Осмотр авто перед зимой
Как подготовить машину к зиме!
Зимой резко увеличивается износ всех деталей машины. Иногда водители ошибочно утверждают, мол, подготовка автомобиля к зиме заключается только в замене шин и заливке зимнего сорта масла, антифриза, но это не совсем так. Процесс подготовки состоит еще из нескольких элементов, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям. Сделаем и сами сезонное техническое обслуживание.
Севший аккумулятор — наиболее частый источник проблем в зимнее время. Убедитесь, что он заряжен, затем следует почистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты. Если аккумулятор обслуживаемый, то проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированной воды и обязательно подзарядите зарядным устройством, чтобы залитая вода перемешалась с электролитом. Внимание! Заливать следует только дистиллированную воду, иначе вы испортите свою батарею. Что касается времени зарядки, то его можно определить, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового простоя с момента выключения двигателя и источников потребления. Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например 50%) и получаем требуемое количество aмпер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда.
Например, 22,5/2=11,2 часов.
Степень заряженности аккумуляторной батареи:
1,27 — Плотность электролита, г/см³.
12,7 — Напряжение не ниже, В.
100% — Степень заряженности.
1,23 — Плотность электролита, г/см³.
12,5 — Напряжение не ниже, В.
75% — Степень заряженности.
1,19 — Плотность электролита, г/см³.
12,3 — Напряжение не ниже, В.
50% — Степень заряженности.
После зарядки желательно проверить плотность электролита. Если она ниже 1,27, то нужно, либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.
Зимой, как никогда вам придется гораздо чаще пользоваться щетками стеклоочистителей. Поэтому, позаботьтесь об их покупке. Хорошее состояние резинок стеклоочистителей также не должно вызывать сомнения, но если все-таки вызвало, не поленитесь их поменять (лучше менять их в начале каждой зимы), при желании можно поменять щетки в сборе.
В бачок стеклоомывателей должна быть залита незамерзающая жидкость, иначе может быть повреждение бачка или насоса. Убедитесь, что распылители не забиты и правильно отрегулированы.
3. Система охлаждения
Охлаждающая жидкость не должна вызывать сомнений. Если вы забыли, когда последний раз проверяли уровень жидкости, то перед зимой это нужно сделать. Плотность антифриза вы можете замерить ареометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру сможет выдержать антифриз. Если цвет антифриза темно-рыжий, его немедленно нужно поменять, так как это указывает на то, что в системе охлаждения начался процесс корродирования. Проверьте, нет ли подтеканий из-под патрубков и уплотнений. Если патрубки очень старые их целесообразно заменить. Так вы сохраните нервы и деньги на покупку нового антифриза и порвавшихся шлангов. Кроме экстренных случаев, никогда не заливайте в систему охлаждения обыкновенную воду. Так вы ухудшаете «пакет» присадок и смазывающие свойства антифриза.
4. Ремни привода вспомогательных агрегатов.
Посмотрите, нет ли повреждений ремней (трещинок, отслоений), проверьте и отрегулируйте натяжение ремня генератора, а при необходимости замените.
5. Стартер и генератор
Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали более 100 000 км перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних проблем пережить холодное время.
Правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Какие бывают и как выбрать читайте подробнее о моторном масле.
Трансмиссионные масла тоже делятся по вязкости. При сильных морозах лучше использовать класс «75W».
7. Тормозные системы
На скользкой дороге особенно важно, чтобы проблем с надежностью тормозов не возникало. Если у вас изношенные тормозные колодки, то не поленитесь и замените их, чтобы они успели притереться к дискам и барабанам (приблизительно 500 км пробега). К тому же новые колодки значительно эффективнее старых. Помните, что именно разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние пыльников тормозных цилиндров. Если на них появились следы подтекания тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и при низких температурах они могут потечь (произойдет сжатие металла на морозе). Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, и экономить на качественном фирменном продукте себе дороже.
