Охлаждающая жидкость для авто рав 4

Какой антифриз заливать?

Какой антифриз заливать? Фирменный тойотовский дороговат

Toyota RAV4 2019, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, вариатор — расходники

Машины в продаже

Комментарии 22

Долил этим летом воды дисцилированной, грамм 150 примерно, вода обычно и уходит из антифриза.

А бензин не дорого заливать?
Зачем вообще покупать автомобиль, который трудно содержать?

Заливать надо ТОЛЬКО карбоксилатный антифриз TOYOTA. Даже небольшое добавление иного антифриза, либо воды изменит температуру кипения ОЖ в меньшую сторону. Что может плохо закончится. Особенно при эксплуатации в горах. Случай будет не гарантийным. ОЖ Тойоты кипит при температуре порядка 160 градусов. Этого требует система охлаждения Тойоты так как они не используют повышенное давление в системе как немцы. У немцев применяется принцип скороварки… Там даже вода не кипит при 140 градусах, пока не откроешь крышку…

И ещё старые дешёвые антифризы очень сильно окисляют некоторые детали Тойоты. Добавив такой очаг окисления даже не в больших количествах, вы получите коррозию в системе охлаждения. Цвет ОЖ очень быстро измениться, что потребует полную смену ОЖ. А это обойдётся дороже, чем купить 1 литр.

Скупой платит дважды, а жадный водитель – всегда.

Источник

Когда менять антифриз для Toyota Rav4

Антифриз для Toyota Rav4 4
В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Toyota Rav4 4,
выпускавшийся с 2013 по 2017 год.
Год Двигатель Тип Цвет Срок эксплуатации Рекомендуемые производители
2013 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет MOTUL, VAG, Castrol Radicool Si OAT,
2014 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, FEBI, Zerex G
2015 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет VAG, FEBI, Freecor QR, Zerex G
2016 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет MOTUL, VAG, Glysantin G 40, FEBI
2017 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет MOTUL, Glysantin G 40, FEBI, VAG
Данные в таблице приближены к рекомендованным в Toyota

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковыми!
При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Rav4 4. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Например
Для Toyota Rav4 (4 поколение) 2013 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 7 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Важно знать
У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).


Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
G11 можно смешивать с аналогами G11
G11 нельзя смешивать с G12
G11 можно смешивать G12+
G11 можно смешивать G12++
G11 можно смешивать G13
G12 можно смешивать с аналогами G12
G12 нельзя смешивать с G11
G12 можно смешивать с G12+
G12 нельзя смешивать с G12++
G12 нельзя смешивать с G13
G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
Перед полной сменой типа — промойте радиатор обычной водой
По окончанию срока службы — жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству
Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца
Статья взята с сайта autogener.ru

Toyota RAV4 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 148 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 30

В общем, почитал о кулстриме и сделал выбор в его пользу. Действительно хорошие отзывы о нем

Приветствую товарищей по рав4. У меня рав4 2013 год 2.5л автомат. В общем, такая ситуация. Раньше, пока была гарантия, катался не часто и антифриз мне по-моему вообще не меняли. Но за последний год я набегал столько, что пришлось задуматься о замене антифриза. Гарантия кончилась и теперь обслуживаться у официалов стало бессмысленно. Хочу сделать это самостоятельно( ну как самостоятельно. У друга, в автосервисе). Так вот, че я пишу-то сюда. Друг сказал, чтобы я антифриз выбрал себе самостоятельно, потому у него для моей машины нет. Посоветовал брать g12++ любого цвета. Прошу помочь с подбором данной ож

Вообще, в эти рафики надо лить не меньше, чем g13. По цвету, самый лучший-зеленый. Так, что g13 зеленый приглядывай и будешь доволен

Приветствую товарищей по рав4. У меня рав4 2013 год 2.5л автомат. В общем, такая ситуация. Раньше, пока была гарантия, катался не часто и антифриз мне по-моему вообще не меняли. Но за последний год я набегал столько, что пришлось задуматься о замене антифриза. Гарантия кончилась и теперь обслуживаться у официалов стало бессмысленно. Хочу сделать это самостоятельно( ну как самостоятельно. У друга, в автосервисе). Так вот, че я пишу-то сюда. Друг сказал, чтобы я антифриз выбрал себе самостоятельно, потому у него для моей машины нет. Посоветовал брать g12++ любого цвета. Прошу помочь с подбором данной ож

Поменяли фриз? На какой?

