Помогите пожалуйста с проблемой. На автомобиле Лада Приора 21703-01-039, 2011г.в., VIN XTA217030B0308914 при пробеге в 800км застучала пимпочка водительской двери.
Неисправность пимпочки проявляется при проезде через неровности дороги. Звук металлический, звонкий, четкий. От положения руля в поворотах не меняется, от оборотов двигателя зависит слабо. На расходе неисправность не отобразилась (пока что).
Серийный номер пимпочки установить не удалось ввиду невозможности демонтажа такой важной конструкционной детали с автомобиля.
На что может повлиять данная неисправность? Безопасна ли эксплуатация автомобиля с неисправной пимпочкой? Нужно ли требовать замены пимпочки по гарантии и какой срок гарантии на пимпочку?
Всем заранее спасибо за любые советы!
Огромное спасибо Роману Канину за предоставленные фото.
Автомобиль: Chevrolet Откуда: г.Тула Регион: Тульская область
Отсутствие дополнительной кнопки запирания дверей начало раздражать меня уже в первый день после покупки, очень не удобно тянуться к пипке на двери.
Сразу скажу, что двери у меня автоматически запираются при наборе скорости > 10 км/ч и открываются при выключении зажигания, но от этого мне не легче. Не будешь же каждый раз когда надо кому-то сесть или выйти глушить двигатель.
В этом отчете решение проблемы..
ВАЖНО! Данная реализация подходит для Aveo с ЦЗ без штатного ДУ. (Для машин с штатным ДУ ЦЗ схема будет немного другая и проще, но я ее не рассматривал…)
Если была установлена сигнализация с ДУ (неважно какая), то установщики уже установили в водительскую дверь активатор.
Начнем непосредственно с кнопки.
Я заказал себе кнопку (код 965 528 24). (Снизу еще платка и три проводка с разъемом, я их просто отсоединил)
Кнопки для разного рода стеклоподъемников и пр. ВАЗов я исключил. Во первых сразу видно, что это от ВАЗа, во вторых пиктограммы на этих кнопках не для ЦЗ. Ставить решил в место, где должен быть блок управления зеркалами. У меня его нет (не особо-то и надо).
Целый день думал, как приделать кнопку к заглушке. В итоге решил так:
Берем инструмент Ну и без этого никуда
— Откусываем кусачками выступающие части заглушки
— Прикладываем кнопку снаружи и обводим минимальный контур
Далее сверлом и круглыми напильниками вырезаем до тех пор пока при прикладывании изнутри кнопка не появится на 1 мм. Т.к. кнопка имеет трапециевидный профиль, то для того чтобы она нормально выступала, осталось изнутри сделать типа фаски на заглушке. Напильником у меня не получилось (высокий риск задеть противоположный наружный край). Я это сделал 35 Вт паяльником, пластик плавиться тяжело, поэтому случайно что-нибудь расплавить не получиться.
Далее были произведены замеры и из металла были изготовлены следующие детали.
Ничего сложного нет. Размеры указывать нет смысла, все прикладывается по месту. Здесь самое главное правило – семь раз отмерь один отрежь.
В результате кнопка держится, думаю крепче, чем если бы стояла в родном разъеме…
Далее подпиливаем выступ основной планки, чтобы при установке пролезли шляпки винтов
Устанавливаем на место
Теперь электрическая часть.
Схема подключения кнопки:
Нужно купить в любом авто магазине два 5-ти контактных реле Цвета проводов могут отличаться в зависимости от сигнализации. В руководстве по установке сигнализации обязательно есть примерно такая таблица:
НЗ – нормально замкнутые контакты НР – нормально разомкнутые контакты На схеме я их также подписал. Резистор с конденсатором обеспечивает импульсное срабатывание реле, независимо от длительности нажатия кнопки.
Для ясности схема цепи при закрытии/открытии приведена ниже:
На работу сигналки работа данного дополнения никак не сказывается.
У данной схемы есть один маленький минус: время управляющего импульса на реле ограничено по максимальному времени (за счет конденсатора и резистора), а вот минимально время зависит от скорости нажатия кнопки. Теоретически если очень быстро нажать и отпустить кнопку, то активатор может закрыться/открыться на половину (время сработки активатора 0,4- 0,5 с). Но на практике мне так сделать не удалось. Но я все же решил, что должно быть все по правильному не только на практике, но и в теории. Поэтому поехал искать т.н. блок управления ЦЗ. Отдельно блок найти не удалось, зато был найден вот такой набор:
Это блок управления ЦЗ + 4 активатора (2 из них 5-ти проводные) + провода. Цена 600 руб. После небольших переговоров, набор был разукомплектован, и я ушел с одним блоком ЦЗ за 300 руб.