Вообще, зимние шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки. По общепринятому мнению, иметь два комплекта шин — зимние и летние — безопаснее и, как ни странно, экономичнее, чем круглый год ездить на всесезонных. Если автомобиль эксплуатируется только в городе, то достаточно просто зимней резины, но если вы часто выезжаете за город, то надо говорить о шипованной резине. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0.2 бар по сравнению с летним давлением. Естественно, оно должно быть одинаковым на всех колесах. Широко распространенное ошибочное мнение, что зимняя резина хороша только на снегу. На самом деле главное отличие между летними и зимними шинами заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина существенно мягче, чем летняя. Начиная с +7°С и ниже летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием.
А теперь о самом дорогом. Как известно, наиболее дорогая часть машины — кузов, который требует особого внимания. Он постоянно находится под воздействием атмосферы, а зимой на него обрушивается еще и соль. Антикоррозийная подготовка кузова — операция обязательная для любого автомобиля, независимо от возраста. На новом кузове антикоррозионная защита, предотвратит коррозию, на старом замедлит или приостановит процесс. Самый экономичный вариант подобной подготовки — покрыть поверхность кузова воском или мастикой. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобилях с передним приводом. Если этого не сделать, то песок, словно наждак, очистит от грунтовки и краски днище, пороги и нижние края дверей.
Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой. Для лакокрасочного покрытия — это ржавчина.
Свечи зажигания обычно меняют при отказе или, если электроды уже превратились в ниточки, а замену следует производить через определенный пробег (у каждого автомобиля он свой, но в большинства это 30 тыс. км), и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. На зиму лучше поставить новый комплект, а старый ставить летом. Читайте подробнее о свечах зажигания.
Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли он. Если же утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны кошма, толстый войлок или ковровое покрытие. Утепление не должно касаться выпускного коллектора и цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.
Из тех вещей, которые обязательно должны зимой находиться в вашем багажнике, это провода для «прикуривания». Не лишним будет иметь также лопату, буксировочный трос, домкрат, молоток и топорик.
12. Уход за автомобилем в зимний период
Первое, что нужно сделать еще осенью — приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи, а также снега увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Зимой они предохранят напольный коврик от воды и талого снега, который вы обязательно занесете в машину. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах, в результате нескольких поездок тоже надо умело.
Мыть автомобиль желательно в оттепель на специализированной мойке, и тут же немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколько раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Если этого не сделать, через непродолжительное время вы можете их не открыть. Из других способов мойки автомобиля в морозную погоду можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в теплой воде, чтобы перепад температуры был минимален, но и чтобы вода не замерзала сразу на лакокрасочном покрытии. В качестве протирочного материала не следует использовать тряпки, потому что с них плохо удаляется песок, а лакокрасочное покрытие кузова царапается.
Эксплуатируя автомобиль зимой, нужно оставить привычку затягивать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это важно для переднеприводных автомобилей, потому что попадание воды или снега во время метели внутрь барабанов задних колес во время непродолжительной стоянки может приморозить колодки к барабанам, и задние колеса будут заблокированы. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает двигатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьезную проблему.
Памятка по управлению автомобилем в осенне-зимний период
В этот период года часто происходят резкие температурные колебания с осадками в виде дождя или снега, поэтому проезжая часть дороги в большинстве случаев влажная или на дороге гололедица. Учитывая особенности вождения автомобиля в этот период года, водитель обязан:
— выезжать на линию только на технически исправном и опрятном автомобиле, обращая особое внимание на исправность тормозной системы, рулевого управления и освещения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выезжать на линию без прохождения предрейсового медицинского осмотра;
— выбирать скорость движения, особенно на скользкой дороге, с учетом интенсивности движения, дорожных условий, видимости в направлении движения, рельефа местности, а также особенностей перевозимого груза;
— увеличить дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам;
— выполнять все действия плавно, без резких движений;
— при появлении пешеходов на проезжей части не подавать резких звуковых и световых сигналов, так как пешеход, торопясь сойти с дороги, может сделать резкое движение, поскользнуться и упасть перед идущим автомобилем;
— соблюдать осторожность при проезде остановок общественного транспорта и перекрестков, которые становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения автомобилей. При проезде остановок автобусов, организованных в небольших населенных пунктах, на автомобильных дорогах соблюдать особую осторожность;
— помнить, что в осенне-зимний период световой день короче, поэтому возникает необходимость использовать ближний или дальний свет фар;
— строго соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнем безопасности, не ослеплять водителей встречного движения дальним светом фар, своевременно переключать свет фар с дальнего на ближний;
— при движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла;
— при движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершение подъема;
— находясь в рейсе, соблюдайте режим труда и отдыха.