Есть антифриз органический и неорганический и мешать их нельзя так как может образоваться осадок

Тосол с антифризом можно мешать) если цвет одинаковый )

50000 да 👍 менять и мозг не засорять себе

Ну, если машина ездит без остановки, то можно и в 160 000 поменять. А вообще, давно уже взял за правило смотреть что пишет изготовитель технической жидкости, а не производитель автомобиля.

В тойоте залит супер пупер модный и стойкий антифриз, в мануале написан, ни с чем разбавлять и смешивать нельзя

По моему он до 160 тыс км +

Ага, а после первой замены необходимо менять каждые 80 000 км

По моему он до 160 тыс км +

До 5 лет. Красный/розовый это G12 какой бы он там супер пупер лонг лаиф небыл. 5 лет, ну можно 6 изъездить, ничего страшного не произойдет. Но на 6 уже край менять надо.

«мурзилка» не согласен

С ней можно в туалет сходить. И у меня тоже самое написано. Но! Давайте посчитаем на пальчиках. 160т.км это 16 лет исходя из среднестатистических 10 000 в год. Дак его что, 16 лет теперь не менять чтоль?! То есть залили в систему, и он там все молодеет и молодеет с годами. Вечный продукт?! Нет! Зеленый и синий они же G11 срок эксплуатации в системе 3 года, красный и розовый он же G12 раз в 5 лет. А если немного в другую плоскость, то впринципе удобно. Экономия, тратиться не надо. А если по инструкции то масло в АКПП можно вообще не менять, там вообще на весь срок службы залито. Там в инструкции много чего как написано, да абы как. Как пример еще вот, фильтра воздушные раз в 40 000 замена. Желаете? По мурзилке ведь. Не стоит там слепо всему верить ибо мурзилка это как человек, на 80% состоит из воды.
Кстати, раньше VAG на своем G12 писал, «for 5 years or 250 thousand km». А тоёта пошла хитрее, написала просто 160 000 км, хоть 20 лет эти 160 000 км накатывай.

касательно масла там же информация

Я не про моторное говорил. И да, а как вы определяете, тяжелые у вас условия эксплуатации или нет?! А то вы мне полугодовой интервал на фотке показываете.

С ней можно в туалет сходить. И у меня тоже самое написано. Но! Давайте посчитаем на пальчиках. 160т.км это 16 лет исходя из среднестатистических 10 000 в год. Дак его что, 16 лет теперь не менять чтоль?! То есть залили в систему, и он там все молодеет и молодеет с годами. Вечный продукт?! Нет! Зеленый и синий они же G11 срок эксплуатации в системе 3 года, красный и розовый он же G12 раз в 5 лет. А если немного в другую плоскость, то впринципе удобно. Экономия, тратиться не надо. А если по инструкции то масло в АКПП можно вообще не менять, там вообще на весь срок службы залито. Там в инструкции много чего как написано, да абы как. Как пример еще вот, фильтра воздушные раз в 40 000 замена. Желаете? По мурзилке ведь. Не стоит там слепо всему верить ибо мурзилка это как человек, на 80% состоит из воды.
Кстати, раньше VAG на своем G12 писал, «for 5 years or 250 thousand km». А тоёта пошла хитрее, написала просто 160 000 км, хоть 20 лет эти 160 000 км накатывай.