По своей сути данный блок повторяет работу схемы приведенной выше. Отличие в том, что он имеет простенькую активную схему на паре транзисторов, которая независимо от длительности нажатия кнопок, подает на реле (и соотв. на активатор) импульс определенной длины.
Что мне и было нужно. Также плюсом идут малые габариты устройства.
Схема приобрела вид.
Блок разместил вот здесь:
Получилось, то что надо…. очень удобно, а к хорошему быстро привыкаешь……
Помогите пожалуйста с проблемой. На автомобиле Лада Приора 21703-01-039, 2011г.в., VIN XTA217030B0308914 при пробеге в 800км застучала пимпочка водительской двери.
Неисправность пимпочки проявляется при проезде через неровности дороги. Звук металлический, звонкий, четкий. От положения руля в поворотах не меняется, от оборотов двигателя зависит слабо. На расходе неисправность не отобразилась (пока что).
Серийный номер пимпочки установить не удалось ввиду невозможности демонтажа такой важной конструкционной детали с автомобиля.
На что может повлиять данная неисправность? Безопасна ли эксплуатация автомобиля с неисправной пимпочкой? Нужно ли требовать замены пимпочки по гарантии и какой срок гарантии на пимпочку?
Всем заранее спасибо за любые советы!
Огромное спасибо Роману Канину за предоставленные фото.
Устранение дребезга запирателей дверей (пипки, солдатики или как их еще)))
Стал замечать неприятный дребезг в районе дверей, особенно это проявлялось на скорости. Долго искать причину не пришлось, немного порыскав, понял, что дребезг шел от запирателей дверей. Давай смотреть материал на драйве, как разбирать, что с этим делать и т.д. Пришлось снимать карту дверей — а это целая история (особенно когда делаешь это в первый раз). Откручиваем 1 шуруп держащий кнопку с электростеклоподъемником. Аккуратно вынимаем его и отключаем колодку проводов.
Отщелкиваем рукой декоративные накладки-уголки на дверях. Они держаться на клипсах. На водительской двери не забываем отсоединить колодку проводов от электропривода зеркал.
Откручиваем на задних дверях 2 самореза снизу, а на передних 3 снизу и 1 пластмассовый «дюбель».
НЕ СНИМАЯ декоративную рамку открывания двери (это для тех у кого нет клипсодера), начинаем отдергивать клипсы крепления облицовки двери.
Далее необходимо отогнуть обшивку снизу, чтобы можно было просунуть руку под нее. Взяв в руки инструмент (старый советский неострый нож) поддеваем им ушки декоративной рамки изнутри обшивки. Слегка двигая обшивку взад — перед, верх — низ, снимаем накладку. Я отцеплял 2-3 ушка, с остальных она сама слетала.
Таким способом я снял все 4 декоративные рамки, обломав только 1 ушко на первой рамке. (как всегда первый блин комом) Тянем декоративную накладку вверх и снимаем ее (наконец-то). И видим такую картину
Взял твердый упругий поролон из коробки от роутера и хороший быстросхватывающий клей.
Далее вырезал кусочки из этого поролона и подклеивал везде где был дребезг металла о металл.
Так же все движущие детали в двери смазал WDшкой, убрал грязь со сливных отверстий в дверях, подкрутил шурупы крепления динамиков (ослабли). Наклеил поролон и на дверные накладки, чтобы плотно сидели и не ерзали по обшивке))
Наклеил поролон и на нижнюю часть кнопки стеклоподъемника, чтобы плотно сидел в пазу.
Ну и собираем все назад в обратной последовательности. Одно отломанное ушко приклеил этим же клеем — как там и было. Ушло у меня на все про все полностью 1 день. Собрав все, сразу завел машину и проехался — ну наконец-то тишина. Ничего не дребезжит в дверях. Не знаю на сколько хватит, но если даже на пару лет — то оно того стоит!
Что за штуки на рамках дверей многих автомобилей, возле стекла? Для чего они нужны?
Этот вопрос довольно часто можно встретить на форумах в интернете. Действительно, на рамках дверей многих автомобилей есть какие-то непонятные пластиковые штуки, которые установлены на рамку, в основном, на верхнюю ее часть.
