Печка в авто дует холодом
Печка: холод в салоне в мороз и методы устранения неполадок.
Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.
Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.
И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ок, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указаный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) остлоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезененный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам «мыть» — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двиге открываем пробку радиатора, заводим и греем двиг. По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут «бежать» соты радиатора — наблюдаем лужици жидкости на нижней грязевой защите двига справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы озлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и колектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.
2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симпотмы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как «лечить» и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — плет номальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.
Фото для размышлений
Вообщем. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал турб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.
Всем удачи и тепла в машинках!) Если что не так то вы сильно не пинайте, обмен опытом — это всегда хорошо. Конструктивная критика приветствуется!
В машине печка дует холодным воздухом: возможные неисправности
В процессе эксплуатации автомобиля нередко возникают проблемы, связанные с эффективностью обогрева салона. Обнаружить такие поломки печки можно как после летнего периода (печка долгое время не использовалась), так и при очередном включении отеплителя в зимний период (печка перестала работать неожиданно).
На неисправности печки указывают следующие признаки:
При этом важно понять, почему печка дует холодным воздухом, а также как устранить данную неисправность. Подробнее читайте в нашей статье.
Принцип работы печки в автомобиле
Для четкого понимания всех процессов важно разобраться, как работает автомобильная печка. Если просто, циркулирующая в системе охлаждения жидкость также проходит через дополнительный радиатор печки (радиатор отопителя). Тепло от радиатора за счет вентилятора вдувается в салон через дефлекторы.
С учетом того, что система отеплителя состоит из нескольких элементов и взаимодействует с системой охлаждения двигателя, необходимо понимать, какое именно «звено» является причиной неисправностей и сбоев в работе отопителя.
Почему дует холодный воздух из печки
Если печка дует холодным воздухом, неполадки можно условно разделить на следующие группы:
Начинать необходимо с проверки системы охлаждения двигателя. При этом важно точно определить проблему, так как неисправности системы могут привести не только к отказу отопителя, но и серьезным проблемам с самим двигателем, АКПП и т.п.
Неисправности системы охлаждения двигателя
Начинать проверку следует с оценки уровня и качества антифриза в расширительном бачке. Если охлаждающая жидкость (ОЖ) по уровню в норме, но изменила свои свойства, сильно загрязнена, в жидкости видны хлопья, сгустки или большое количество ржавчины, такой антифриз нужно срочно менять.
Для проверки можно проследить за указателем температуры ОЖ. Если мотор долго не прогревается, стрелка указателя также не поднимется. Также можно вручную прощупать патрубок от основного радиатора. Если шланг не нагревается и печка дует холодным воздухом, высока вероятность проблем с термостатом.
Если мотор дымит белым, уровень антифриза повышен, появились булькающие звуки в расширительном бачке, видно вспенивание антифриза, в охлаждающей жидкости видны следы масла, тогда проблема серьезная и требует немедленного ремонта силового агрегата.
При этом часто воздух накапливается именно в области радиатора печки, в результате чего отопитель хуже всего работает на низких оборотах. Кстати, после повышения оборотов можно услышать булькающий звук в области печки. При диагностике неисправности важно определить причину, по которой нарушена герметичность системы охлаждения.
Также можно оставить машину «носом» вверх, открыть крышку расширительного бачка, завести мотор и сильно погазовать. Это также позволяет удалить воздух из системы.
Неполадки отопителя
Часто неисправности печки напрямую не связаны с системой охлаждения. В этом случае необходимо определить, почему дует холодный воздух из печки и какие неисправности самого отопителя могут возникать.
Если не дует горячий воздух, из строя может выйти:
Работу заслонок и вентилятора на многих авто проверить не сложно. Если машина имеет механический блок регулировок, тогда достаточно включить вентилятор, после чего перевести регулятор в положение холодного и горячего воздуха. В случае, когда вентилятор выдувает воздух в салон, это говорит о его работоспособности.
Еще сложнее ситуация на машинах с климат-контролем. В этом случае активные функции выполняют электронно-механические устройства. Часто бывает так, что сбои в работе электроники приводят к ошибкам системы и печка дует холодным вместо горячего воздуха на разных режимах.