Мне кажется при среднестатистических 10 000 в год (хотя там 20 000 по-моему), вряд ли кто станет докатывать до 160 000, смысл. К тому же половина людей до окончании гарантии авто скинет, так что запариваться и менять все на свете каждые 5 000 не стоит)

А кто говорит о том что раз в 5000 все менять?! Я не выражал такую мысль. Конечно можно ничего не менять, три года отьездил и в утиль, 100 000 проехал и в утиль. Можно и масло по 30 000 км не менять, что о следующем владельце чтоль переживать. Это либо очень богатые люди, либо просто дураки. Я авто купил чтоб на нем ездить, каждый день, 365 дней в году, до посинения. Пока она не помрет своей смертью. Либо пока я не устану тянуть запасные части. Мне есть резон смотреть на регламент и на рекомендации производите жиж, а не на производителя который это ведро собрал и написал 160 000. Это же супер лонглаиф!

Согласен, но делать культ какой то, как большинство это делает, не стоит. Если скажем на жигулях, в большинстве случаев меняли, когда что то пошло не так, и все было нормально, то что изменялось с того времени? Добавилась кучу электроники, которая подскажет, что пора что то менять. Поэтому не стоит запариваться лишний раз)

Помоему вы мне лишнее приписываете, я про культ. Я таким не занимаюсь. Какой срок производитель для тех.жидкости отвел, она у меня столько и живет. Если с регламентом эти показания совпадают, замечательно, если нет, то правда производителя жижи. Если пентосин (к примеру) напишет на своем трансмиссионном масле срок эксплуатации 30 000 км, а тоета напишет 40 000, я его на 30 000 и солью, ну это же логично правда? Что то мы меняем не по пробегу, а по ощущениям и по накопленным знаниям. К примеру, замена воздушника раз в 10 000. На моей памяти так было всегда, что на ладе, что на митсубиси, что на форде. А я тут регламент открываю по тоёте, а там на 40 000 замена! Ну это же бред. Ну думаю ладно, откатал я 20 000 на фильтре. И я такую помойку от туда достал, это был абзац. У меня даже короб после фильтра был в пыли. Инструкции инструкциями но то что воздух для топливновоздушной смеси должен быть без мусора это наверное каждый тут знает. Поэтому интервал 40 000 сократился до 10 000 с формульровкой, «чай не в европах живем». По поводу электрики, с момента жигулей там ничего особо то и не поменялось, тосол это тот же антифриз G11, а датчиков как там небыло так и нет. Ну температура ОЖ не в счет. Никакой ЭБУ вам не скажет мол, «Водитель! Антифриз потерял свои свойства! Пора менять!» Такого не где нет. И визуально там ничего не оценить, раковины не видно, пожраный алюминий не видно, всякий налед в системе не видно, потеряные своиства не видно. Единственное что там можно оценить это потеря цвета, всякие отложения в бочке, ну и своиства на замерзание. Всееe, больше ничего. А антифриз это не разу не водичка со спиртягой. Там много чего в нем есть. Запариваться и вникать в вопросы стоит, ибо когда лампочка загорит, может поздно оказаться. И по поводу 210 000 на одном антифризе, эта гонка кто на одном антифризе больше всех проедет до добра не доведет.

Источник

Замена антифриза RAV4

Машине уже 13 лет, пробег хоть и не большой, а антифриз никто до меня не менял вот и решил заменить. Процедура не частая поэтому решил не экономить. Для этой небольшой ТО-шечки закуплено: антифриз TOYOTA SLL (розовый) 5л готового и 1л. концентрата, деионизированная вода 15 л., масло/фильтр ДВС, воздушный фильтр, один из колпачков на катушку зажигания на 2 цилиндре (потрескался, остальные в норме) и до кучи резиновый уплотнитель между дверей.

Место для работы готово

Одел на краны кембрики, подставил 5 л бутылки, открыл крышку расширительного бачка,

открыл сливной кран радиатора, слилось примерно 4,5 литра, открыл кран с блока, ещё +0,5 литра. Закрыл все краны, на сапун расширительного бочка одел кембрик пережатый стяжкой (при заливке чтоб из бачка не плескалось).