Врио начальника ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Липецкой области» полковника внутренней службы С.Н. Зубко
Покупка автомобиля зимой: что важно знать
Содержание
Традиционно зима считается лучшим периодом для покупки автомобиля. В декабре продавцы охотнее идут на уступки и скидки, желая завершить сделку перед новым годом. А в начале года, когда покупательская способность падает и авто становится на год старше, продавцы вынуждены скидывать ценник.
На что обратить внимание, покупая машину зимой, вы узнаете из нашей статьи. Мы преднамеренно опустим технические моменты осмотра авто и проверку его на подъёмнике. Оставим только типичные «зимние» проверки.
Автомобильные шины
Первое, на что следует обратить внимание, — это колёса. Резина должна быть зимней, по сезону. Это могут быть «липучки» или шипованные покрышки. Глубина протектора должна быть достаточной для дальнейшей эксплуатации. У новых шин она достигает почти 10 мм.
Определить глубину протектора помогает простая рублёвая монета. Ее диаметр — 20,5 миллиметров, поэтому на новой резине она «утопает» наполовину. На б/у резине «возрастом» 2-3 года монетка покажет четверть от своего диаметра.
Если резина «лысая», не стоит покупать авто. Замена изношенных покрышек влетит вам в копеечку. Так, шины Nokian Hakkapeliitta в 16 диаметре обойдутся в 6000 рублей за колесо. Если брать все 4 колеса плюс запасное, то получится 30 тысяч рублей только на зимнюю резину.
Это важно! После первоначального осмотра авто почитайте отзывы о резине, которой оно комплектуется. Возможно, замена покрышек обойдётся слишком дорого, и от покупки машины лучше отказаться.
Аккумулятор и запуск ДВС в холода
Зима — лучший период для проверки аккумулятора и выявления проблем с запуском. Договоритесь об осмотре в самые ранние утренние часы. Важно, чтобы двигатель запускался в первый раз после ночной стоянки. При исправном аккумуляторе машина заведется с первого раза. Максимум — со второго.
Если же аккумулятор с большим усилием и медленно крутит двигатель, у машины проблемы с батареей или генератором, который недостаточно заряжает аккумулятор или стартерное устройство. Установка нового генератора на бюджетную иномарку стоит 8-12 тыс. руб. Новая аккумуляторная батарея обойдется в 6-10 тысяч.
Возьмите на заметку! Проверить аккумулятор перед утренним пуском ДВС можно мультиметром. Самый простой вариант прибора стоит около 300 рублей. Перед проверкой выставьте на мультиметре измерение вольт (V) на отметку 20. Затем на незапущенном двигателе щупами прикоснитесь к клеммам аккумулятора. Если прибор показывает 12,4-12,7 вольт, значит, с батареей все в порядке. Цифры меньше 12 V говорят о разряженности батареи.
Сигнализация и автозапуск
Если автомобиль продается с сигнализацией с автозапуском, эта опция будет плюсом, особенно если вы живете в холодном регионе. Во время осмотра поинтересуйтесь у продавца, есть ли книжка-инструкция к системе. На некоторые сигнализации сложно найти информацию по управлению функциями.
