько я понял по многочисленным отзывам, он нисколько не душит стандартный авто. Все манипуляции с выхлопом производятся ради «любви к искусству» и ради более приятного звука. Мой мустанг является машиной выходного дня, теоретически, я могу установить любой выхлоп, в том числе, самый громкий. Я не люблю лишний шум, пусть даже от V8, поэтому не спешу менять глушители.
Думаю выкладывать видео после доработок.
1) Mustang 89LX, двигатель сток 302НО.
выхлоп: коллектора — сток, Collector Diameter: 2.25 in
средняя часть — тюнинговый H-pipe 2.50 in без катов, производителя не помню,
но не думаю что это имеет значения т.к. это просто трубы (в стоке 2.25in с катами)
задняя часть — стоковый Cat-Back, 2.250 in, глушители — сток.
Считаю, что данная компоновка несколько отличается по звуку от стоковой из-за отсутствия катов в выхлопной системы. Как минимум, звук ощутимо громче. Справедливости ради отмечу, что в настоящее время, пожалуй, не встретишь ни одного фокса с катализаторами. Их удаляют т.к. из-за возраста, поголовно у всех они забиты и вырезать их можно безболезненно и дешево, как на большинстве старых авто, без каких-либо последствий или установки обманок. Так что звук стандартного фокса, увы, нам в России уже не услышать.
Primary Tube Diameter (in) 1 5/8 in.
Flange Thickness (in) 1/4 in.
Это не самые злые коллектора, но и далеко не самые овощные.
3)Capri 81, двигатель сток 302НО (87г., аналогичный мустанговскому на моей машине). Эта машина пр инадлежала мне с 2009 по 2011 года. Тогда и было снято видео.
выхлоп: коллектора — Ford Racing Shorty Headers 1-5/8″ Tubes 409 stainless steel tubes
1.625″ diameter tubes, Collector Diameter: 2.50 in
средняя часть — сток H-pipe 2.250 in с вырезанными катами
задняя часть — стоковый Cat-Back, 2.250 in, без глушителей
Басистый выхлоп
Тюнинг выхлопной системы — распространенное «баловство» автолюбителей, стремящихся придать своему борту максимум оригинальности. Рычащий/с раскатом/басистый выхлоп на дизеле — это всего лишь доработка конструкции выхлопной системы, посильная как автомастерам, так и непосредственно владельцам авто, уже пробовавшим себя в усовершенствовании тех или иных элементов.
Банка глушителя с басовым звуком
Как сделать выхлоп басистым? Видоизменить глушитель – иначе говоря, воспользоваться формулой: чем меньше доступный вам диаметр выхлопного устройства, тем меньшее количество газов проникает через нее в ограниченный временной промежуток и, соответственно, тем ниже уровень шума, сопровождающего описанный процесс. Следовательно, для того, чтобы создать басистый выхлоп своими руками, нужно увеличить диаметр выхлопной трубы, позволив проходить через нее большему отработанному потоку.
Как сделать звук выхлопа басистым
Для начала разберемся, почему количество выхлопных газов, проходимых в единицу времени, влияет на громкость звука.
Регулирование звуковой интенсивности обеспечивают:
Для того, чтобы басистый звук выхлопа был действительно приятным на слух, предстоит найти оптимальный баланс между «рычанием» прямотока и шумоизоляцией.
Устройство басистого глушителя
Как сделать выхлоп басистым своими руками, переделав прямоток
Алгоритм перепрофилирования имеющейся выхлопной конструкции в прямоточную потребует удаления прежнего глушителя. Затем, подготовив основу будущей конструкции, вам предстоит установить прямоток и уложить изоляцию.
Раздвоенный прямоточный басистый выхлоп на Субару
Конструкцию нужной вам «музыкальности» предстоит создавать на основе имеющейся стандартной выхлопной системы. Вскрыв корпус глушителя, следует убрать имеющееся в нем изолирующее наполнение. Прежнюю трубу понадобится соединить посредством сварки с новой, примерным диаметром 20 см. Если вы сделали все правильно, внешне получившаяся конструкция практически не будет отличаться от демонтированной, — иначе ее не удастся закрепить на днище.
Желательно, чтобы новая труба была изготовлена из жаростойкой стали повышенной прочности, так как температура выхлопных газов весьма высокая. Изоляция, которой обматывают сваренную конструкцию, также должна быть жаростойкой. Для большей эстетики видимой части трубы можно купить профильные насадки.
