Печка для автомобиля ока
Отопление и вентиляция
Далее я расскажу как решил эту проблему я.
По поводу печки в оке на всех форумах давно уже исписано-переписано. Нет, конечно, не спорю, штатная печка греет, но вот конструкция её, мягко говоря, странная: весь горячий воздух проходит сквозь двигатель отопителя, разогревая его до 90 градусов, что со временем приводит к высыханию смазки, будь то хоть втулка, хоть подшипник. Большинство народу ставит мотор с крыльчаткой от восьмой самары, с переделкой кожухов. Но у восьмого моторчика Сила Тока гораздо выше окушечного (5А против 14А) что будет давать дополнительную ненужную нагрузку на генератор. Да и на такой крохотный радиатор Оки (кто снимал тот знает) это явно избыточно.
Итак, первое требование к мотору отопителя это низкий потребляемый ток при большой производительности. Скажете, что это на грани фантастики? А вот и нет: Это бесщёточный вентилятор от компьютера…
— П-ха!, плавали, знаем, — скажете, — ведь и на драйве2 и на ютубчике были уже подобные примеры неудачного «колхозинга» которые не работают.
Но не спешите с выводами, все те вентиляторы были слабенькие, в основном от блоков питания.
Я же не поленился и поискал на Али, действительно мощный fan, знакомтесь TFC1212DE, китайцы обещают следующие характеристики (пикрил):
ссылка на вентилятор
как работает можно посмотреть тут:
Остаётся только поставить его, но не снизу, где он от нагрева рассыпется, а сверху радиатора в подкапотном пространстве. Конечно, пришлось использовать сварку и болгарку, так как «чуть-чуть» не влазило:
Всё остальное в салоне осталось штатное. Конечно конструкция не предусматривает принудительную вентиляцию потоком набегающего воздуха, как в штатном варианте, поэтому в сырую погоду приходится ездить с включенным вентилятором, чтобы не затягивало окна, но благодаря регулировке оборотов, можно выставить минимальное значение при котором вентилятора вообще не слышно. Регулировка оборотов к этому вентилятору на шим-контроллере NE555.
P.S: так как вентилятор питается от 7 до 12 вольт не более. А генератор выдаёт до 14.4, сделал на коленке драйвер на LM338 для питания вентилятора и шим-контроллера, расчёт взял здесь, и дополнил как тут написано кто не дружит с паяльником, можете купить на али только смотрите 2,8А это не мало, простенькие преобразователи на LM317 или LM2596 не подойдут. Такие не потянут:
Подводя итог: конечно сильных морозов еще не было, только до — 15 максимум пока. Сразу скажу, что пока авто не прогреется хотя бы до 40 ждать чудес от печки не приходится. По идее доработки требует и сами короба где воздух идёт, а то левый диффузор дует лучше чем правый, что было и на штатной, но так как сейчас зима, делать ничего не буду, оставлю как есть. Еще один несомненный плюс этой модернизации в том что теперь нет воды под водительским ковриком, так что у кого в дождь лягушки квакают, берите на заметку, текло, не то через уплотнитель дворника, не то через саму печку. Специально лил воду и смотрел откуда бежит, так и не нашел, видел только что струйка текла как раз по моторному щиту из под печки.
Попутно с этим установил клапана на вытяжку в левый\правый угол под бампер:
Правильное название сего изделия:соединитель плоских каналов
Теперь стекла не потеют так сильно как раньше. В дверях стандартные прорези заклеил пока скотчем до лучших времен. Заодно вварил нишу под запаску.