Что касается радиатора и краника отопителя, в этом случае можно выделить такие поломки:
Начнем с краника печки, который есть на старых автомобилях (на современных используются заслонки). Если краник не открывается, выйти из строя может как сам кран, так и его привод. Привод зачастую тросиковый, тросик слетает и краник не удается открыть. В любом случае, привод нужно отремонтировать или заменить кран печки в случае его неисправности.
Кстати, если в систему охлаждения заливали герметик, долго не меняли антифриз или заливалась обычная вода вместо ОЖ, а также сам радиатор старый, происходит его закупорка. Проблема решается промывкой или заменой радиатора печки.
Как промыть радиатор печки автомобиля
Промывать радиатор печки можно как на автомобиле, так и со снятием. При этом снять такой радиатор зачастую сложно. По этой причине на начальном этапе можно попробовать промыть всю систему охлаждения специальными готовыми составами. Если это не помогает, тогда радиатор нужно снимать.
После снятия удается промыть радиатор как снаружи, так и внутри. Наружная чистка позволяет теплообменнику продуваться и генерировать тепло. Для внутренней очистки потребуется:
В результате использование, например, кислот, каустической соды, щелочей или едких растворителей может вывести из строя резиновые и пластмассовые детали, а также сами радиаторы из меди, алюминия и т.д. Также приготовление растворов для очистки в домашних условиях связано с высокими рисками получить травмы, химические ожоги или отравления.
Плохо греет печка? 🥶 Разберёмся 🛠.
С приходом холодов, автомобильные форумы «вспоминают» про печку. Из года в год, народ мусолит одни и те же темы: «печка не греет», «жарит только слева/справа», «в машине дубак» и т п. Раз уж я в этом деле «собаку съел», опишу универсальные способы борьбы за тепло в салоне ☀.
Для общего понимания картины, кратенько пробежимся по теории.
Двигатель Внутреннего Сгорания — это устройство, в котором происходит преобразование тепловой энергии в механическую. Уже само название ДВС говорит, что внутри чего-то горит 🔥.
Это «чего-то» — топливо : бензин, солярка, газ, водород и т. д. А как известно любая реакция горения сопровождается выделением тепла. Температура при этом (в камерах сгорания) достигает 2000 °C и выше. Сильный нагрев может вызвать нарушения нормальных рабочих зазоров в цилиндрах, усиленный износ, заклинивание и поломку деталей. Поэтому, для отвода избыточного тепла, инженеры придумали систему охлаждения. Благодаря ей поддерживается оптимальное тепловое состояние двигателя, в пределах 80-95°C. В видеоролике ниже всё разложено по полочкам. Настоятельно рекомендую к просмотру! 👇
Принцип обогрева салона, также основан на отводе избыточного тепла системой охлаждения, где отопитель несёт те же функции, что и основной радиатор — «рассеивает» тепло. Вот только «передача» тепла происходит целенаправленно >> в салон. Вентилятор печки засасывает холодный, наружный воздух и прогоняет его через мелкие соты отопителя. Воздух, проходя через множественные ламели сот нагревается и уже на выходе из дефлекторов дует горячим.
Проблемы с печкой начинаются когда:1)нарушается система циркуляции антифриза, 2)что-то мешает обдуву отопителя, 3)отопитель внутри забит мусором.
В 80% случая «виноват» забитый внутри радиатор печки. Однако не стоит забывать об остальных компонентах (салонном фильтре, термостате и т. п.) Зачастую проблема лежит «на поверхности», а вы уже ищете бошевскую помпу для промывки отопителя… Збагойна! Начнём в порядке возрастания, последовательно исключая все составляющие системы охлаждения.
«По-научному» алгоритм проверки печки выглядит так:
1.)проверяем антифриз (плотность, чистоту и объём)
2.)меняем крышку основного радиатора (избавляемся от воздуха в системе охлаждения)
3.)проверяем работу штатной помпы
4.)проверяем OBD сканером температуру открытия термостата
5.)проверяем заслонку смешения потоков (сервоприводы и тросики) и вентилятор печки
6.)меняем салонный фильтр, осматриваем поверхность испарителя
7.)промываем радиатор печки (а лучше ВСЮ систему охлаждения)
8.)если 7 пункт не помогает — только тогда меняем отопитель на НОВЫЙ.
