Охлаждение усилителя в автомобиле
Охлаждение усилителя своими руками
И снова всем привет, вслед за зеркалами летит новая запись в бортовой журнал, хотя должна была быть на пару недель раньше.))
С наступлением жары в наших краях, нарисовался трабл с усилителем, а именно сильный перегрев. Раньше, когда на нём висел фронт, такого не наблюдалось, но когда я подключил к нему (прости господи) старые овалы мистери (временно, для подзвучки НЧ) то он начал греться в жару, до такой степени, что рукой дотронуться было нельзя, но при этом в защиту не уходил, а просто отключал два канала идущие на Х6.
Полистал инет и понял, что нужно вешать вентиляторы, погуглив магазины поехал и купил два корпусных вентилятора.
Так, как усилитель старый и не известно сколько он еще проживет, было принято решение не размениваться и вырезать дырки в нижней крышке.
Установил вентиляторы один на вдув, прямо над катушками и один на выдув, для того, что бы горячий воздух не задерживался внутри корпуса. Вентиляторы по периметру приклеены на двухсторонний скотч и с одной стороны каждый еще зафиксирован двумя шурупами, держится крепко.
Кнопки под рукой не было, поэтому сделал перемычку из кусочка провода и клемм папа-папа, что бы размыкать её, когда на улице холодно.
В схеме ничего сложного, вентиляторы включаются при включении усилителя, приток холодного воздуха хороший, теперь усилитель в жару при валиве на все деньги теплый и его спокойно можно трогать рукой. наводок на удивление нет! Но нужно будет проверить, как сильно попадает внутрь усилителя пыль.
До последнего момента думал, что сделал фотографии того, как расположилась проводка и релюшка (все приклеяно на нижней крышке усилителя между вентиляторами) Но увы, оказывается не сфотал, но в следующий раз, как буду снимать усилитель обязательно сфотографирую и дополню эту запись.
Расчет производительности системы охлаждения усилителей
Частое решение по установке усилителей в автомобиле — это фальшпол. Вот и я при строительстве своей системы решил пойти по этому пути.
При установке усилителей в закрытый ящик фальшпола во избежание их перегрева необходимо предусматривать принудительную вентиляцию ящика. Простое много раз обкатанное решение — поставить компьютерные кулеры и ими продувать ящик.
У меня возник вопрос — сколько кулеров нужно поставить. Полез в сеть — вопросов такого рода множество. Ответов — аналогично. Абсолютное большинство ответов — ставь больше, хуже не будет. А больше — это сколько?
Например у меня конструктивно можно установить кулеры размером не больше чем 70х70 мм. Такие кулеры уступают по производительности кулерам 80х80 и подавно уступают еще более крупным. Соответственно нужна объективная методика по которой можно оценить необходимое количество кулеров. Однако готового ответа в сети я не нашел, поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Формула расчета необходимой производительности вентиляции:
Q= Полная мощность аппаратуры (кВт)
P= плотность воздуха(1,2кг/м³)
C= теплоемкость воздуха(1,02 кДж/кгК)
ΔT= Разница температуры между приточным и выходящим воздухом (К)
V= производительность вентилятора (м³/с)
Плотность и теплоемкость воздуха — это практически константы (вариант использования системы в горах высоко над уровнем моря я не рассматриваю), так что получается что необходимое количество воздуха зависит только от количества тепла которое нужно отвести и допустимой разницы температур входящего и выходящего воздуха.
Набросал простенький Excel файлик и рассчитал необходимый объем воздуха для различных выделяемых мощностей и различного допустимого нагрева воздуха. Результаты расчетов сделал в двух вариантах — в кубометрах в минуту (м3/мин) и в кубофутах в минуту (CFM), т.к. характеристики кулеров в разных магазинах приводят или в тех или в других величинах.
Результаты расчета расхода воздуха в м3/мин:
Результаты расчета расхода воздуха в CFM:
В таблице синим показана выделяемая мощность (столбцы), красным допустимый нагрев воздуха (строки). На пересечении — значение необходимого потока воздуха.