Печка на оку (с улиткой 2108)
И снова всем здрасте))))
Как то я был очень огорчен вентиляцией и обогревом (а именно с какой интенсивностью дует на стекло, и как то очень долго теплый воздух разгоняется по салону)и решил переделать печку, поштудировал интернет и нашел кучу вариантов, но понравился вот этот
Особо ничего придумывать не стал, а сделал все так же как в видео(правда чутка все же доработал)каких то чертежей тоже не использовал, все обсалютно примерно))))
В доработке использовал центральные воздуховоды от 2107 (это для обдува в ноги, так как они регулируемые можно как открывать подачу воздуха, так и направлять поток в нужную точку)
Единственный момент, их пришлось по максимуму укорачивать что бы вставить их в короб
А вот что получилось в целом
Для дополнительной устойчивости закрепил улитку резиновым ремешком(она и так сидела жестко и никуда бы не делась, нооо на всякий случай)
Не было желания что то менять в проводке, по этому сопротивление оставил штатное(один момент на оковском моторчике 3 провода, на 2108 их 2)пришлось разобрать вентиляторы и перепаять провода с одного на другой
В видео все скрепляют при помощи пневмопистолета и клея, я же взял саморезы и герметик, внутри так же все швы проложил виброизоляцией для герметичности, короче все точно так же как в видосе лишь с небольшими отклонениями
Что могу сказать после установки:
1)Интенсивность потока ГОРАЗДО возросла
2)Через пару минут во всем салоне тепло
3)Теперь есть обдув в ноги
4)я плохо помню как работал прежний вентилятор, но этот по моему гораздо тише
Хочу еще раз поблагодарить автора видео, а так же всех читателей )))
P.s а я пойду дальше бороться с несовершенствами своего автомобильчика
Доработка отопителя ОКА
Подумав чтоб такое сделать чтоб было тепло?! Погуглив в нете! Решил ставить термостат от 2112 на шесть выходов, один заглушил) в машине жара)
Понадобилось:
Термостат 2112 — 1шт.
Шпилька 8*50 — 1 шт.
Верхний патрубок от классики — 1 шт.
Прямые руки — 2 шт.
И так приступим…
Первым делом берем термостат и … обрабатываем надфелем.
«Хоть на заводе и провели обработку, но грубо и не очень аккуратно»
Двигатель не должен быть горячим.
Сливаем тосол из системы охлаждения.
Ослабляем все хомуты на термостате
Вытаскиваем термостат
Ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления выпускного патрубка и снимаем его
Шпильковертом выкручиваем шпильку которую нужно заменить
На фиксатор резьбы устанавливаем новую, более длинную
Очищаем место установки от старой прокладки
Ставим новую прокладку
Ставим на шпильки новый термостат, одеваем на него патрубки
Трубку от расширительного бочка меняем на более длинную
Прикручиваем термостат гайками, затягиваем их нужным моментом
Затягиваем хомуты.
КОММЕНТАРИЙ К 6й ФОТОГРАФИИ:
Патрубок термостата, который соединяется коротким шлангом с подводящей трубой, оказался смещён относительно края подводящей трубы в сторону двигателя примерно на 1 см. А расстояние между ними небольшое и мне пришлось долго мучиться, прежде чем удалось более менее нормально их соединить.
Смотрим фото, комментируем.
На первой фото температура двигателя 60 градусов из печки 38 градусов, в салоне 16 градусов
На второй фото температура двигателя 85 градусов из печки 44 градуса, в салоне 25 градусов
За бортом минус 16 градусов)
Пока заметил одни плюсы
Печка с улиткой от 2108.
Выкладываю фотки произведенной раннее доработки корпуса печки под улитку 2108.
Ничего нового: подсмотрел в ютубе ролик Андрея Иванова и сделал копию…
В ближайшее время произведу доработку корпуса конструкции Андрея (сделаю электропривод заслонки обогрева ног, добавлю шим контроллер для плавной регулировки работы печки (пол-года назад купил на алиэкспресс за 11$ ( DC10V-50V Motor Speed RC Controller PWM 15khz HHO), а так же заменю алюминиевый радиатор отопителя на медный.
Управление заслонками обогрева ног осуществляется с кнопок (от стеклоподъемников), а включение печки и управление тягой — реостатом ШИМ (крутилка рядом с надписью Ока).
При установке печки пришлось немного подрезать приборную панель справой стороны (рядом с бардачком).
А в общем — установка прошла успешно.
Дует просто зверь).
Штатную электропроводку, по которой был подключен штатный отопитель, лучше не использовать ( жёлтый провод с голубой полоской) имеет сечение 0.5 восьмерочная улитка с ним работает на 30-40% слабее от возможного (определил по громкости шума вентилятора).
Протянул провод от АКБ сечением 2.5 мм2.
И подключил через реле (управляющий + взял от замка зажигания (серый провод).
Затраты :
улитка — 950р,
ШИМ — 600р,
приводы — 300р.
Печка для автомобиля ока
ТУРБОПЕЧКА ДЛЯ ОКИ
Итоги доработки:
1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен!
2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона.
3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”.
4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики.
5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени.
6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома.
7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать.
Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!
WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле».
На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.
Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!