Если вы хотите сделать на своем автомобиле басистый звук, обращайтесь к нашим мастерам по ремонту глушителей.
Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Ребята помогите с выхлопом!
Ребята помогите с выхлопной системой газ 3110!
Сегодня решил изменить задний глушак, точнее звук выхлопа. Снял заднюю часть глушителя, срезал наружнюю часть (шубу). Внутри оказалась дырявая труба и перегородка в середине. Перегородку я удалил, шубу заварил и поставил, но звука не прибавилось. Хотел получить звук выхлопа как у шеврале камаро форд мустанга из фильма «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД!», но не вышло. Ребята подскажите как зделать такое звучание?!
Метки: волга, глушитель
Комментарии 42
глупее вопроса я не встречал.4 цилиндровый двигатель никогда не выдаст звук 8 цилиндрового.как не старайся переделывать выхлопную систему.
Да 4 цилиндра не могут, а вот глушак может путем исменения его конструкции
как ты не меняй, не добъёшся такого звука.максимум чем то с легка похож будет.даже 8 цилиндровый двигатель не выдаст того звука который у элеанор.что я хочу сказать.на 8 цилиндровом моторе нужно менять выхлоп чтобы он был как у элеанор.а на 4 цилиндровом это просто гемор ненужный.так как начинать изменения выхлопа нужно с выпускного коллектора и заканчивать банкой.и то как я уже говорил, максимум будет немного походить, совсем немного, потому что работает 4 цилиндра а не 8.сам подумай.рядный мотор и v образный)
Для начала надо в 8
Смотреть с 1:15 вот там выхлоп так выхлоп
и вот другой песня под этот ролик
vk.com/video52885366_164289963
Вот выхлоп не много похож на газеля)))
vk.com/video52885366_165811964
Вот на первом видео звук такой что мои уши описались блаженной кровью!))) какая же это музыка для мозга и ушей!)
Тас все на прямую без глушаков и резонаторов
не в выхлопе дело, в линиях и формах
Ну я себе сделал от газ 53 на 2 стороны да не мустанг по звуку но все же на низах приятный а на обоотах нет гула и рева
ЧИСТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ! КРАСАВЧИК!
да что вы к мотору прицепились, чувак просто хотел избавиться от «консервного брякания» и подправить звуковой диапазон, вот и все что от Вас всех требовалось! лично я на 08 ставил старого паленного некса, пробивал его ломом и получал практически нечто подобное, так что все реально, но надо искать тех кто через это прошел, или проводить муторные эксперименты лично
Нет, он хотел получить звук камаро, как в фильме угнать за 60 сек. Но проблема в том, что там не было камаро, поэтому ничего и не получилось.
З.Ы. Залил приятный ролик об Элеаноре в тему.
так звук то это по сути звуковая волна, а какая разница какой источник
З.Ы. Я вот играючи на электрухе вначале пользовал эмуляторы дисторшена на компе. Потом купил примочку и сразу ощутил разницу. Но самое главное откровение это переход на 65Вт комбарь с 30см динамиком. Все что было раньше это жалкое подобие, которое не давало того самого ощущения. Аналогию с движками провести не сложно, те кто танцует вокруг рядной четвёрки, слышали дыхание маслкаров лишь в кино.
ну длину и амплитуду волны обсуждать, я думаю не будем тут?
Дело в том, что имея одинаковую длину и амплитуду волна может быть какой угодно формы. Эти отличия в форме (спектре) и отличают звуки друг от друга. Пример, большой оркестр, где уйма инструментов играет в унисон (одну и ту же ноту). Каждый музыкант звучит по своему, но разница между двумя скрипачами мала, когда между виолончленью и скрипкой более отчётлива. А движок по сути тоже музыкальный инструмент, способный петь в диапазоне примерно одной октавы.
однако возьми духовой инструмент, (сигнальные дудки например) там при одном и том же давлении, при одной скорости истечения воздуха, но при разных длиннах горна получается весьма разный звук, у одного визг как у ошпареного кота, а у другого тяжелый бас как у тепловоза тут вот решает объем инструмента, к чему все таки ближе выхлопная система, ав скрипичных задающая все таки механическая составляющая а объем звука работает посредственно
Духовые это совсем другая тема, там исходный воздушный поток постоянный, который сам по себе не звучит, но побуждает резонировать объём внутри инструмента, из-за чего появляются пульсации определённой частоты. Высота тона меняется изменением длины (объёма) трубы. Двигатель изрыгает не постоянный, а пульсирующий поток газов, т.е. выхлоп ему не нужен и рассматривать трубы и глушители нужно как помещение, которое дополнительно окрашивает звук.
