Охлаждающая жидкость для авто мазда сх 5 с системой i stop
Посоветуйте пожалуйста антифриз.
Всем привет. Пробег 120тк. Задумался о замене антифриза. На крышке написано FL22.
Кто что лил? Какие аналоги может. Спасибо.
Mazda CX-5 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 41
Можешь неплохо сэкономить, лей VC10A2, концентрат, это тот же наш FL22 в другой канистре, я год назад менял всё норм, плюс удобный объем только докупить хороший дистиллят.
FL22, 180ТЫЩ, машина 2012, не менял ))) нареканий нет, пару месяцев назад слил пол литра… на глаз тоже самое, что и в канистре.(ни хлопьев, цвет тот же, прозрачность такая же), долил с канистры, забыл, катаю дольше
Оригинал.это раз в 100 лет.так что лей FL22(100 шутка)
На лексусе менял на VAGовский без промывки — очень был доволен теплопередачей. Придет время — поменяю и в мазде на него.
Спасибо большое всем за помощь.
Менять через 150 тыс. или 5 лет. Сливается только через кран снизу. сольётся 5 — 6 литров. Перед заменой лучше прогреть машину до температуры открытия термостата тогда сольётся больше. По жидкости лучше не заморачиваться и купить готовый Mazda FL22.
Вы открываете кран будет сливаться ОЖ давление в системе снизится и через 3-4 мин откроете крышку радиатора. Проверено.
Вы открываете кран будет сливаться ОЖ давление в системе снизится и через 3-4 мин откроете крышку радиатора. Проверено.
С открытием термостата мне посоветовали мастера причём толковые у ОД, а жидкость я думаю помпа загонит. Я менял жидкость, на следующий день пришёл долил 200гр. Пробки выходят через расширительный бачок и в системе создаётся разряжение которое засасывает жидкость из расширительного бачка.
Промывка ситемы охлаждения, замена антифриза Mazda CX-5, 2.5л, 2015г
После промывки радиатора печки было принято решение промыть всю систему охлаждения. Обзвонив сервисы, выяснилось что они тупо на 1 раз заливают дистилированную воду, ее погоняли, сливают и все. Б**, но это же не подход…Решил в очередной раз, что лучше и качественнее чем сам, никто не сделает.
Куплено: Дистиллированная вода 5л — 7 бутылок (80*7=560р), Антифриз оригинал 5л — 2 шт (1733*2=3466), лимонная кислота 8 пакетиков по 50гр, 1 бутылка уксуса (170р).
Покурив драйв и мануал, увидел, что сливной пробки в блоке нет, а с радиатора сливается примерно 5 литров антифриза (вся система примерно 7,7 литра), негоже оставлять 2.7 литра старой жижи или воды в движке, поэтому начал думать че да как. Но все понимание пришло в процессе. Фотки самого процесса слива антифриза с радиатора не делал, все и так понятно по уже написанным постам.
1) Сливаем старый антифриз с радиатора (слив немного, открываем крышку радиатора)
2) Самое интересное. Скидываем 1 любой патрубок с радиатора печки, затем на алюминиевый конец радиатора печки одеваем шланг и выводим его в яму или куда удобно. В снятый патрубок дуем с компрессора и у нас выливается примерно 2- 2.5 антифриза с печки и с с системы охлаждения. Зае.сь подумал я и процесс пошел.
3) Собираем обратно патрубок на печку.
4) Кипятим чайник, в него высыпаем лимонную кислоту и уксус, перемешиваем и выливаем в радиатор. Добавляем дистиллированную воду в радиатор и расширитель, заводим машину и прогреваем. Периодически я открывал крышку на радиаторе и доливал воду. Температуру контролировал по форскану.
5) Спустя 40 минут хорошего прогрева чередуя на обротах
3000 об/мин, то на холостых, сливаем все это зелье. (Повторяем пункт №1 и 2)
6) Повторяем процесс промывки дистиллированной водой (уже без лимонной и уксусной кислоты) еще раза 3-4, повторяя пункт №1 и 2, чтобы как можно больше не нужной жижи выводить из системы.