9.)нестандартные ситуации, советы и ЛАЙФХАК! )).
Антифриз — это жидкость, обладающая уникальными свойствами (не замерзает при низких температурах и и имеет высокий порог закипания, порядка 120°С). Содержит антикоррозионные и смазывающие присадки, продляя жизнь штатной помпе. Антифриз в автомобиле должен соответствовать трём критериям: чистоте, плотности и объёму. Осмотрите горловину основного радиатора на предмет отложений и окислов.
Визуально оцените консистенцию жидкости. Чистоту, наличие примесей. Замерьте ареометром плотность, — это одно из главных свойств антифриза, сохранять текучесть при экстремально низких температурах Вашего региона. И последнее, проверьте уровень в бачке расширителя. Уровень всегда должен находиться между максимальной и минимальной отметками (MAX и MIN). Если антифриз чист, его плотность и объём достаточны, — переходите ко второму пункту.
Возможные проблемы:
пример№1 Вы приобрели подержанный или беспробежный автобиль. Антифриз под заливной крышкой чист, как слеза младенца. В бачке расширителя уровень и на первый взгляд всё в порядке. Наступают морозы, а печка первые 10 минут езды (не говоря уже о прогревочных холостых) дует холодом 🥶. Ответ: низкая плотность антифриза. За ночь, шуга/лёд скапливается в верхней точке отопителя и «забивает» его, нарушая циркуляцию.
Антифриз циркулирует по замкнутому контуру, находясь под небольшим давлением (примерно 1 атмосфера). Это даёт ряд преимуществ: обеспечивается чистота охлаждающей жидкости, повышается порог закипания, но самое главное — давление помогает избавиться от воздушного пузыря в системе охлаждения Крышка имет специальный клапан и удерживает постоянное давление в системе, стравливая излишки антифриза (и воздух) в расширительный бачок. При нехватке охлаждающей жидкости в основном контуре, происходит обратный забор антифриза — из бачка, но воздух уже не попадает в систему. Имея не рабочую крышку, будьте готовы, что в отопителе к утру «поселится» воздух, который будет мешать циркуляции антифриза. Результат — холодный воздух из печки при прогреве, либо со стороны пассажира пойдёт жара, а водительской дуть холод. Как проверить? Садимся утром в непрогретый автомобиль и заводим ключа. Внимательно слушаем посторонние звуки в ногах переднего пассажира. Услышали булькание или журчание — это ОНО (воздух).
AHTUNG! Несмотря на замену крышки, воздух в отопителе может появиться снова. Ищите подсос! Пробитый / «потеющий» радиатор двигателя или сам отопитель, негерметичность стыков/шлангов, являются постоянной причиной завоздушивания системы. Утечку антифриза легко найти ультрафиолетовой лампой (на СТО), а хомуты в системе охлаждения используйте только самозатягивающиеся. Обладатели подогревателей Северс, Лунфей и т. д. — пользуйтесь качественными термостойкими шлангами, например фирмы Gates.
СОВЕТ! 💨 Быстро стравить воздух из системы охлаждения, поможет субаровский «краник». Ищите деталь под номером — 72441-SA000 или 72442SA000. Устанавливайте в разрез шланга обратки печки. Откручивайте клапан, запускайте двигатель и ждите, пока из краника не потечёт антифриз. На холодную процедуру повторить дважды.
Маловероятно, но водяной насос или помпа тоже может выйти из строя. Проворот крыльчатки или изгрызанные лопасти — заслуга водопроводной воды или Тосола, залитого в систему охлаждения. Двигатель соответственно перегревается, начинает часто срабатывать вентилятор, а печь не греет, т к циркуляция в системе хреновая. Помпа проверятся просто. Одной рукой «играем» дросселем, второй сжимаем верхний, толстый патрубок основного радиатора. При повышении оборотов, вы почувствуете давление в шланге, значит всё исправно.