Залил через расширительный бачок до самого горла Ravenol (деионизированная вода). Снял кембрик с сапуна расширительного бачка. Запустил двигатель, прогрел до рабочей температуры, пожамкал патрубок чтобы выпустить воздух из системы, дождался сработки вентиляторов, заглушил мотор и по новому кругу (слил, залил, прогрел) и так три раза.

Залил новый антифриз до самого горла расширительного бачка, прогрел, выпустил воздух из системы, сработали вентиляторы, проверил печку дует горячим.
Переходим к бытовухе, меняем масло в двигателе, воздушный фильтр.

Кто не знает, удобная штука

Из поддона ещё 300 мл вытянул старого масла.

Проклеил между дверями уплотнитель, меньше грязи залетает.

На этом небольшое ТО окончено. Всем спасибо, все свободны :).

P. S. Утром долил ещё примерно 100 г. концентрата антифриза до уровня Full из литровой бутылки.

Toyota RAV4 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 12

Если ты слил старый антифриз, а потом при первой промывке вода насыщенно-розовая, то при сливе последней воды и заливе нового антифриза процент остатков воды в системе просто огромен.
А SLLC мешать нельзя. Даже с водой. Это в мануале написано. Ресурс его 160 тысяч.
Причина такой промывки и смысл явно потерян. Это тот случай, когда ДО было явно лучше, чем ПОСЛЕ.

Ну если ты внимательно читал пост, то заметил что промывалось той же деионизированной (не дистилированной) водой, которой разбавлялся концентрат. А чем ты предлагаешь РАЗБАВЛЯТЬ концентрат антифриза SLLC?

Брал 2 штуки. От каждого осталось примерно по 30 см.

Здраствуйте. Уплотнитель на двери какой ставили. Размер и профиль?

Если подменили, то да
а так оригинальные детали кончаются примерно все одновременно

Ну хоть кто-то деионизированную воду использует!

а наконечники я бы все поменял

Наконечники остальные в норме, я их все промял и покрутил во всех плоскостях, потресканый только один и при чем все темно серого цвета, а этот какой то рыжий. Вот не знаю, то ли с катушкой что то не так, то ли кто на сервисе колпачек примутил 900 р. все таки.

Ну хоть кто-то деионизированную воду использует!

а наконечники я бы все поменял

тем, что это чистая H2O,
дистиллированная вода — не очень чистая

Деионизированная вода — вода, очищенная от ионов примесей

Чем же отличается деионизированная вода от дистиллированной?

Дистиллированную воду получают путем выпаривания с последующей конденсацией или методом обратного осмоса. Так же известен метод заморозки с последующим размораживанием. Но простейшие измерения помогают определить чистоту такой воды как не абсолютно чистой. И опять же все дело здесь в ионах примесей.

Откуда они берутся в дистиллированной воде, не из воздуха же?

Растворенные в воздухе химические соединения активно и жадно впитываются абсолютно чистой водой, пары конденсата тоже назвать идеальными нельзя. Поэтому получается много затрат на получение дистиллированной воды. Степень чистоты такой воды во многих задачах достаточна и поэтому она востребована, но есть ряд производств, в которых нужна еще более чистая, сверхчистая или ультрачистая вода. Для получения такой воды используют процессы ионного обмена или электродеионизации, применяются ФСД и однослойные ионообменные смолы ядерного класса.

Источник

Клуб владельцев автомобилей toyota rav 4

Текущее время: 01 янв 2022, 20:15

Жидкость охлаждающая, муки выбора.

Мудрец мудреных дел и слов

Мудрец мудреных дел и слов

Аз есьм царь

Новый пользователь

Мудрец мудреных дел и слов

Член Клуба

Мудрец мудреных дел и слов

Член Клуба

Член Совета Клуба

Мудрец мудреных дел и слов

Член Клуба

Аз есьм царь

Мудрец мудреных дел и слов

Аз есьм царь

Мудрец мудреных дел и слов

Член Совета Клуба

Мудрец мудреных дел и слов

Член Клуба

Член Совета Клуба

Член Клуба

Генерал песчаных карьеров

Новый пользователь

Мудрец мудреных дел и слов

Член Клуба