7) Заливаем новый антифриз, прогреваем, едем на горку.
8) На след день утром, доливаем антифриз в расширитель и радуемся отличному результату и теплоте в машине. Всем спасибо, и любите свою машину!
Антифриз
На каком ТО меняется? и вообще меняется ли?
Зимняя заглушка радиатора Стрелка 11, в Питере занедорого
Скажи спасибо что она вообще ездит (с) ММР
Если судьба свела вас с маздой, значит, пришло Ваше время платить за свои грехи (с) ММР
проЧИПован на URALе Glance
мне тоже доливали, но не помню какой, ТО-2
мне тоже доливали, но не помню какой, ТО-2
а я в предыдущую машину доливал воды (грамм 100-200) долил 2 раза, понял что все равно чутка уходит и забросил это дело. ниже не опускался уровень.
У нас FL22, брал у дилера 1 л 350 руб. + нужно разводить дист. водой.
Xesha, На пробке расширительного бачка имеется маркировка залитого в систему антифриза FL22.
Кстати, не допускается смешивание с другими антифризами!
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
может кто знает код нашего антифриза, чтобы на доливку прикупить на всякий пожарный по нормальной цене в отличие от цен ОД.
может кто знает код нашего антифриза, чтобы на доливку прикупить на всякий пожарный по нормальной цене в отличие от цен ОД.
я имел ввиду код для покупки на экзисте или на эмексе
У нас FL22, брал у дилера 1 л 350 руб. + нужно разводить дист. водой.
Не летай, быстро едешь тихо понесут.
Утром решил пойти размяться почистить снег перед гаражом, пока чистил машина минут 7-10 тарахтела на холостых, грелась. Заглушил, открыл капот проверить уровень тормозухи и антифриза, смотрю,а расширительный бачок пустой. Открыл крышку радиатора- полный,аж через край немного перелилось. Вопрос: почему пустой расширительный бачок? Завтра ещё раз пойду на холодную проверю.
В таких случаях будьте предельно осторожно, иначе можете получить ожог. Это касаемо открывания крышки радиатора сразу после остановки двигателя. А в этой самой крышке установлен клапан, который открывается при Р=около 1 кг/см2 и t= 85-95*С. Если уровень ОЖ в радиаторе не достаточный то и расширительный бачок будет пустой или его уровень будет ниже меток (L, F), а так как на этой самой пробке есть ещё вакуумный клапан, то через него ОЖ при охлаждении будет обратно засасываться в радиатор из расширительного бачка. При проверке уровня ОЖ на холодную, сначала доливается радиатор, а затем расширительный бачок. Разумеется при открывании крышки радиатора на горячую ОЖ будет вытекать из него, но всё зависит от температуры, так как мажет быть и выброс этой самой жидкости (ОЖ) на Вас, так как клапан поддерживает избыточное давление в системе охлаждения при нагревании. Это необходимо для повышения температуры закипания ОЖ. Вот как то так.
Они концентрат что ли продают.
Вчера в Дженсере литрушек не было, только пятилитровые.
Я в своё время покупал в 5-ти литровой канистре FL 22, в литровых эту жидкость не встречал. Хотя говорили, что может быть, но только концентрат.
Sergik77, так ОД доливает по объёму, зачем канистру-то? Всё-время на ТО приезжал, мне доливали до уровня.
Они концентрат что ли продают.
Вчера в Дженсере литрушек не было, только пятилитровые.
У нас да, оплатил за 0,5 л антифриза и 0,5 л дистилированной воды. Итого 1 л готового антифриза.
можно просто очищенную воду. дистилят рекомендуют что б не оставались отложения от солей
Сообщение изменено: Almaku (08.05.2016, 16:28)
«Самые счастливые люди на земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия.»
Замена антифриза
Заменил частично антифриз. Менял осушитель кондиционера и пришлось вынимать оба радиатора.
Антифриз меняется на изи. Одеваем шланг на сливной сосок
Откручиваем белый барашек, не до конца, иначе потечет мимо.
У меня минут за 7 слилось 4 литра антифриза. Радиатор пустой.
