Охлаждающая жидкость для авто митсубиси лансер 9
Замена антифриза Лансер 9
Замена антифриза проводилась на Lancer IX 2005г. 1.6 механика 129000км
1. Антифриз (6 литров)
2. Дистиллированная вода (10 литров, если кто захочет промыть систему, лично я промывал)
3. Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
4. Плоскогубцы
Сливать старый антифриз на Лансер 9 лучше всего с холодного мотора.
1. Снимаем крышку радиатора Лансер 9. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе оббожжоте не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)
2. Открываем расширительный бачок
В принципе обе крышки до конца всего процесса не понадобятся.
3. Откручиваем сливной крантик на радиаторе. Для слива жидкости с него я делал спец. приспособление, чтобы не лить всё на землю. 
4. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка (находится она рядом с датчиком давления масла сзади дрыгателя, не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, ищем на ущюпь. Тут и нужны нам: торц. головка на 14 с карданчиком и удлиннителем, у меня откручивалась очень тяжело. 
С блока сливал без всяких приспособлений, места там не очень удобное, чтобы что то подставлять, так что всё потекло на землю.
5. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланчик.
Вынимаем бачок, висит на достаточно простом кранштейне, достаточно потянуть его вверх.
Промываем водой и ставим на место.
6. Заворачиваем крантик на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства я снял еще и половинку корпуса воздушного фильтра.
7. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим движку, горловину радиатора я оставил открытую.
Греем до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть мотору, чего я делать не стал и ошпарил водой руку, откручивая пробку блока, благо не сильно. В принципе одной промывки достаточно, но у меня осталась еще одна 5-ти литровая баклажка с водой и я промыл систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. Второй раз вода сливалась чистой.
Заливаем новый антифриз на Лансер 9 (не забываем закрутить краник и пробку) согласно пункту 7, но закрыв пробку радиатора. У меня влезло что то около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждайку в расш. бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.
выбор антифриза
лансероводы помогите выбрать антифриз! кто что льет? кто что посоветует? имеется лансер 9 1.6 автомат, 2006 год, из доработок установлен паук 4-2-1 и полностью новая трасса с банкой! прирост 5-7 лс! неделю назад поставил новый радиатор охлаждения, сейчас залит Sintec ANTIFREEZE EURO G11 obninskorgsintez.ru/catal…ECTION_ID=5&ELEMENT_ID=23, но что то думаю он не подходит на ланса! друг советует залить Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED G12++ obninskorgsintez.ru/catal…ECTION_ID=5&ELEMENT_ID=94 так как он проработал в магазине по спец жидкостям для авто и сам такой лил! вот мужики подскажите, кто что знает, и объяснит как поступить, оставить евро g11 или все таки залить g12++?!
Комментарии 24
Так сейчас залит антифриз SINTEC G11? Как пошел? Мне друг подогнал такой, вот думаю — лить или не стоит? У меня тоже Лансер.
Я его сменил через пол года на мотюль! Мне он не понравился!
Так сейчас залит антифриз SINTEC G11? Как пошел? Мне друг подогнал такой, вот думаю — лить или не стоит? У меня тоже Лансер.
Пошол какой то осадок пришлось промывать! И красится в зеленыц сильно все.радиатор, бачек
Так сейчас залит антифриз SINTEC G11? Как пошел? Мне друг подогнал такой, вот думаю — лить или не стоит? У меня тоже Лансер.
Сейчас мотюль, второй год и доволен
номер не в курсе какой только фото канистры есть в б/ж.
выбор евро антифризов g11/ g12 зеленый — красный в корне не правилен!
у лансера идет японская классификация Long Life Coolant до 2005г (40тыс км или 2 года), а после Super Long Life Coolant (80тыс или 4 года пробега).
Европейские стандарты — это к лицензированию VW. что вообще не имеет логики.
Японские жижи нужно лить LLC/Supel LLC.
я лью готовый фриз TCL Power Long Life Coolant (то же самое что Super LLC). готовый (не надо разводить), срок хороший 4 года эксплуатации и соответсвует по паспорту.