Обязательно проверьте, запускается ли двигатель с кнопки брелока и узнайте, где находится секретная кнопка сигнализации. Через эту кнопку можно отключить систему или запрограммировать новые брелоки, если основной брелок потеряется. После покупки авто секретную кнопку лучше перенести в другое секретное место.
Лайфхак! Чтобы уберечь себя от внезапного угона авто сразу после покупки, убедитесь, что у вас на руках все комплекты ключей и брелоков от сигнализации. Не поленитесь заехать в сервис, желательно к знакомым электрикам, пусть они сотрут в памяти сигнализации все брелоки и пропишут только те, которые есть у вас на руках. Так вы убережёте машину и ценные вещи в салоне, если продавец «случайно» оставил у себя один прописанный в систему брелок.
Электронные системы
Если хотите проверить работу ABS, системы стабилизации и курсовой устойчивости, лучшего времени, чем зима, не найти. Выберите безлюдную большую парковку и протестируйте, как срабатывает тормозная система. При имитации экстренного торможения ABS проявит себя характерным частым биением педали тормоза. Попробуйте в движении резко повернуть руль и проверьте, мигает ли значок ESP (система электронной стабилизации). Не в каждой машине она есть, но если есть, то лучше, чтобы она работала.
Примите во внимание! Если ABS имеется в авто, но не работает, владелец может сказать, что он специально отключил систему, потому что «она только мешает водить». Это всё обман. У неисправной ABS мог повредиться датчик на одном колесе. Стоит такая деталь недорого — 1500-3000 рублей. Если же повредился блок ABS, его замена обойдётся от 15 до 40 тысяч рублей.
Масла и технические жидкости
Проверяя уровень масла в двигателе, поинтересуйтесь какая именно жидкость залита в мотор. В идеале бережливый владелец сразу назовёт марку, тип и вязкость масла. Если же хозяин этой информацией не владеет, узнать её можно из сервисной книжки или на специальном ярлычке возле заливной горловины. Маркировку также подскажет баночка с остатками масла, которое хранится в багажнике после прохождения ТО. Его мастера СТО отдают в заводской таре на доливку.
Если марка масла так и осталась неизвестной, то лучше менять его на рекомендованное производителем. Не стоит смешивать синтетические и минеральные масла, а внешне их никак не отличишь на щупе.
Это стоит знать! В регионах с холодным климатом лучше использовать 5W-30 или даже 0W-30. Но такое масло не рекомендуется использовать при температурах 30+ градусов тепла. Для жарких областей больше подойдёт вязкость 10W-40 или 20W-50, если холодов почти не бывает. Первая цифра вязкости показывает, при каких температурах масло станет густым, осложняя зимний запуск двигателя. Второй показатель указывает на максимальную рекомендованную температуру (когда масло сохраняет свои смазочные свойства). Рекомендуемая вязкость масел представлена в таблице ниже:
Салон и комфорт
Немаловажно проверить, насколько комфортно вам будет в салоне автомобиля. Прокатитесь, послушайте, есть ли скрипы пластика в салоне. Обычно сверчки и посторонние звуки проявляются именно зимой. Не забудьте оценить уровень тепла от печки и насколько быстро прогревается салон. Это ещё один аргумент, чтобы убедить владельца осмотреть машину именно в утренние часы после ночного простоя.
Учтите! Дизельные двигатели в отличие от бензиновых гораздо дольше нагреваются после запуска. Как следствие, печка значительно позже начинает выдувать тёплый воздух. Если до работы ехать 15 минут, а на улице 25-30 градусов мороза, машина не успеет прогреться за это время. К тому же в сильные морозы дизтопливо может загустеть и усложнить запуск машины. Поэтому для северных регионов лучше выбирать бензиновые варианты.
Проверка истории машины
Перед покупкой машины проверьте её на юридическую чистоту и участие в ДТП. Ведь идеальная «внешность» вовсе не значит, что машина не поставарийная. Вот, к примеру, «Хёндай Солярис» 2012 года выпуска продается без внешних повреждений.