Новый антифриз кулстрим а-110.
Покупал на емексе за 899 рублей.
Залил в радиатор новый. Воздушной пробки ни какой не было.
Mazda CX-5 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Я думал, что должно к 7 литра слиться… общий объём же 7,8 л.
Так 4 литра это только из радиатора. Остальное в блоке. Сливается через отдельный кран.
Так 4 литра это только из радиатора. Остальное в блоке. Сливается через отдельный кран.
А где находится это кран?
нет такого крана. Из блока слить нельзя
FL 22 с завода идет, а его можно смешивать разве?
По допускам подходит. А почему нельзя?
Мне на ТО у дилера мастер пояснил, что на Мазде идет антифриз FL 22 на длительный пробег или срок службы до 10 лет, это концетрат и его не смешивают, я купил у них литр уже готового на доливку
Не много ржавчины? Что за жижа такая? Расскажи
Всё что вы хотели знать о системе i-stop, но боялись спросить
Очень много однотипных вопросов получаю в последнее время по поводу работы системы i-stop, замены аккумулятора и порядка зарядки аккумулятора. В большинстве своём данная информация хоть и разрозненно, но уже имеется в некоторых темах моих БЖ, но по прошествии времени появляется дополнительная информация, в т.ч. и из опыта пользования системой i-stop на Mazda CX-5. Поэтому, ввиду появления у меня дополнительной информации, а так же её систематизации — решил заодно аккумулировать всё и сразу в одном месте все общеизвестные технические нюансы системы i-stop и расположу данную информацию по порядку.
1. Итак, сначала я расскажу о некоторых малоизвестных технических нюансах системы i-stop.
(вся информация не придумана лично мной, а почерпнута в основном из самых свежих зарубежных официальных источников)
Mazda CX-5 оборудована так называемой «интеллектуальной системой зарядки» (смарт-зарядка), которая способна регулировать мощность генератора в зависимости от потребностей автомобиля. Упрощенно говоря, выходная мощность генератора регулируется в зависимости от частоты вращения двигателя, температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры окружающей среды и напряжения батареи.
• На основе точной информации о фактическом состоянии SOC батареи (SOC — степень заряженности АКБ), можно уменьшить мощность генератора в определенных условиях движения, обеспечивая при этом достаточный потенциал для последующей возможности перезапустить двигатель системой i-stop.
• Система смарт-зарядки использует датчик тока для определения SOC батареи. В различных условиях мощность генератора уменьшается до тех пор, пока позволяет SOC батареи, и, используется кинетическая энергия транспортного средства, вместо того, чтобы задействовать мощность двигателя. Таким образом так же достигается и уменьшение расхода топлива.
• Во время уменьшения подачи топлива (при замедлении или торможении двигателем), PCM повышает напряжение генератора и накапливает электрическую энергию в аккумуляторной батарее. В то время, когда нет торможения двигателем, PCM позволяет аккумуляторной батарее разряжаться, снижая нагрузку генератора.
• Помимо состояния АКБ, РСМ контролирует мощность генератора в зависимости от условий работы двигателя таким образом, чтобы как можно чаще снижать мощность генератора, и, следовательно, нагрузку — для экономии топлива.
• Сразу после запуска двигателя нагрузка генератора снижается для зарядки АКБ только до необходимого уровня в соответствии с её состоянием для обеспечения стабильного холостого хода.
• При запуске двигателя системой i-stop, PCM посылает сигнал для стабилизации напряжения на DC-DC преобразователь, так что в бортовой сети при перезапуске не будет скачка напряжения — напряжение во время перезапуска двигателя держится 11,5 — 12,5 V.
Датчик тока АКБ расположен между отрицательным выводом аккумулятора и батарейным кабелем и контролирует заряд батареи и ток разряда для определения SOC батареи.
• Датчик тока использует точный шунт, который измеряет падение напряжения на пути тока, а так же датчик Холла, который измеряет магнитное поле, создаваемое током.