Зеленый для всех японских авто, красный — для Ниссана.
G11/G12 это чужие стандарты VW которым не место в японских авто.
Даже мануал указывает LLC.
Но у нас народ умнее, каждый норовит лить именно G11, пусть они предназначены для ряда евро авто и имеют иной состав
советую забить на тех кто советует G11/ G12/ G12++ — это все пожалст для иных авто. У нас мануал предписывает японскую классификацию LLC, что найти в магазинах не сложно
Поведую про родной антифриз, который залит с завода, он имеет органическое происхождение на основе карбоксилатных кислот и цвет его светло голубой или синий(кому как нравится), срок службы 6 лет вне зависимости от пробега, он полностью безопасен и его можно сливать как говорится в землю не боясь за экологию, поскольку органика саморазлагаемая, теперь про название, звучит как Mitsubishi Dia Queen Super Long Life Coolant, идет в металлических тарах по 2 и 20 литров, цвет как уже говорил голубой, если заказывать, то приходит только из Японии и стоит очень дорого. Кстати во все произведенные в Японии машины заливают органические антифризы вне зависимости от марок.
Теперь про еще один оригинальный антифриз, который продается у дилера в черной таре с надписью Mitsubishi Dia Queen Long Life Coolant, без приставки «Super», это так называемый гибридный антифриз на моноэтиленгликоле с присадками от Basf, сине-зеленого цвета, срок службы 4 года, с завода не заливается, стоит дешевле предыдущего на не на много, но и на порядок хуже!
Я себе залил 100% аналог Mitsubishi Dia Queen Super Long Life Coolant(изначально залитый антифриз с завода) от Honda, называется Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2, тоже органический на основе карбоксилатных кислот и тоже голубого цвета и тоже 6 лет эксплуатации, температура использования до — 40, идет в пластиковых канистрах 3,78л уже готовый(не надо разбавлять водой), для нашего ланса нужно две канистры, стоит около 800 руб. за канистру в среднем, так что вполне приемлемо в сравнении с оригиналом! Как выглядит, можешь глянуть здесь www.drive2.ru/l/4868899/
Антифриз TCL Power Long Life Coolant тоже органический, как аналог пойдет!
оригинал был — Long Life Coolant (до 2005года!), а Super LLC после появился как новый стандарт японских антифризов с увеличенным интервалом (именно он имеет увеличенный срок интервалов замен). Идет Dia Queen не только в железе но и в пакетах пвх мелкой фасовки.
вариантов именно по LLC классификации действительно не мало.
Тут выбирать легко. Никаких скрытых G11/G12.
Хоть хонда, хоть тойота, хоть сторонние. стандарт LLC и Super LLC один, лицензированные антифризы японии подразумевают соответствие LLC
Полная замена Антифриза Лансер 9 (Lancer IX)
Регламент замены охлаждающей жидкости 60 000 км или 4 года, в зависимости, что наступит раньше.
За три года пробег составил 60к км — пора менять.
Оригинальный с завода, если не изменяет память, был зелёный. Но желтый и зеленый мешать можно, а вот красный нельзя.
Кстати, Равенол нужно менять каждые 3 года, а не 4, как пишут большинство общих инструкций.
Удовлетворяет требованиям G11, которые требуют от нас японские инженеры, да и к тому же он светится в ультрафиолете, таким образом можно легко найти течь.
Светится он жёлто-зеленым, а жидкость ГУР светится красным. Так что не перепутаешь.
Инструкций по замене в интернетах нашёл две.
Отличие лишь в способе слива жидкости из двигателя.
В одном случае придется снимать нижний патрубок радиатора.
Во втором открутить сливной болт на задней крышке двигателя.
Сложность обоих равная. Что нижний патрубок открутить тяжело, что до задней крышки добрать не просто.
У меня есть трещётка с двумя удлинителями и карданом, если у вас нет такого набора, то выбирайте первый способ.
Вот с помощью такого инструмента удалось открутить сливную пробку.
Замену антифриза необходимо производить только на остывшем двигателе. Минимум 30 минут после того, как вы его заглушили.