Зависимость линейна и по выделяемой мощности и нагреву воздуха. Поэтому достаточно запомнить одно значение — для 1 кВт тепла и 10 градусов нагрева воздуха. Для этого нужно продуть через короб 4,9 м3/мин или 173 CFM. Все остальные значения можно получить из этих.
Зависимость от выделяемого тепла — прямая, т.е. чем больше тепла нужно отвести, тем больше воздуха нужно продуть. Зависимость от допустимого нагрева — обратная, т.е. чем больше допускается нагрев воздуха, тем меньше воздуха нужно продуть.
Например, если тепла в 2 раза больше (2 кВт), то воздуха нужно в 2 раза больше; если допустимый нагрев в 2 раза больше (20 градусов), то воздуха нужно в 2 раза меньше.
По этим расчетам получилось что для моей системы с максимальным расчетным тепловыделением 1,49 кВт, при допустимом нагреве воздуха 20 градусов при кулерах размером 70х70 мм необходимо поставить 3,28 кулера. В итоге ставлю 4 шт.
Кулеры устанавливаю врезным способом в стенку короба фальшпола
Нагрев усилителя и его охлаждение
Добрый день. Смотрел с друзьями Звездные войны, на своём Classe cav-150, гонял его на приличной громкости. Усилок работал часа 4 (решили устроить просмотр нескольких частей :)) ), и к концу просмотра заметил, что он прилично так нагрелся, боковые ребра радиатора были разогреты до состояния «жарка яичницы». Есть ли вообще требования к допустимой температуре работы и использует ли кто нибудь дополнительные средства для охлаждения? Усилитель стоит в открытой стойке. Все компоненты стоят на своих полках, стойка деревянная.
Ответы
Я наоборот загнал свой за дверцу, чтобы он быстрее выходил в режим. Требования к размещению у вас должны быть в инструкции по эксплуатации, но температурный режим там обычно не пишут (а следовало бы). При открытом размещении угрозы для техники в «стандартных условиях» не будет. Кроме того, наверняка в вашем усилителе есть система защиты от перегрева.
P.S. На мой взгляд, тепловой режим главное соблюдать в момент подбора компонентов.
До 80 °C. То есть уже руку обжечь можно. Выдержит и 120 °C но режим будет нештатный как бы, искажения и неустойчивость. Но ток покоя выставляется на сорока-пятидесяти, к нему и следует стремиться.
Ток покоя я примерно знаю на ощупь ) При нагрузке прилично больше. Попробую нарыть инфракрасный термометр, интересно сколько он объективно покажет. А какое расстояние по хорошему должно быть между полкой и крышкой усилителя?
важно чтобы агрегат продувался, то есть теплый воздух должен свободно от него уходить не застаиваясь, тут много что влияет, еродинамика как никак
Да он же без активного охлаждения. Тут уже естественная циркуляция воздуха. Судя по тому, что крышка гораздо прохладнее боковых радиаторов, и по тому, что транзисторы расположены по стенкам, то вентиляция сверху не так важна.
Спасибо. Поэксперементирую. Да, получается воздух от радиаторов уходит под крышку и получается воздушная прослойка из горячего воздуха. До полки где то 5 см
In terms of providing adequate airspace for cooling, a good rule of thumb is to allow 6 inches above and 3 inches on each side of the unit.
Что значит смотреть фильм на приличной громкости? И какая разница сколько раз его смотреть. Температура жарки яиц, не хочу смотреть, но наверное большая. Почему у хорошей техники такие проблемы. Вопрос ко всем. У меня на бюджетной такого нет и в помине. Буду менять на хорошую, но хочется без таких проблем. Помогите пожалуйста.
Спасибо, отлично выполнили домашнее задание по остроумию. Дерзайте дальше. Купите любой усилитель D класса и радуйтесь жизни.
Кукамба я серьёзно спрашивал. Хотел бы пошутить пошутил. И про усилители разного класса тоже подкован.
Тогда я не понимаю смысл ваших фраз про громкость, количество просмотров и яичницу. Усилок AB класса, греется по моему опыту в зависимости от громкости и времени работы. В фильме пахали все транзисторы. Может ещё зависит от того, что у него мощное питание и он сильноточный. Усилок Нагрелся «очень сильно… руку пару секунд можно держать», если вас коробит от ассоциативных выражений. Мне не нравится такой перегрев, так как он может негативно повлиять на конденсаторы. На ваш вопрос по поводу техники без перегрева я ответил.