Причем, многие утверждают, что такие штуки есть только на японских автомобилях, но это не так. Найти их можно и на американских, и на европейских авто. Чаще всего, такие штуки можно увидеть на безрамочных дверях, где у стекла нет рамки и крепятся они к крыше авто, над стеклом.
Для чего-то же они нужны?
Самая частая версия – это держатель для ветровика. Действительно похож, но это не он. Во-первых, для дефлектора используется несколько держателей, а на всех автомобилях эта пластиковая штука одна на стекло. Во-вторых, если попытаться вставить в нее ветровик, то она его не зафиксирует.
Я узнал, для чего это сделано
Ладно, не буду тянуть время. Для того, чтобы узнать предназначение этой штуки, мне понадобился один вечер. Никакой это не держатель ветровика и не крепление для антенны. Оказывается, эта штучка на рамке двери, не так проста, как кажется на первый взгляд. И их существует два вида, для разных функций.
1. Первая функция – это направляющая для стекла. В некоторых автомобилях (особенно в купе), довольно часто возникают проблемы при закрытии стекла на большой скорости.
В зависимости от формы самого стекла и при отсутствии рамок на двери, его может начать выдавливать из салона авто и тогда оно не может подняться до конца. Попадая на направляющую, стекло выравнивается и заходит в свой паз.
2. В автомобилях, где есть рамки на дверях, тоже можно увидеть эту пластиковую клипсу ( назовем ее так). Она имеет немного другой вид и крепится к рамке двери. Там она играет совершенно другую роль – она отводит поток воздуха от бокового стекла.
Клипса отводит поток воздуха, препятствуя загрязнению бокового стекла. Это заметно при движении под дождем – клипса играет роль маленького дефлектора. Она отводит капли и грязь от бокового стекла и оно остается чистым. Соответственно, если стекло немного опущено, то вода не летит в салон.
Дубликаты не найдены
Ох! Теперь не уснуть нихрена, в попытках вспомнить, видел я эту хрень на машинах или нет.
Из разряда «придумал хрень, теперь я умный». Бред полный.
Головоломка с камнями
Думаю некоторые находили загадку с 8-мью камнями в месте показанном на карте, увидел пост на Пикабу с решением, НО, решение не полное. Когда вы прошли задачу то нужно вернуться в это место ещё два раз, головоломка обновиться и будет сложнее(конечно после каждого прохождение мы получаем неплохие сундуки). Вот карта где найти головоломку саму и принцип решения(да, фото на телефон, заранее извиняюсь за качество):
Считайте стороны именно с этой стороны где стоит Кэ Цин, это важно! На месте где не стоит никакого камня это девятка
Пост из за которого решил выложить решение: Не благодарите
Заброшенные такси от Яндекса
С января 2021 наблюдаю вот эти 4 машины такси. Тупо заброшенные, стоят на одном и том же месте. Сперва выглядели отлично, пока их не стали по кускам разбирать. Для меня загадка почему они брошены Яндексом и никто их не забирает. Может кто-нибудь знает причину?
В чем прикол?
Вот те нате! Шоу угадай манëвр!
А на правой фабрике Twix
Никогда не понимал, почему водительская фара всегда дороже!? Может кто знает!?
История с привкусом ванили
В 1978 году в отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо, гласившее:
masterok
Мастерок.жж.рф
Хочу все знать
Четвертый год передвигаюсь на Шкодах (Йети и Кодиак) и был просто уверен, что кнопка блокировки дверей (или автоматическая блокировка дверей после начала движения авто) блокирует двери как от проникновения снаружи, так и от детей, чтобы они не открыли двери изнутри во время движения. Поехал, замки щелкнули, двери заблокировались, едешь спокойно.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что.
. заблокированные двери спокойно так открываются изнутри. Т.е. машина поехала, замки щелкнули, а двери открываются без проблем.
Может я выдумал себе проблему и на других машинах тоже все точно так? Вроде как почитал другие форумы и автомобилисты говорят, что блокировка дверей для открытия изнутри присутствует у других производителей.
Почему же Шкода поступила именно так? Может это связано с какой то безопасностью, типа во время аварии чтобы двери не были заблокироваоы. Почему тогда другие производители проигнорировали это?
При всем при этом блокировка открывания окон все же есть:
И мне было бы как то спокойнее, если бы я знал, что ребенок не дернет ручку двери на полном ходу автомобиля и она не откроется.