Рекомендую производить замену не в гараже, а перед ним. Есть очень высокий шанс залить всё вокруг антифризом, который очень ядовит. При попадании его на кожу необходимо обильно промыть руки водой.
Далее всё по инструкции
1. Открываем крышку радиатора.
2. Открываем расширительный бачок.
3. Сливаем через краник радиатора жижу. Примерно 2.5 литра. Если открывать кран слегка, то можно успеть поймать струю с днища машины. У меня для этого было подготовлено сразу две пятилитровые баклажки из-под омывашки разрезанные пополам. А лучше всего для сбора жижи подойдёт тазик.
Не спешим. Пока жидкость слабой струйкой сливается, идем дальше.
4. Снимаем хомут с парубка расширительного бачка.
5. Лёгким движением вверх, снимаем сам расширительный бачок и промываем его водой. На дне был осадок. Мне потребовалось промывать его три раза до полной чистоты.
6. Остальная жижа находится в двигателе.
Теперь снимаем нижний патрубок радиатора.
Если трещётка с карданом, головкой на 14 и удлинителем есть, то патрубок не трогаем, а сливаем через сливное отверстие на задней стороне двигателя. Увидеть болт глазами не получится. Только нащупать. Сорвать болт будет ой как не просто. Кстати, его лучше сразу под замену, велика вероятность слизать грани или резьбу болта.
ЛайвХак: я его находил с помощью телефона. Включил телефон на запись видео со вспышкой и снимал им. После просмотра видео нащупать болт на 14 очень легко.
При полной замене антифриза на тот же самый смысла промывать систему нет. Ещё нет смысла промывать её, если вы смешиваете зелёный и желтый. Поэтому делать и описывать эту процедуру я не буду.
Заливаем антифриз в систему
7. Собираем всё обратно. Закручиваем сливной кран радиатора (к этому моменту вся жижа должна была слиться) и вкручиваем сливной болт на задней части двигателя на своё место.
Надеваем нижний патрубок на радиатор, если пользовались первым способом.
Не забываем вернуть чистый расширительный бачок на место и подключить к нему патрубок на хомут.
8. Для обеспечения герметичности нам потребуется снять патрубок антифриза с дросселя. Пасатижами стягиваем самозатягивающийся хомут вниз по шлангу и аккуратно снимаем патрубок. Я воспользовался двумя отвёртками, просто давил сверху на шланг, чтобы его сорвать. Тяжело.
Для обеспечения идеальных условий, необходимо слегка поддомкратить автомобиль со стороны водителя. для обеспечения патрубка дросселя верхней точки системы. У меня машина стояла перед гаражом под уклоном. Этого достаточно.
9. Заливаем в радиатор жижу до тех пор, пока она не польётся с патрубка дросселя. У вас будет несколько секунд надеть патрубок обратно на дроссель, пока уровень жижи в радиаторе не упал ниже патрубка дросселя и воздух не стал посасываться в систему. Лучше иметь помощника, который будет за этим следить. Примерный уровень жижи на этом моменте 2.5 — 3 литра.
10. Накидываем хомут на патрубок дросселя. Система собрана. Осталось долить антифриз до максимума.
11. Под горловину радиатора постелите ветошь или любые тряпки/салфетки, чтобы избежать загрязнений при выдавливании жидкости из радиатора.
12. Аккуратно доливаем жидкость в радиатор до горла и одеваем крышку. Некоторое количество жидкости при этом выдавится, и тут нас спасают тряпки из предыдущего пункта.
13. Доливаем жидкость в расширительный бачок до отметки FULL. Примерно 1л жижи. И, где-то вычитал, если чуть перелили, не страшно. Допустимо переливать до 3см выше отметки FULL. Жижа всё равно ещё уйдёт в систему.
14. Заводим и прогреваем двигатель до рабочих температур. 10 — 15 минут.
15. Включаем печку на максимальную температуру на 5 минут.
16. Глушим. Проверяем уровень в расширительном бачке. Доливаем при необходимости.
На следующий день жижа опустилась до середины между FULL и MIN. Остаток жижи на долив 0.5 литра.