Про громкость, количество просмотров, и про яичницу спрашивал Т.С. Я спрашивал про не допустимый нагрев. И мне, как и вам, он не нравится.
Усилитель мощный, охлаждение радиаторов выходных каскадов-пассивное, следовательно, расстояние от верхней крышки аппарата до полки должно быть не меньше 15-20см и от боковых стенок стойки не менее 5-7см. Эти расстояния жизненно необходимы для нормальной циркуляции воздуха для охлаждения устройства в работе. Кроме того, температура радиаторов усилителя, конечно, зависит от уровня нагрузки усилителя и времени его работы.
Спасибо за развернутый ответ. Стойку под новый ремонт буду более просторную выбирать. Интересно, а сторонние компании не выпускают активное охлаждение или дополнительные радиаторы? Или даже на самых малых оборотах вентиляторов шум будет недопустимым?
Что значит «должно»? ИМХО ставьте под такими утверждениями.
Достаточно сильный нагрев радиаторов подобных усилителей- вполне нормальное явление,т.к. мощность всего устройства очень приличная, усилители работают в классе АВ и приличный нагрев для них норма. Обеспечьте аппарату правильную установку в стойке и внешних куллеров не потребуется. К тому же они могут явиться не только доп. источником звукового шума, но и помех в сети электропитания, пагубно влияющих на качество звучания усилителя.
ТС с чего вы решили, что ваш усилитель перегрелся? Усилители бывают горячими, зависит от того как конструкторы решили вопрос охлаждения. Вы же сами написали, что гоняли на приличной громкости. Кстати, на какой? Померяйте и с цифрами в студию! Помещение у вас большое? Вот если защита сработает, тогда стоит задуматься.
При нагреве периодически издавал звуки, как тихие радиопомехи. И несколько раз в звуке щелчки были. этакий «чпок» ))
А вот об этом и надо было говорить!
Это да, тупанул, не написал в теме.
Просто это ж всё меняет! Одно дело когда усилитель отлично работает, но нагрелся, а другое, когда при нагреве появились проблемы в звуке.
Греется это хорошо! На шерстяных носках можно сэкономить 🙂 А теперь прикиньте как греется пара 250-ватных ламповых моноблоков 🙂 У большинства полупроводников температурный порог лежит выше 110 градусов Цельсия, а то ОЧЕНЬ ГОРЯЧО, о металлические радиаторы можно буквально обжечься.
Да я вот и греюсь ) у меня ещё и плазма стоит, так что батареи можно не включать ))
Аналогично. У меня газовый котел стал запускаться только после рождества, а все остальное время справлялся воздушный тепловой насос и это в Ленинградской области! Полагаю ща из Москвы теплый фронт подгонит и снова система на ТН переключится.
одна беда, срок жизни электролитов здорово сокращается с ростом температуры эксплуатации
внутри аппарата температура какая? 60 °С уже в разы изменит срок службы.
Записал. Достану ИК термометр, буду измерять.
А вообще у усилков бывает ТО? )) Ну там по замена по кругу всех конденсаторов? ))
Вот у моих любимых KRELL все выпущенные заводом аппараты можно отправить для этого на фабрику производителю.
Прикольно. Ну свой мне уже поздно отправлять ). Но есть друг, который усилители проектирует и собирает. Может подскажет что нибудь по подбору конденсаторов.
А я вот, наоборот, думаю, как бы мне 30-летний свой туда послать, уж очень он мне понравился.
Эксплуатируйте правильно аппарат и не заморачивайтесь, главное не пихать в глухую стойку, ну и не усердствовать с громкостью и временем. щелчки могут быть по разным причинам : запись, кто то свет включ., микроволновку итд итп.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Принудительное охлаждение усилителя
Проблема заключалась в следующем. Летом при температуре +25 за бортом и выше усилитель частенько перегревался и уходил в защиту. Собственно решил не дожидаться тепла и исправить этот момент сейчас. Решение было простое. Купил я обычный кулер от компьютера.