Например если взять мафон и послушать как звучат каннибалы на кухне, в зале, на балконе, в туалете или подъезде, то станет ясно, что их звучание меняется, иногда весьма существенно, но группа остаётся узнаваемой. Так же и с двигателями, как ты выразился «источник» должен быть правильным. V8 и L4 без выхлопа звучат совершенно по-разному, получить одно из другого нельзя, лишь некоторое подобие о котором писал выше.
З.Ы. Настроенный выхлоп по сути является духовым инструментом, колебания которого складываются с пульсацией газов исходящих от двигателя и помогают ему работать.
ну вот видишь, постепенно приходим к одному знаменателю, а теперь возьми отдельно взятый импульс, и рассмотри его как то что у тебя в первых четырех строках
З.Ы. Я вот играючи на электрухе вначале пользовал эмуляторы дисторшена на компе. Потом купил примочку и сразу ощутил разницу. Но самое главное откровение это переход на 65Вт комбарь с 30см динамиком. Все что было раньше это жалкое подобие, которое не давало того самого ощущения. Аналогию с движками провести не сложно, те кто танцует вокруг рядной четвёрки, слышали дыхание маслкаров лишь в кино.
кстати объема 2.5л достаточно для имитации более чем предостаточно (половина средней восьмерки) 
www.drive2.ru/l/2309066/блоки разделены и только по резонатору 3110 на ветку
Ford Mustang V6 2011 Premium › Бортжурнал › Гид по тюнингу Mustang V6 11-14
Я привез мустанга за свои гроши, когда мне было 24. Сейчас мне 29, соответственно, мустангу – 5. Время бежит, за это время с ним сделано немало. Накопился кое-какой опыт, плюс на рынке полным полно предложений разного рода «улучшайзинга», недаром в США мустанг считают конструктором лего. Я бы хотел собрать это все воедино, а заодно провести ревизию своих доработок и дать им оценку по итогам пятилетки.
Сразу оговорюсь, что речи не идет о стайлинге. Винил, замена бамперов, тонировка поворотников, другая оптика – этого здесь не будет. Для меня дизайн мустанга нисколько не устарел и даже не возникает желания поменять спойлер на GT500 или поставить бампера от GT, хотя они круто смотрятся. V6 должен оставаться V6. И я хочу, чтобы у меня был лучший V6, а не худшая пародия на V8 или, не дай Бог, на Shelby.
Перечень моих доработок считаю оптимальным, но не идеальным:
Вот, собственно и все дела. Добавлять что-то уже не вижу смысла, отказываться от чего-то и возвращать в сток тоже. Объясню по пунктам свой выбор и расскажу об альтернативах:
Начать нужно с того, что штатная подвеска V6 2011-2014 – это штатная подвеска от равного по мощности GT 2005-2009. Что такое GT 2005-2009? Это обычный круизер без каких либо претензий на активную езду. Самая сильная и характерная черта – комфорт. Да, подвеска валкая, да она допускает раскачку на высоких скоростях, да сзади в недрах болтается задний мост, но при этом она потрясающе энергоемкая, тихая и высокая, что удобно для поездок загород или зимой по сугробам. Подвеска идеально подходит для российских дорог, просто шикарно на ней и на стоковых 17 колесах с профилем шин как у Honda CRV или Nissan Xtrail (это не шутки, такой профиль резины!) ездить по колдобинам, трамвайным путям, ремонтам дорог и прочим буеракам. Но в этом есть один большой минус – реализовать 300 сил на такой подвеске и уж тем более на таких колесах можно только на старте. Первый поворот – и вы инстинктивно захотите снизить скорость, потому что будет страшно. Для активной езды стоковая подвеска не подходит совсем, значит что? Правильно – менять.
Вариантов масса, но далеко не все полезные:
1) Замена пружин – плохо, потому что получаем «эффект лягушки» — на волнах машину будет выкидывать вверх.
2) Замена амортов – возможно, будет лучше, но центр тяжести останется высоким. Стоковые стабилизаторы все равно дадут о себе знать в поворотах, и радость от замены амо может быть недолгой.
3) Замена стабилизаторов – плохо, потому что подвеска будет частично зажата, а штатные пружины и аморты на это не настроены.