Фото выложу чуть позже. А пока кто знает номер этого болта? Сливная крышка охлаждающий жидкости на Лансер 9 или сливной болт антифриза на задней крышке двигателя. Я ему слегка грани слизал, когда срывал. Хочу заменить, но никак не найду его в схемах.
Вынужденный выбор антифриза
В прошлом году произвел я процедуру замены антифриза. Сразу же был настроен на то, что заливать буду оригинальную жидкость. В итоге, был куплен вот такой антифриз — MITSUBISHI LongLife Coolant (Зеленый) MZ311986.
Как видно на картинке, в этой канистре почти 4 литра концентрата. Обошлась эта покупка мне в 2 тысячи рублей. Охлаждающая жидкость была успешно заменена и, почему-то, её уровень не волновал меня…почти год. Никаких перегревов, стрелка датчика температуры всегда в норме.
И вот, несколько месяцев назад, решил я посмотреть, как же там чувствует себя мой антифриз. Вынул из расширительного бачка щуп, а он сухой) В радиаторе тоже немного не хватало, но, как выяснилось позже, совсем чуть.
Разбавил я дистиллированной водой остатки своего концентрата в пропорциях примерно 60/40 антифриза и воды соответственно. Тем же образом его разбавляли, когда производили замену охлаждающей жидкости. Долил «свежачка», все нормально вроде было. Через пару дней в бачок пришлось плеснуть еще совсем чуть антифриза. С тех пор он никуда не уходит, все хорошо. И это учитывая то, что радиатор, еще, похоже, заводской, немного пытался подтекать сверху.
Но это все была небольшая предыстория. Антифриза то у меня осталось совсем мало. Соответственно, на всякий случай, решил заказать еще. Безусловно, выбрал такой же, что залит у меня сейчас. Но тут то и ждала меня проблема. Например, через «Эмекс» можно заказать по этому номеру антифриз, но… Ожидаемый срок поставки 90 дней, а цена 7158 рублей! Он, бл@ть, из золота что ли?!
И так, а какой же антифриз вообще подходит для «Лансера»? Кто-то говорит, что должен быть обязательно с маркировкой G11. Кто-то утверждает, что, вроде как, можно и G12 использовать. А недавно, здесь, на «Драйве», наткнулся на комментарий человека с ником «stekme», который писал, что в наши автомобили нужно заливать японские жидкости с классификацией LLC/Super LLC. И не важно для каких марок машин он будет предназначен, типа как стандарт LLC и Super LLC один, и все японские антифризы ему соответствуют. Но тут возникает путаница, что же в итоге купить?!
Просмотрев несколько записей, узнал, что некоторые заливают «TCL Long Life Coolant Green». В «Эмексе» такого вообще не нашел, а в «Экзисте» в продаже только одна из разновидностей. В магазинах своего города я его тоже явно не найду. На сайте «TCL» есть аж несколько типов зеленого антифриза. «Power Coolant GREEN — 40» и «Power Coolant GREEN — 50». Он, почему-то, продается только в двухлитровых канистрах на которых написано 80 000 км. В описании говорится, что это новая разработка, обеспечивает в 3 раза более сильную защиту от коррозии и пенообразования. Относятся к классу SUPER LLC (так же, как G12++).
Еще есть «TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 40». Рассчитан на 2 года или 40 000 км. пробега, карбоксилатный, готов к применению, разбавлять не нужно.
Имеется и «TCL LLC GREEN (Long Life Coolant) — 50». Тоже карбоксилатный и на два года. К применению готов, но допускается разбавление водой.
В принципе, для себя выбрать вариант возможно, но нужно «прощупать почву» относительно покупки этого «TCL», чтобы можно было достать в любое время если что.
Скажу сразу, всякие «Синтеки», «Феликсы» и т.д. даже не рассматривал. Может быть я подвержен стереотипам, но уж очень хочется быть спокойным за то, что в машине используются качественные запчасти и жидкости. Хотя, когда возможности не позволяют приходится по всякому из положения выходить.
Возможно, рассматриваемая жидкость действительно хороша, но, все-таки, присутствует фактор какой-то неизвестности.