Отрезал колодку с проводами.
Красный — плюс
Черный — минус
Желтый — контроль оборотов куллера (нафиг не нужен)
Дальше беру усилитель,
Аккуратно откручиваю все внутренности и снимаю крышку,
Дальше еду в ближайший сервис с болгаркой, чтобы выпилить вентиляционную дырку 😉
Сделали за 5минут и 200р
Выглядит очень страшно, но глаза боятся, руки делают.
Примеряем кулер и размечаю дырки под крепежные болты.
Креплю все это дело, ну и конечно проверяю работоспособность, для верности.
Благо у меня есть трансформатор 220/12В
Убедившись, что все в порядке, собираю усилитель, к счастью, лишних винтиков не осталось)
Как все это выглядит в машине сфотографировать не успел, темнеет рано. Но главное, при включении усилителя включается и вентилятор. Теперь перегрева можно не бояться.
Blaupunkt gta-275, принудительное дополнительное охлаждение, кулер, перегрев, уходит в защиту.
Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 14
Кулер на выдув стоит?
у меня такая же проблема с нагревом усилителя, летом рука даже не держит, очень горячий, но в защиту пока не уходил. сейчас его снял, принес домой, разобрал, буду думать как и куда вентилятор крепить.
Выкинуть его надо, усилитель ни о чем
Прочитав оглавление, подумал что перегревается усилитель руля, подумал может и у меня греется… Оказалось все проще. Ровных дорог!
Плюс на ремоут, минус на провод усилителя. Почему плохая идея?
Дело в том, что в головном устройстве цепь “Remote” организована так, что потребляемый от нее предельный ток не превышает 500 мА, тогда как каждый активный элемент системы (усилитель, активный кроссовер, эквалайзер, и т.п.), потребляет по цепи “Remote” в среднем по 125 мА. Причем чем старее усилитель, тем эта цифра больше. Если суммарный ток потребления в цепи “Remote” превысит возможности головного устройства, то не избежать выхода компонентов из строя. Наилучшим решением в данных обстоятельствах будет использование реле. Оно получает от головного устройства слаботочный сигнал для того, чтобы замкнуть собственную цепь +12 В, сигнал с которой подается на цепь “Remote” усилителей, и в таком случае ограничения по току уже не будет.
Спасибо за наводку. Буду думать откуда плюс брать.
Поставь реле стартера от девятки.
Да проще от предохранителей плюс протянуть, чем с креплением реле морочиться
Поставь реле стартера от девятки.
если не сложно, подскажите как оно подключается?
Охлаждение усилителя в автомобиле
Привет всем!
Озадачился активным охлаждением радиаторов будущего усилителя.
Задача состоит в том, чтобы управлять охлаждением в зависимости от сигнала и температуры. Нарисовал. Решил продемонстрировать схему и спросить, что вы о ней думаете. Принимаю любые замечания, ибо схемотехникой я занимаюсь давно, но редко, опыта мало.
Схема мне кажется простой и не очень дорогой. ЭТО ПРОЕКТ. НЕ ДЛЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Описываю.
Контакт Х5 подключен к выходу усилителя. Терморезистор установлен на радиаторе. Усилитель включен.
1. Сигнал отсутствует, радиатор холодный. Куллер отключен.
2. Появляется сигнал и при привышении некоторого уровня сигнала (будет настраиваться подбором резисторов) логическая схема управляя LM-кой включает куллер на половину мощности (5-6В). Соблюдается тихий режим работы куллера. Так будет происходить если температура радиаторов не превысит определенного значения.
3. При достижении температуры радиатора более 50°С (предположительно) логическая схема включает куллер на полную мощность (12В).
4. Радиатор еще горячий. Сигнал ослабевает (убавлена громкость или пауза между компазициями). Логика переводит куллер на пониженную мощность (5-6В). При появлении сигнала превышающего порог срабатывания куллер снова включается на полную.
5. При отсутствии сигнала куллер будет работать на половину можности до снижения температуры ниже 50°С, а потом выключится.
Последний раз редактировалось pechon71 Вт дек 13, 2011 09:16:05, всего редактировалось 3 раз(а).