Косвенным признаком его неисправности являются показания стрелки температуры двигателя (на табло). Если она не доходит до «рабочего» состояния спустя 10-20 минут активной езды — смотри термостат. От старости или брака, бывает что термостат клинит в крайних положениях и антифриз постоянно циркулирует по малому или большому кругу. Двигатель соответственно или «кипит» или не прогревается до рабочей температуры никогда. В обоих случаях тепла не жди. Проверку термостата выполняем на СТО, но лучше «стырить» у клубней на пару дней OBD адаптер ELM327. Подключаем по инструкции и мониторим показания прибора Cooland (охлаждающая жидкость).
Данный параметр отображает температуру антифриза. Показания датчика на прогретом двигателе должны совпадать со значениями термостата. В пробках колебания температуры могут быть чуть выше, но обычно на 95°С градусах срабатывает вентилятор радиатора, возвращая исходные значения (82-88°С).
«Ныряем» в педальный узел и выставляем поочерёдно максимальный холод и жару на климате. Наблюдаем за заслонкой смешивания горячего и холодного воздуха. Заслонка должна плавно и без закусываний уходить в оба крайних положения. Какие проблемы могут быть? В автоматическом климате на кнопках — изношенный сервопривод (проскальзывание шестеренки, закусывание, отсутствие смазки, проблемы с контактной группой). В «ручном» климате — неправильно отрегулированный или слетевший тросик.
Про вентилятор стоило упомянуть в начале статьи, но думаю это настолько банальные «вещи», что вы бы до холодов заметили его неисправность. Две основные причины поломки вентилятора: реостат и подшипник. В первом случае не регулируется скорость вращения вентилятора, а подшипник выдаёт себя скрежетом/хрустом или «клином». В редких случаях проблемы со «щётками», окислением контактов фишек, кнопками/ручками климата и блоком управления.
Не хватает напора/силы обдува? — читай следующий абзац.
Салонный фильтр должен присутствовать в каждом автомобиле. Помимо функции фильтрации воздуха в салоне, фильтр защищает испарителя от «мха»👇 В городских условиях меняется каждые 2-3 месяца. Бытует мнение, что на зиму, (чтобы печка хорошо грела) его нужно выкинуть убрать. Враньё! Качественный фильтр отлично продувается штатным вентилятором, что никак не сказывается на теплоотдачи печки. Заметили, что печка стала греть только на высоких оборотах вентилятора? — меняйте салонный фильтр. Желательно на оригинал и обычной, прессованной бумаги, а не на «угольный». Почему зимой я против «угля»? Да потому что структура угольных фильтров более плотная и его продуваемость похуже.
Также рекомендую осмотреть поверхность испарителя кондиционера. Делается обычным, компактным смартфоном. Покажу на примере 120-х королл. Под ногами переднего пассажира находится тоннель печки. Справа от «мозгов» откручиваем реостат. Берём смарт поменьше (идеально подходит 5-ый «огрызок», включаем запись видео со вспышкой/фонариком и пихаем внутрь. Разворачивая камерой в сторону водителя, водим туды сюды и оцениваем состояние сот.
Видим чистый испаритель? Всё ОК. Видим «мох»? — пытаемся его выдуть обратно компрессором, убрать пылесосом с тонкой насадкой и т п. В запущенных случаях нужен полный демонтаж… Зачастую причина неравномерного обдува (слева жарит, справа дует холодом), кроется в забитом мусором испарителе.Так что салонный фильтр должен стоять в автомобиле круглогодично! Надеюсь убедил.
Антифриз, как и любая другая техническая жидкость имеет срок годности/эксплуатации, по истечению которого подлежит замене. Со временем (через 3-5 лет), фриз выпадает в осадок, окисляется и покрывает изнутри всю систему охлаждения тонким слоем налёта. Что в первую очередь сказывается на теплоотдаче отопителя, т к конструктивно это самое слабое звено (высокая точка, с узкими каналами циркуляции). Аналогичные ситуации происходят при смешивании несовместимых между собой антифризов, добавлении в систему охлаждения водопроводной или некачественной дистиллированной воды.
Промывка делится на «лайтовую» и полную, в зависимости от степени загрязнения.
Вариант№1
Горловина крышки радиатора чистая? Антифриз прозрачный? — мойте только отопитель. Не буду повторяться, подробно уже писал — ЗДЕСЬ.