Не обойдем вниманием и продукцию «Liqui Мoly». В продаже имеется достаточное количество жидкостей на выбор. По отзывам тоже все неплохо, народ заливает и, вроде, доволен. Хотя, это самое «народ доволен», понятное дело, условно и формально.
Антифриз «Liqui Мoly Kuhlerfrostschutz KFS 2000». В «Эмексе» за пятилитровую канистру синего концентрата просят 1861 рубль. По-моему, цена вполне неплохая. Антифриз соответствует стандарту G11. Что в «Эмексе», что на официальном сайте «Liqui Мoly» этот продукт расхваливают насколько это только возможно. Менять рекомендуется раз в 2 года.
Также имеется и так называемый универсальный антифриз «Liqui Мoly Universal Kuhlerfrostschutz GTL11». Канистра готового к использованию антифриза емкостью в 5 литров, в «Эмексе» стоит 1064 рубля.
Пишут, что предназначен для стандартных и увеличенных интервалов замены. Может быть я не прав, но попахивает каким-то маркетинговым ходом.
Подведем небольшой итог. Если, вдруг, появится по доступной цене антифриз MITSUBISHI LLC MZ311986, то, безусловно, снова куплю его. Если нет, то хотелось бы попробовать Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type2. Не знаю чем, но он меня как-то привлекает. Также, можно попробовать поискать продукцию «TCL». Насчет «HEPU» даже и не знаю, что сказать. Наверное, это было бы крайним вариантом, также, как и «Liqui Мoly».
Рассматривать «Motul», от рекламы которого на каждом шагу уже тошнит, даже не стал. Да и «Mobil» тоже. Не думаю, что тот же «Liqui Мoly» окажется хуже «Мобила», например.
Замена антифриза и тормозной жидкости Lancer IX
Итак, сегодня побывал в сервисе с целью замены охлаждающей жидкости (антифриза) и жидкости гидропривода тормозов и сцепления (тормозухи).
Изначально данные работы планировалось провести своими силами. Уже были приобретены сами жидкости:
— антифриз Felix G12+ (розовый) — 5+1 кг = (483+130) = 613 руб.
— тормозная жидкость Liqui Moly DOT4 — 1 литр = 470 руб.
Основные причины, из-за которых было решено ехать в автосервис:
1. Отсутствие помощника (если поменять антифриз самостоятельно еще возможно, то прокачать тормозную систему — нет);
2. Незнание куда девать вредные отходы после замены (загрязнять среду как-то нет желания).
Но, побывав в сервисе, в очередной раз убедился, что делать лучше все своими руками (ИМХО).
И сейчас расскажу почему.
Во-первых цена вопроса: если лезть туда самому, тратить на это полдня но сделать бесплатно (в худшем случае отдать 500руб. за аренду бокса, для тех у кого нет своего гаража).
Или же с чистыми руками, но отдать 2450руб (именно столько с меня взяли за эту работу), но все время контролировать «мастеров», чтобы ничего не начудили.
Во-вторых неуверенность в том что сделают качественно: мастера упорно меня убеждали, что порядок прокачки тормозов таков: ЗД-П, ЗД-Л, ПР-П, ПР-Л, хотя в мануале, и на lancer-faq.ru четко прописан следующий порядок: ЗД-П, ПР-Л, ЗД-Л, ПР-П. В итоге уговорил их сделать так как я прошу и сцепление в конце. По окончанию прокачки сцепление пропало — оказывается бачек с жидкостью разделён на две части перегородкой, и мы просто не уследили как уровень упал ниже этой перегородки и воздух зашел в контур сцепления. Пришлось прокачивать еще раз.
Замену антифриза было решено делать в связи со «старостью» жидкости. Хотя по своим показателям она и была пригодна для эксплуатации, но по мутному цвету и сроку службы (8 лет), было понятно что прошел её звездный час.
Глядя на цвет старого антифриза я понимал что систему нужно будет промывать. А раз промывать, почему бы не залить жидкость получше, а именно не G11 а G12, срок службы которой выше. Поэтому был куплен готовый антифриз Felix CARBOX G12+, по характеристикам производителя рассчитан на сверхдлительный срок эксплуатации.