Проверяем автомобиль через сервис avtocod.ru и уже в сводных данных замечаем пять расчетов ремонтных работ:
Это значит, что авто попадало в ДТП. Машина билась в 2013, 2016 и в 2017 годах. Самое первое ДТП было серьёзным. Посмотрим расчёт по нему:
К замене «приговорили» заднюю правую дверь, включая 36 позиций по внутренним компонентам и покрасочным работам. Общая сумма ремонта составила более 100 тысяч рублей. Рассматривать такое авто или нет — дело ваше.
Автор: Максим Голенецких
А был ли у вас опыт покупки или продажи авто зимой? Делитесь своими историями в комментариях после статьи.
ТО перед зимой.
Подготовка автомобиля к зиме
Если вы в себе не уверены, то зимой лучше не ездить вообще. Во-первых, это крайне опасно, во-вторых, накладно. Зимой резко увеличивается износ всех деталей машины. Иногда водители ошибочно утверждают, мол, подготовка автомобиля к зиме заключается только в замене шин и заливке зимнего сорта масла, антифриза, но это не совсем так. Процесс подготовки состоит еще из нескольких элементов, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям. Можно обратиться на СТО, но это не в нашем случае.
Сделаем и сами сезонное техническое обслуживание.
Севший аккумулятор — наиболее частый источник проблем в зимнее время. Убедитесь, что он заряжен, затем следует почистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты. Если аккумулятор обслуживаемый, то проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированной воды и обязательно подзарядите зарядным устройством, чтобы залитая вода перемешалась с электролитом. Внимание! Заливать следует только дистиллированную воду, иначе вы испортите свою батарею.
Что касается времени зарядки, то его можно определить, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового простоя с момента выключения двигателя и источников потребления.
Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например 50%) и получаем требуемое количество aмпер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда.
Например, 22,5/2=11,2 часов.
Степень заряженности аккумуляторной батареи:
1,27 — Плотность электролита, г/см³.
12,7 — Напряжение не ниже, В.
100% — Степень заряженности.
1,23 — Плотность электролита, г/см³.
12,5 — Напряжение не ниже, В.
75% — Степень заряженности.
1,19 — Плотность электролита, г/см³.
12,3 — Напряжение не ниже, В.
50% — Степень заряженности.
После зарядки желательно проверить плотность электролита. Если она ниже 1,27, то нужно, либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.
Читайте подробнее о аккумуляторах.
Зимой, как никогда вам придется гораздо чаще пользоваться щетками стеклоочистителей. Поэтому, позаботьтесь об их покупке.
Хорошее состояние резинок стеклоочистителей также не должно вызывать сомнения, но если все-таки вызвало, не поленитесь их поменять (лучше менять их в начале каждой зимы), при желании можно поменять щетки в сборе.
В бачок стеклоомывателей должна быть залита незамерзающая жидкость, иначе может быть повреждение бачка или насоса. Убедитесь, что распылители не забиты и правильно отрегулированы.
3. Система охлаждения
Охлаждающая жидкость не должна вызывать сомнений. Если вы забыли, когда последний раз проверяли уровень жидкости, то перед зимой это нужно сделать. Плотность антифриза вы можете замерить ареометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру сможет выдержать антифриз. Если цвет антифриза темно-рыжий, его немедленно нужно поменять, так как это указывает на то, что в системе охлаждения начался процесс корродирования.
Читайте подробнее о охлаждающих жидкостях.
Проверьте, нет ли подтеканий из-под патрубков и уплотнений. Если патрубки очень старые их целесообразно заменить. Так вы сохраните нервы и деньги на покупку нового антифриза и порвавшихся шлангов.
Кроме экстренных случаев, никогда не заливайте в систему охлаждения обыкновенную воду. Так вы ухудшаете «пакет» присадок и смазывающие свойства антифриза.
4. Ремни привода вспомогательных агрегатов.
Посмотрите, нет ли повреждений ремней (трещинок, отслоений), проверьте и отрегулируйте натяжение ремня генератора, а при необходимости замените.