Вариант№2
Под крышкой радиатор грязь, а сам антифриз мутный? (см. выше пункт 1, пример№2). Сливайте «антифриз» (в том числе с блока), заливайте дистиллят с промывкой или лимонной кислотой. Радиатор печки в таком случае лучше исключить из промывки, а между шлангами подачи и обратки соединить сантехническим фильтром 1, 2. Запускаете двигатель и гоняете на холостых с прогазовками по 10-15 минут. И так несколько заходов, до чистой сливаемой воды. Вторым этапом отдельно мойте отопитель. См. ссылку выше.
Вариант с промывкой всегда лотерея. Никто не знает, что внутри отопителя. Может окислившийся/свернувший антифриз, а может герметик. В этом случае меняйте отопитель на новый. КАК это сделать описано ЗДЕСЬ.
✔ Бывает, что радиатор уже меняли. Например на китайский. Из-за того, что они зачастую короче оригинала в длину, неизбежен подсос холодного воздуха. Снимайте пластиковую защитную крышку со стороны пассажира и попытайтесь протолкнуть отопитель вглубь корпуса печки. Радиатор «провалился» и образовалась щель?, — заделай её поролоном. Лично столкнулся с таким косяком. Подробнее ЗДЕСЬ
✔ Зимой используйте «нанокартонку» и одеяло. Гуглите. Толк от этих народных «опций» определённо есть.
✔ Обладатели ГБО и электрических подогревателей, «врезающихся» в шланги печки. Установка помпы BOSH в шланг обратки, существенно увеличит теплоотдачу печки. Дело в том, что «лишние» соединения затрудняют циркуляцию антифриза через отопитель. Помпа решит эту проблему.
И напоследок хочется сказать пару ласковых в адрес японских инженеров, проектировавших 120- кузов. Внимательно посмотрите на фото печки.
Невероятно но факт! На многих других авто, обдув ног реализован на одном уровне и гораздо ниже. Пример тому Тойота Пробокс, Платц и т п. Где логика у 120 кузова? я ХЗ…
И на сегодня у меня всё.
Запчасти
Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Toyota Camry, 2019
Toyota Caldina, 1995
Toyota Camry, 2011
Toyota Camry, 2021
Комментарии 48
Не греет печка на автомобиле с гбо?
Причины
I. Завоздушивание системы охлаждения с гбо?
Причины:
Возможно газ идёт в антифриз. Редко, но и такое потенциально на некоторых редукторах возможно. Попробуйте перекрыть газ на баллоне, выработать его до перехода на бензин на холостом ходу и проверить ушла ли воздушная пробка. Как выгнать воздух из системы охлаждения:
1. несколько раз прогревая двигатель до рабочей температуры и охлаждая (пару дней обычной эксплуатации поглядывая чтобы уровень в системе охлаждения был достаточным, т.к. антифриз замещать воздушные пробки).
2. Также можно заехать на подъем передней частью автомобиля (например на эстакаду или подъем из паркинга) и прогазовать на 3-4 тыс оборотов 1-2 минуты. У меня на JZ-GTE была лет 10 назад такая проблема, из за которой даже головку снимали. А оказалось всего то редукторы.
II. Неправильное подключение газовых редукторов. Например последовательное с отопителем (печкой) подключение газовых редукторов приводит к существенному увеличению сопротивлению тока жидкости.
Правильное подключение к системе охлаждения в российских реалиях климата, это параллельно к системе обогрева салона тройниками подходящего диаметра. Допускается подключение последовательно в контур подогрева дроссельной заслонки если система охлаждения имеет достаточный поток жидкости для обогрева редуктора.
III. Причина — при правильном параллельном подключении тройниками не хватает циркуляции в радиаторе отопителя из за слабой циркуляции или загрязнености радиатора «печки» и большая часть жидкости идёт через газовый редуктор (байпас). В таком случае необходимо принудительно уменьшить ток жидкости установкой дросселя, то есть уменьшить диаметр проходного сечения.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, печка работает вроде хорошо, но в ногах водителя очень холодно не смотря на то что в ноги так же хорошо дует горячий воздух. холодно в районе самой печки. Это прямоугольное отверстие у вас в печке уже было кем то проделано? или это заводское?