Замена была бы вообще простой процедурой, если бы не злосчастная пробка на блоке двигателя, открутить которую даже мастера на сервисе смогли не сразу. Вся процедура очень грязная (это наверное еще одна маленькая причина, по которой я отказался менять антифриз своими силами).
В итоге в сервисе я пробыл 3 часа (из расчетных 1,5).
Теперь только своими руками (кроме сварочных работ, с этим пока не разобрался).
Mitsubishi Lancer 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 27
Уважаемые сотрудники компании Тосол-Синтез!
Обращаюсь к Вам, как к специалистам в своей отрасли, с просьбой помочь разрешить споры и догадки многих тысяч владельцев автомобилей Mitsubishi, а именно — какой антифриз применять для автомобилей данного производителя.
Я являюсь счастливым собственником автомобиля Mitsubishi Lancer IX, 2008 г.в., 1.6 МКПП.
В инструкции по эксплуатации автомобиля завод изготовитель рекомендует использовать охлаждающую жидкость DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или её аналоги.
Оригинальная жидкость стоит немалых денег, да и искать её не всем импонирует, в то время как на рынке полно антифризов других производителей, в том числе и вашего производства.
На сайте Вашей компании в разделе «Партнеры» представлена продукция концерна BASF под названием Антифриз Glysantin® G30, который одобрен к использованию в автомобилях Mitsubishi.
Отсюда вопрос: какой из антифризов Вашего производства можно назвать аналогом DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или хотя бы, какой из них наиболее схожий по своему составу и свойствам с Glysantin G30 (если он действительно подходит для наших авто)?
Ответ:
Добрый день!
Для вашего автомобиля подойдут антифризы Glysantin G30, Sakura Green, Felix Carbox, Felix Energy.
для нас зелёный антифриз т.к. радик алюминиевый
в лансе идёт зелёный антифриз с новья, такой и надо лить. Так как радиатор алюминиевый — более всего подходит именно зелёный. G11 кстати, не 12
Ну во-первых, цвет — не показатель. У японцев своя классификация, и что там залито под зеленым цветом, одному Богу известно.
Да что я умничаю, вот почитай www.drive2.ru/l/6798340/
а потом скажешь, изменилось ли твое мировоззрение)
При чем тут мировоззрение? Да уж. Попросил поподробнее-теперь ещё и в дураках.
Старина, ты меня не так понял. Не хотел тебя обидеть.
По этому поводу много споров ведётся, вот я и хотел узнать твои доводы. Так сказать, еще одно мнение.
Какая связь между зелёным цветом, маркой G11 и алюминиевым радиатором, можешь пояснить? Я не силён в этой теме.Свои источники черпал только из интернета, практике в этом вопросе не имею)
Вот для примера:
Сегодня при всем своем желании, можно выбрать и купить более, чем два вида антифриза. Отличия и маркировки у них следующие:
G11 — неорганические антифризы. В их состав, кроме воды и этиленгликоля, входят присадки, которые формируют защитную пленку на внутренних поверхностях системы охлаждения. G11 могут работать не более двух лет, после чего теряют свои качества и подлежат замене;
G12, G12+ и G13 — органические антифризы класса Long LIFE (знакомое словосочетание для владельцев Mitsubishi, не правда ли?), которые состоят из самых новых химических добавок в смесь воды и этиленгликоля, имеют высокий порог закипания и низкий порог замерзания, а также отличаются повышенным сроком службы.
Оба этих вида можно использовать только в том случае, если завод-изготовитель не указывает противопоказаний (а наш завод пишет замечательную фразу «DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или её аналоги», кто-нибудь может назвать аналог? — буду благодарен), поскольку не на все марки металлов они реагируют одинаково. Цвет антифриза никак не влияет на его качество и марку, производитель выбирает пигмент по своему усмотрению, чтобы отличаться от конкурентов. Так, антифризы Felix класса G12 могут быть как синего, так и красного цвета, а антифризы G12+ марки Синтек синего и зеленого цветов. В принципе, их окрашивают для того, чтобы не смешивать органические антифризы с неорганическими, но производители нашли цветам другое применение.