4) Замена рычагов – то же самое, что и стабилизаторы. Изменится жесткость (особенно если ставить передние рычаги с полиуретаном), может измениться геометрия в случае переноса точек креплений задних рычагов, глобально это ничего не изменит. Передние рычаги вообще не советую менять – руль становится очень нервным и «грязным». Задние тоже не вижу смысла, тк мощность останется прежней, «зажатый» мост прибавки не даст, а будет только больше вибраций давать на кузов
5) Замена рулевых наконечников – крайне не советую, особенно если вы ездите в основном в городе.
6) Установка распорок – вообще не вижу смысла кроме эстетики. Это же мустанг, а не Лотус.
7) Пневма — оставим наркоманам
Моя рекомендация в плане подвески проста – не ломайте голову и не набирайте «лучшие» товары в каждой категории из вышеуказанных. Менять рычаги вообще не советую, менять наконечники тем более. Не надо думать, что «после замены ВСЕГО мустанг будет ехать лучше М3». Вот еще ни одного не встречал мустанга, который бы боролся на треке с М3, ни одного! Зато сколько шума вокруг «крутых тюнячек».
Что же все-таки ставить для нормально/активной езды?
Моя рекомендация – готовые подвесочные киты от Ford Racing, Eibach, Bilstein и Roush. Есть киты от BMR и Steeda, но они без амортов. Если вы ставите «винты» и хотите все остальное поменять на BMR и Steeda – пожалуйста, вы потратите кучу денег, но нигде, НИГДЕ кроме как на треке вам эти железки не нужны. Обычного набора «пружины, аморты и стабилизаторы» будет более чем достаточно и в городе, и на трассе.
Базовый кит Eibach Pro-System за 995$ отличается от Eibach Sport System за те же 995$ пружинами – в первом случае более высокие и мягкие, они занижают на 2-3см, во втором – 3-5. Вот у меня как раз второй случай и честно – жестко. Неоправданно жестко для города, ни к чему эта «жесть». Зато низко, выглядит красиво, но заказывай я сейчас – выбрал бы Pro-System. Но на самом деле не выбрал – у Eibach нет возможности отдельно заказать расходники вроде втулок стабилизатора или резиновых отбойников (все это изнашивается за год-два). Хорошо хоть отдельно продаются аморты. Но и тут беда – я не первый, у кого вытекли передние аморты за 2 года. Так что не советую Eibach – в погоне за доступной ценой и известным именем получите жесткую подвеску, которую дорого и неудобно обслуживать.
Кит Bilstein за 950$ включает лишь пружины и аморты. Допускаю, что это хороший вариант и что стабилизаторы можно оставить стоковые. Так ли это на самом деле можно ответить только после установки и тест-драйва.
Кит Ford Racing за 1500$ включает в себя регулируемую панару и даже свои опорные подшипники. На цифрах занижение не столь радикально – всего лишь 1 дюйм, но зато каждую деталь кита можно заказать отдельно, что поверьте, ОЧЕНЬ удобно. Думаю, что это один из лучших китов для каждодневной езды, я бы хотел проверить. Ford Racing также предлагает кит за 1800$ с «винтами», стоит ли оно того? Не уверен, но возможно.
Кит Roush за 1350$ ставится только на GT и должен быть крут. Увы, так я и не покатался на Раушах, чтобы сравнить со своим Eibach, но говорят жестковато. Верю, поскольку стабилизаторы похожи, посадка также низкая, значит пружины жесткие. Но это же Roush, он не может выпускать полный аналог Eibach и наверняка отличается в лучшую сторону.
WARNING – опасайтесь тех, кто предлагает разные китайские фирмы вроде D2, K2 и другие по низким ценам! Они вообще не видели мустангов и не в курсе что с ними делать! Озвученные мной киты производятся фирмами в США и настраиваются под мустанга! Хорошая настроенная подвеска дешевой не бывает! Лучше один раз заплатить за фирменный полноценный кит, чем поставить китайские «винты» в полцены, гадать как их настраивать и гадать после первой зимы «поставить ли сток обратно или терпеть это говно». Уже не раз встречал именно такие случаи. Люди сами не признают своих ошибок, признаю я. Учтите этот опыт!
Перед выбором десять раз отмерьте, поскольку подвеску вы наверняка купите один раз. Зная расклад по китам, я бы сейчас не выбрал свою подвеску, а сейчас жаба душит отдавать еще 150тр за новую. Так что думайте… И не забудьте в случае занижения отдельно заказать регулируемую панару, иначе мост уедет набок.