• Так же, датчик тока включает в себя терморезистор, который опосредовано измеряет температуру аккумулятора в качестве эталона для вычисления температуры электролита. Показания терморезистора используются в качестве поправочного коэффициента для определения SOC батареи. Сопротивление терморезистора уменьшается по мере увеличения температуры электролита и увеличивается если температура электролита уменьшается.
• Ток и напряжение аккумуляторной батареи, температура на клемме передаются в PCM по LIN протоколу (Local Interconnect Network — это дополнение к протоколу CAN, передает данные по одному проводу).
Без датчика тока PCM (контрольный модуль, «мозги машины») не сможет правильно определить состояние батареи, что может привести к недостаточному заряду и/или выхода из строя систем. SOC батареи имеет важное значение.
Здесь показано расположение датчика тока:
1 — датчик тока в колодке
2 — «минусовый» батарейный кабель.
Система остановки и перезапуска двигателя в холостом режиме i-stop от Mazda, как и другие подобные системы позволяют сэкономить приблизительно 10% топлива за счет остановки двигателя автомобиля в режиме холостого хода. Но, в отличие от других систем, использующих стартер для перезапуска двигателя, система i-stop осуществляет перезапуск двигателя методом впрыска в один из цилиндров топливной смеси и дальнейшего ее поджига. Но, что интересно, стартер всё равно принимает участие в пуске двигателя, хоть на него и не ложится основная нагрузка. И хотя обороты двигателя в момент пуска поддерживаются стартерным мотором, специфика i-stop здесь состоит как раз в том, что двигатель работает почти полностью на энергии вспышки. Стартер просто помогает произвести пуск и «докручивает».
На схемке видно какое участие принимает стартер:
Примечание:
Система i-stop на Mazda СХ-5 срабатывает не всегда, а только при определенных условиях. Условия для срабатывания системы i-stop и перезапуска двигателя изложены мной здесь:
Скачать полностью одним файлом в формате PDF эту информацию можно здесь.
Если при выключенном на холостых оборотах двигателе перевести рычаг из положения D в положение N, или из положения D в положение P, то при снятии ноги с педали тормоза двигатель автоматически не запустится. Если еще раз нажать педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение D или R, двигатель повторно запустится.
Если при выключенном на холостых оборотах двигателе открыть капот, расстегнуть ремень безопасности водителя и открыть водительскую дверь — загорится предупреждающий индикатор i-stop (оранжевый), и в целях безопасности при снятии ноги с педали тормоза двигатель автоматически не запустится.
2. Далее, один из важных вопросов функционирования i-stop — аккумулятор (АКБ).
Для автомобилей Mazda с системой i-stop второго поколения используются специальные аккумуляторы (EFB — Enhanced Flooded Battery). По настоящее время могут быть использованы для автомобилей Skyactiv-G батареи типа Q85 и для Skyactiv-D — типа T110, а так же батареи фирмы Exide и некоторые другие (например, YUASA).
Дату изготовления первых АКБ (Q-85) можно определить исходя из приведенного ниже скриншота:
Основной параметр состояния АКБ — это параметр SOC (State Of Charge) (в PID отображается как Batt_Soc), показывает в процентном отношении степень заряженности АКБ (почти как на смартфонах вверху экрана отображается степень заряженности батарейки).
Соответствие степени заряженности АКБ, плотности электролита и напряжения можно посмотреть здесь:
Если плотность электролита меньше чем 1,22 г/см3 или напряжение батареи ниже 12,4 В (SOC ниже 75%), батарея нуждается в подзарядке. Если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC составляет менее 25%), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно.
ВНИМАНИЕ: Все цифры и измерения указаны при температуре окружающей среды 20°С!
Текущее значение параметра Battery SOC:
— можно увидеть подключив к автомобилю дилерскую диагностическую систему M-MDS;
— можно увидеть в программе ForScan подключив её к автомобилю через диагностический разъем ELM37;
— можно самому рассчитать используя измеренные значения плотности электролита в соответствии с таблицей:
Для надлежащего функционирования системы i-stop, необходимо, чтобы значение параметра аккумуляторной батареи Battery SOC составляло не менее 65% (минимальное предельное значение SOC, необходимое для срабатывания системы i-stop). С целью снижения разряда АКБ при уменьшении значения SOC до 74% и менее время функционирования системы i-stop сокращается.