5. Стартер и генератор
Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали более 100 000 км перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних проблем пережить холодное время.
Правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Какие бывают и как выбрать читайте подробнее о моторном масле.
Трансмиссионные масла тоже делятся по вязкости. При сильных морозах лучше использовать класс «75W».
7. Тормозные системы
На скользкой дороге особенно важно, чтобы проблем с надежностью тормозов не возникало. Если у вас изношенные тормозные колодки, то не поленитесь и замените их, чтобы они успели притереться к дискам и барабанам (приблизительно 500 км пробега). К тому же новые колодки значительно эффективнее старых. Помните, что именно разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние пыльников тормозных цилиндров. Если на них появились следы подтекания тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и при низких температурах они могут потечь (произойдет сжатие металла на морозе). Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, и экономить на качественном фирменном продукте себе дороже.
Вообще, зимние шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки. По общепринятому мнению, иметь два комплекта шин — зимние и летние — безопаснее и, как ни странно, экономичнее, чем круглый год ездить на всесезонных. Если автомобиль эксплуатируется только в городе, то достаточно просто зимней резины, но если вы часто выезжаете за город, то надо говорить о шипованной резине. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0.2 бар по сравнению с летним давлением. Естественно, оно должно быть одинаковым на всех колесах. Широко распространенное ошибочное мнение, что зимняя резина хороша только на снегу. На самом деле главное отличие между летними и зимними шинами заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина существенно мягче, чем летняя. Начиная с +7°С и ниже летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием.
Разброс цен зависит от типоразмера шин.
А теперь о самом дорогом. Как известно, наиболее дорогая часть машины — кузов, который требует особого внимания. Он постоянно находится под воздействием атмосферы, а зимой на него обрушивается еще и соль. Антикоррозийная подготовка кузова — операция обязательная для любого автомобиля, независимо от возраста. На новом кузове антикоррозионная защита, предотвратит коррозию, на старом замедлит или приостановит процесс. Самый экономичный вариант подобной подготовки — покрыть поверхность кузова воском или мастикой. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобилях с передним приводом. Если этого не сделать, то песок, словно наждак, очистит от грунтовки и краски днище, пороги и нижние края дверей.
Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой. Для лакокрасочного покрытия — это ржавчина.
Свечи зажигания обычно меняют при отказе или, если электроды уже превратились в ниточки, а замену следует производить через определенный пробег (у каждого автомобиля он свой, но в большинства это 30 тыс. км), и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. На зиму лучше поставить новый комплект, а старый ставить летом. Читайте подробнее о свечах зажигания.
Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли он. Если же утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны кошма, толстый войлок или ковровое покрытие. Утепление не должно касаться выпускного коллектора и цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.
Из тех вещей, которые обязательно должны зимой находиться в вашем багажнике, это провода для «прикуривания». Не лишним будет иметь также лопату, буксировочный трос, домкрат, молоток и топорик.
12. Уход за автомобилем в зимний период
Первое, что нужно сделать еще осенью — приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи, а также снега увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Зимой они предохранят напольный коврик от воды и талого снега, который вы обязательно занесете в машину. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах, в результате нескольких поездок тоже надо умело.
Мыть автомобиль желательно в оттепель на специализированной мойке, и тут же немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколько раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Если этого не сделать, через непродолжительное время вы можете их не открыть. Из других способов мойки автомобиля в морозную погоду можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в теплой воде, чтобы перепад температуры был минимален, но и чтобы вода не замерзала сразу на лакокрасочном покрытии. В качестве протирочного материала не следует использовать тряпки, потому что с них плохо удаляется песок, а лакокрасочное покрытие кузова царапается.
Эксплуатируя автомобиль зимой, нужно оставить привычку затягивать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это важно для переднеприводных автомобилей, потому что попадание воды или снега во время метели внутрь барабанов задних колес во время непродолжительной стоянки может приморозить колодки к барабанам, и задние колеса будут заблокированы. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает двигатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьезную проблему.