О, вот это моя любимая тема, тут народ совершает, как мне кажется, максимальное количество ошибок. На V6 выпуск состоит из трех частей – коллектор, мидпайп и катбек. Коллектора на V6 стоят обычные, их на 300 сил хватает за глаза. Затем установлены большие по размерам катализаторы, их удаление ничего кроме резкого звука не приносит. Никакой прибавки там нет и не ждите. Мидпайп в стоке имеет связку в форме H, что дает определенный звук, который может раскрыть, а может не раскрыть катбек. Штатные банки естественно крайне тихие – что на месте, что под нагрузкой они тише двигателя. Штатные банки крепятся на хомутах, поэтому их замена занимает 10-15 минут. А теперь несколько основных правила на V6:
— Чтобы получить звук, достаточно и ЛУЧШЕ ВСЕГО поменять ТОЛЬКО банки;
— Если вы вдруг решили «увеличить мощность», резать каты не надо – не поможет;
— Замена мидпайпа делает звук более резким, не советую;
— Заказывать весь катбек из США не советую – трубы выгнутой формы, доставка выльется в космос. Даже если кто-то вам начнет впаривать, что якобы там трубы 65мм в диаметре и это даст сумасшедшую прибавку в 10-15 сил, не ведитесь.
Но есть и другие варианты, самый простой и проверенный путь – установка Borla. Там три варианта «потише-погромче», берите либо средний, либо громкий. Разница небольшая все равно, звук приятный. Не такой крутой как на Рауше, да и стоит Borla дороже, но зато уши не устанут и соседи не будут ругаться каждое утро просыпаясь под ваш холодный старт. Кстати, Borla одна из немногих предлагает полную систему с длинными коллекторами, своим МИДом и катбеком – стоит космос, но и эффект есть, если настроить коня под выпуск. У друга такой стоит и, кстати этот полный прямоток даже тише, чем мои банки Roush на штатных коллекторах и катализаторах! Вот этому я был удивлен.
Насчет остальных банок не скажу, но имея четыре варианта на выбор, что вам еще нужно? Ах да, Roush стоит 500$, Borla около 800$, вы захотите подешевле. А подешевле что? Правильно – многочисленные «профессионалы в области выхлопа» активно себя рекламирующие на заборах и в сети. Но конечно вы найдете «уникальных ребят, которые точно профи» и сварят все за 20-25тр «как надо». Возможно, выпуск у вас не прогорит за 2-3 года что вы будете ездить на нем и возможно, вам с первого раза понравится звук, но все равно – где Roush и Borla, а где «российский гараж-сервис»? Не тот автомобиль, чтобы откровенно колхозить. Красивый звук стоит денег, потому что компании его выпускающие провели сотни тестов разных банок, наполнителей, форм и так далее, они также варили, слушали и смотрели. В итоге они выпускают действительно ЛУЧШИЕ из всех своих вариантов, а в гаражном сервисе вы получите тот вариант, который понравился Уассе слесарю. А Roush и Borla побольше разбираются в выпусках на мустанг, чем любой из российских сервисов. Тчк.
P.S. Коллектора на V6 на моей памяти меняли на лишь длинные Borla, они стыкуются только с их мидпайпом. «Короткие» коллектора BBK стыкуются со штатным мидом и штатными же катализаторами. Они по идее дают некую прибавку после настройки и делают звук более низким, что полезно на V6 при любых банках. Но это пока только форумы, надеюсь, когда-нибудь увижу эффект на практике.
Как известно, так называемая «японская» разболтовка 5*114,3 на самом деле не японская, а – «дюймовая». Именно такая используется на мустангах, поэтому выбор дисков поистине широкий.
Штатные параметры на V6
В стоке либо R17 J7 ET40 с резиной 225/60R17 (размер как у «паркетников»!)
Либо R18 J8 ET40 c резиной 225/55 R18
Оба варианта отлично подходят для зимы, на лето же хочется большего. И оба варианта не подходят под «биг брейк», даже на тормоза от GT500.
Оптимальные параметры 19-20 дисков:
Перед – от J8 ET35 до J8.5 ET40, резина 225-245, шире нет смысла
Зад — от J8.5 ET35 до – 9.5 ET40. Резина 245-285, шире на V6 нет смысла.