При длительных простоях АКБ постепенно саморазряжается. Скорость саморазряда зависит от типа батареи и температуры окружающей среды. Примерная скорость саморазряда обычной свинцово-кислотной батареи составляет около 0,1 В в месяц при средней температуре окружающей среды около 10°С. Скорость саморазряда примерно удваивается с каждым повышением на 10°С. И это просто сам АКБ (не подключенный) при хранении. В автомобиле же при обычном нормальном использовании SOC уменьшается на 1,16% в день, а при отключении отрицательного кабеля от клеммы АКБ — SOC уменьшается на 0,17% в день. Это без учета установленной вами сигнализации и других возможных дополнительных питаемых от АКБ систем на выключенном авто.
Токи утечки у СХ-5 составляют:
— на выключенном автомобиле при закрытии всех дверей и капота в первые 30 минут — 40-65 мА;
— на выключенном автомобиле при закрытии всех дверей и капота после 30 минут — 25-45 мА (автомобиль переходит в «спящий режим»).
Эти данные следует учитывать (и рассчитывать), ставя свой автомобиль на длительное хранение (например, в отпуске).
3. Зарядка аккумулятора.
Без этого на современных Mazda, оборудованных системой i-stop — никак… особенно когда часто и подолгу срабатывает эта система. И, если летом потребителей энергии, высасывающих драгоценные вольты из АКБ на заглохшем автомобиле — мало и система функционирует более-менее нормально, то зимой — беда… порой в мороз можно не завести автомобиль ввиду ранее сильно подсаженного системой i-stop АКБ.
Из технических описаний известно, что двигатель глушится системой i-stop даже если напряжение АКБ чуть выше 11,2 В и может просаживать заряд АКБ вплоть до 7,45 В в отдельных случаях.
Ввиду этого Mazda рекомендует заряжать АКБ:
— установленный и работающий в автомобиле — каждые 2 месяца.
— хранящийся вне автомобиля (например, в гараже) — каждые 4 месяца.
В настоящее время Mazda рекомендует заряжать свои аккумуляторы в стандартном «медленном» режиме постоянным током:
— для 48A·h/5HR, 60A·h/20HR: 4,5 — 5,5 A
— для 52A·h/5HR, 65A·h/20HR: 5,0 — 6,0 A
Сразу после зарядки напряжение на клеммах может быть увеличенным; прежде чем измерять SOC, напряжение или плотность — дайте АКБ отстояться не менее 1 часа (желательно 6-48 часов) пока состояние батареи не стабилизируется. В этот период так же не рекомендуется проводить инициализацию состояния АКБ.
Для тех, кто приобрел зарядное устройство СТЕК MXS 10 с датчиком температуры (или подобные) стоит учитывать, что при подключении датчика температуры зарядное устройство корректирует процесс зарядки в зависимости от внешней температуры воздуха.
Например, недавно я заряжал старый АКБ (снятый 12 месяцев назад с СХ-5) на балконе при температуре +5 градусов и измерял параметры зарядки. Исходное напряжение АКБ перед зарядкой было 12,54 В. СТЕК во всех режимах выдал более высокие напряжения, чем положено и особенно на 6 этапе программы зарядки. При этом, отключив датчик температуры — зарядное устройство выдавало на зарядку напряжения в соответствии с инструкцией. Т.е. СТЕК реально корректирует процесс заряда в зависимости от показаний датчика температуры, что весьма полезно для заряда в зимнее время при температурах, отличающихся от стандартных (20-25 градусов).
Если бы зарядка происходила бы на автомобиле без предварительного снятия клемм — электроника автомобиля могла бы выйти из строя! Это — следует учитывать.