Вот ещё один источник:
Антифриз — G11 или G12?
Мода на подобные обозначения порождена «Фольксвагеном», для которого выпускались «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12». Символ G 11 относился к так называемым «гибридным» антифризам, соответствующим спецификации VW TL 774-C, а символ G 12 — к так называемым «карбоксилатным» антифризам, соответствующим спецификации VW TL 774- D. Затем вместо G 12 ввели спецификацию VW TL 774-F, обозначаемую как G 12+. Появилась и спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
Таким образом, символика G 11 и G 12 связана с «Фольксвагеном» — и только с ним. К сожалению, производители антифризов обычно не указывают компонентов, входящих в состав антифриза. Но, в любом случае, искать в магазине именно G11 или G12 неразумно.
Буду рад «услышать» твое мнение…
Тут не поспоришь… Я Феликс лью и не жалуюсь. Свою функцию выполняет
Написал запрос в Тосол-Синтез. Ждем официального ответа…
Старина, ты меня не так понял. Не хотел тебя обидеть.
По этому поводу много споров ведётся, вот я и хотел узнать твои доводы. Так сказать, еще одно мнение.
Какая связь между зелёным цветом, маркой G11 и алюминиевым радиатором, можешь пояснить? Я не силён в этой теме.Свои источники черпал только из интернета, практике в этом вопросе не имею)
Вот для примера:
Сегодня при всем своем желании, можно выбрать и купить более, чем два вида антифриза. Отличия и маркировки у них следующие:
G11 — неорганические антифризы. В их состав, кроме воды и этиленгликоля, входят присадки, которые формируют защитную пленку на внутренних поверхностях системы охлаждения. G11 могут работать не более двух лет, после чего теряют свои качества и подлежат замене;
G12, G12+ и G13 — органические антифризы класса Long LIFE (знакомое словосочетание для владельцев Mitsubishi, не правда ли?), которые состоят из самых новых химических добавок в смесь воды и этиленгликоля, имеют высокий порог закипания и низкий порог замерзания, а также отличаются повышенным сроком службы.
Оба этих вида можно использовать только в том случае, если завод-изготовитель не указывает противопоказаний (а наш завод пишет замечательную фразу «DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или её аналоги», кто-нибудь может назвать аналог? — буду благодарен), поскольку не на все марки металлов они реагируют одинаково. Цвет антифриза никак не влияет на его качество и марку, производитель выбирает пигмент по своему усмотрению, чтобы отличаться от конкурентов. Так, антифризы Felix класса G12 могут быть как синего, так и красного цвета, а антифризы G12+ марки Синтек синего и зеленого цветов. В принципе, их окрашивают для того, чтобы не смешивать органические антифризы с неорганическими, но производители нашли цветам другое применение.
Вот ещё один источник:
Антифриз — G11 или G12?
Мода на подобные обозначения порождена «Фольксвагеном», для которого выпускались «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12». Символ G 11 относился к так называемым «гибридным» антифризам, соответствующим спецификации VW TL 774-C, а символ G 12 — к так называемым «карбоксилатным» антифризам, соответствующим спецификации VW TL 774- D. Затем вместо G 12 ввели спецификацию VW TL 774-F, обозначаемую как G 12+. Появилась и спецификация VW TL 774-G (G 12++) для нового типа антифризов «Lobrid». Антифризы G 11 предназначены для использования в автомобилях VW до 1996 года выпуска, G 12+ в автомобилях VW с 1997 до 2008 года выпуска, G 12++ в автомобилях VW после 2008 года выпуска.
Таким образом, символика G 11 и G 12 связана с «Фольксвагеном» — и только с ним. К сожалению, производители антифризов обычно не указывают компонентов, входящих в состав антифриза. Но, в любом случае, искать в магазине именно G11 или G12 неразумно.
Буду рад «услышать» твое мнение…
Для наших машин подходит антифриз японской класификации LLC и super LLC. Не нужно искать G11 или другие. Они не подходят к японским автомобилям.