Мои параметры такие — Перед — 20X8,5 ET35 и Зад — 20X9,5 ET40
ЦО в стоке – 70,6 если не ошибаюсь, гайки используются также «дюймовые» как в США.
Как и с подвеской, на V6 2011-2013 перекочевали и тормоза от GT 2005-2009. Это простые механизмы по одному поршню в каждом суппорте, размер точно не знаю. Задние, кстати, ставятся и на GT без пакета Brembo brakes, по этой причине менять на V6 задние тормоза не вижу никакого смысла. Да и передние, если ездить с головой, прослужат долго. Но если вы адский наездник и любитель езды «газ-тормоз», то можете поменять передние суппорта, диски и колодки разом, основные варианты:
— искать б/у тормоза от GT500 этих же годов (с 2013 на GT500 усилили тормоза)
— либо ставить новые Proma у известного Антона AntonPromaBrakes
Перед заменой также советую почитать ликбез mmt
Своими тормозами я доволен, разница со стоком существенна. Но говорят, что у моих тормозов нет «прикуса», да и колодки DS2500 скрипят, буду разбираться.
Этому я посвятил целый пост с большим количеством цифр и статистики, поэтому вкратце о главном:
1) Да, менять пару можно, но нужно найти опытного установщика и настройщика
2) Да, прибавка заметна и да, на самой короткой паре 4.1 на механике отлично катается каждый день и по городу, и по шоссе.
С главной парой как в жизни – кто не рискует, тот не пьет шампанское.
КОРОТКАЯ КУЛИСА НА МКПП
На автомат предлагается иная ручка с шифтером. Такие используются на драге, в обычной жизни пользы немного, разве что поиграться после установки. В России такая стоит у некоторых, но это далеко не сток.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СОВЕТУЮ
1) Лезть в двигатель и пытаться повысить мощность
В стране есть несколько V6 с компрессорами Procharger. И эти несколько владельцев вложили уйму денег в покупку, доставку, установку, переустановку, ремонт, замену навесного, установку дополнительного охлаждения и прочее, прочее, прочее. Это не говоря уже о большом риске «запороть» двигатель неправильной настройкой и плохим топливом. Тут же стоит упомянуть пресловутый набор «нулевик и прошивка», активно продвигаемый в штатах. Я допускаю, что на стенде сразу после установки он даст мизерную, но прибавку, но в жизни кроме звука впуска вы ничего не ощутите. Более того, в Москве такой нулевик нужно мыть чуть ли не раз в месяц, либо менять, иначе вся эта «прибавка» пойдет коту под хвост. Да и неизвестно еще чего там наглотается мотор с таким фильтром. И да – не берите нулевик в штатное место! Штатный впуск на V6 идентичен тому, что стоит на V8 и ради унификации они его сделали изначально БОЛЬШИМ. Если штатного фильтра хватает на 400 сил, а у V6 300, то объясните — как должен нулевик помочь V6? Никак, мертвому припарка.
2) Покупать V8 5.0 ради свапа
Как минимум нужно будет прикупить коробку, а лучше сразу половину другого навесного с мозгами и т.д. В клубе не раз обсуждалась идея «привезти б/у или новый V8 Coyote и поставить вместо V6», но без полноценного донора это делать крайне дорого. Донора можно приобрести в штатах, их полным полно битых в заднюю часть V8, но на круг затрат получается ровно столько же, как если продать V6 и купить нормальный V8. К тому же V8 можно опустить по цене или купить зимой на низком рынке, а вот свап с доплатой вам никто не сделает.
3) Не надо считать мустанг спорткаром
В мире существует большое число гораздо более спортивных автомобилей нежели мустанг, многие сильно дешевле. Не надо думать, что например, Мустанг с V6 300лс будет быстрее Clio RS 200лс, поскольку небольшой выигрыш в разгоне по прямой, скорее всего, окажется проигрышем в повороте и как итог – общей дистанции. Ради быстрой езды не берите мустанг! Изначально V6 это круизер с неплохим разгоном по прямой (5.9 сек на моем 0-100 по лоджику), но не более того!
4) Если купили – не продавайте
Не раз такое случалось с владельцами, да и со мной в частности, что сначала решают продать, скрепя сердце продают, а потом страдают – хочется обратно. В некоторых случаях удается вернуть коня, в некоторых нет… Так что мой вам совет – не продавайте.
На этом все! Если будут вопросы, задавайте не стесняйтесь.