Вот такие значения я получил в режиме зарядки Recond (при температуре воздуха +5°C):
При нормальных режимах зарядки (когда выходное напряжение зарядного устройства не превышает 15 вольт) — АКБ можно заряжать не снимая с автомобиля и не отключая клемм (что многие так и делают, дабы не проводить в последующем процесс инициализации состояния АКБ). При такой зарядке плюсовой вывод зарядного устройства соединяется непосредственно с плюсовой клеммой АКБ, минусовой вывод — соединяется с массой автомобиля (рядом с АКБ на левой стойке есть место для соединения с корпусом автомобиля, там минусовый кабель идущий от АКБ соединяется с корпусом кузова).
Примечание:
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки должно находиться в пределах 12,6 — 12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и, как правило находится в пределах 13,8-14,8 В. Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4В — к перезаряду. Mazda пишет, что нормальное напряжение АКБ — 12,4 В или более.
К этим значениям в Mazda СХ-5 так же применим принцип влияния внешней температуры (напряжения могут меняться в зависимости от температуры).
4. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
4.1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:
Примечание:
— «Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен)» — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.
4.2. Инициализация состояния АКБ.
При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:
5. Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.
По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.
Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):
Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод) с дополнительным тонким проводом
3 — Провода датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)
Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.
В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.
Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительную клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).
Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.
Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.
Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.
После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).
Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъёмников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.
Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать нужно так же в обязательном порядке (для записи в память новых/изменившихся после зарядки показаний состояния заряженности АКБ). Возможно, инициализацию не удастся провести пока всё равно не будет снята/надета клемма с отрицательным выводом (т.е. возможно нужна будет «перезагрузка» (обнуление данных перед записью новых)).
6. Итак, краткие итоги:
— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2). Рекомендую при отключении клемм выждать не менее 5 минут до подключения клемм.
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) желательно дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры, измерять её не ранее чем через 8 часов после завершения процесса зарядки.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать, т.к. восстановить такую АКБ выйдет дороже.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7 В — иначе процесс инициализации не завершится и вы бесконечно долго будете ждать когда погаснет мигающий зеленый значек i-stop на панели приборов.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и время его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.
7. Что сделал и как делаю лично я:
— после того как АКБ на СХ-5 пришел кирдык (по моему мнению), я купил новый АКБ Bosch S6 и первым делом сразу зарядил его.
— для зарядки АКБ я предварительно купил автоматическое зарядное устройство СТЕК MXS 10 с датчиком внешней температуры.
— заменив АКБ новым произвел инициализацию АКБ.
— пока АКБ достаточно новый — подзаряжаю его каждые 4 месяца.
— при подзарядке АКБ — снимаю его с автомобиля, т.к. заряжая с датчиком температуры можно сжечь электронику автомобиля (зарядное устройство выдает слишком большое напряжение при отрицательной температуре). Если заряжать без датчика температуры (в холодное время года) — заряжать можно очень долго или вообще не зарядить АКБ как следует, т.к. пониженная температура тормозит протекание химических реакций.
— после подзарядки и установки АКБ на место провожу инициализацию состояния АКБ в соответствии с вышеизложенным алгоритмом, но по следующему примерному расписанию (мне так удобней):
— ставлю на зарядку АКБ утром в выходной день (например в воскресенье) или вечером в субботу;
— заряжание произвожу до вечера воскресенья (не зависимо от того, что зарядка завершена намного раньше);
— устанавливаю в автомобиль заряженный АКБ, соединяю клеммы (в соответствии с инструкцией насчёт последовательности подключения минуса) и так оставляю до утра понедельника (инициализацию не делаю);
— в зависимости от свободного времени, утром в понедельник после приезда на работу или вечером в понедельник, приехав с работы — провожу инициализацию состояния АКБ. Это удобно тем, что состояние заряженности АКБ уже стабилизировалось (прошло более 6 часов с момента окончания зарядки), двигатель уже прогрет после поездки, слишком высокое напряжение АКБ после зарядки уже «прибито» небольшим пробегом на работу/с работы — остается только сделать довольно несложную процедуру инициализации, которая проходит в таком режиме буквально за несколько минут.
Несмотря на то, что я старался всё изложить кратко и понятно, всё равно получилось весьма сложно (для неподготовленного читателя). Но, когда у некоторых владельцев время от времени возникают вопросы — эта запись в БЖ сможет дать большинство ответов.