Помните, раньше в машинах были такие пимпочки на дверях, опускаешь их и дверь просто так не откроется. Этого вполне хватало для блокировки от детей. Теперь на дверях ничего похожего нет.
А в вашей машине есть блокировка дверей от внутреннего открывания?
АПД: в комментариях советуют посмотреть на торец двери, там должен быть рычажок. Буду проверять.
Вопрос к знатокам: на некоторых авто есть такая штука. Для чего она?
Дубликаты не найдены
козюли скидывать можно опять же
это мини-дефлекторы на боковые окна же
доводчик стекла, эти резиночки и стоят для того, чтобы стекло в конце своего пути встало ровно в паз, для него предназначенный, только и всего, поскольку дверь имеет изгиб
Но почему на некоторых авто с очень сильно кривыми стеклами таких штук нет, и все попадает в паз?
там очень ровные кривые изгибы.
Просто кто-то умеет делать авто, а кто-то не умеет
Она направляет стекло при закрытии. Где-то гифка была про эту штуку.
говорят. старушкоёб не настоящий.
так этож старушкоёбаёб!
Почему тогда не на всех авто такое есть? Ведь прямые стекла только в гелике и ваз классике =)
Эти штуки актуальны для дверей без оконной рамки. Там где рамка есть, в большинстве случаем есть и специальный, направляющий стекло, паз.
На фото машина с дверной рамкой.
Да. Размышляя над этим, я оставил этот коммент: #comment_55728027
на марках, чайзерах и глориях такого нет.
значит стеклоподъемник крепко держит стекло 🙂
Да-да! 80-е кузова самые чёткие!)
я фанат девяностиков
не понимаю, если дверь без оконной рамы, где эта щтука крепится?
чувак, у тебя офигенный ник)))
Комплимент от пикабушницы) А у тебя дата классная сегодня!
Ага, молодая ещё, поэтому и обратила внимание на твой ник. Мы то уже попривыкли и не шарахаемся, как раньше. Хотя даже и не старушки. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Со всем уважением к Вам, господин старуш ой-ой хороший )))
почему многие пикабушники считают дату только от начала регистрации?) Если я зарегистрирована всего 4 месяца,это не означает что раньше меня тут не было) Просто сидела тихонечко, проматывала.
Но. Я же. Не он. #comment_55681688 Вы уверены что не обознались?
Потому что кому-то впадлу ставить
Доводчик стекла на старых иномарках.
Внимание ответ: это спойлеры воздушного потока. Помогают в дождь и грязь не забрызгивать боковые окна.
Нашел только что ответ в интернете.
это ж приора. я у друга видел такие штуки и тоже спросил зачем они. ни кто не знает.
Ветровик это изобретение не заводское. Думаю завод не париться о ветровиках.
У меня на цивике заводские ветровики, они даже крепятся к двери болтами под уплотнителями. И, кстати, на некоторых цивиках такие штуки на уплотнителях есть, а на других нет.
Какой кузов? А лучше ВИН, чтобы по каталогам проверить причастностьветровиков к заводу)
ej8. Вот станица из каталога аксессуаров хонда, есть еще вопросы?)
И всё сразу стало ясно! Вещь необходимая и незаменимая!
Может защиту от дождя (или как ее там) крепить?
это колхоз, и к проэктировке авто не имеет отношения. уступы нужны для направления стекла при безрамочной двери, чтобы стекло не пошло куда не нужно, и тебе не дуло.
На фото авто с дверной рамкой.
Эта штуковина во время дождя на скорости создает воздушный поток который отталкивает капли тем самым вода не попадает на стекло и водителю прекрасно видно зеркала заднего вида.
Вопрос про «колхоз», не про уступы для направления стекла. я ответил.
На фото дверь пассажира, например.
Заброшенные такси от Яндекса
С января 2021 наблюдаю вот эти 4 машины такси. Тупо заброшенные, стоят на одном и том же месте. Сперва выглядели отлично, пока их не стали по кускам разбирать. Для меня загадка почему они брошены Яндексом и никто их не забирает. Может кто-нибудь знает причину?
В чем прикол?
Вот те нате! Шоу угадай манëвр!
А на правой фабрике Twix
Никогда не понимал, почему водительская фара всегда дороже!? Может кто знает!?
История с привкусом ванили
В 1978 году в отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо, гласившее:
Москва, мороз, китайская Chery Tiggo.
Дубликаты не найдены
Ответ на пост «Залил свечи»
Я вот тоже не знал про данный способ запуска двигателя. С третьей попытки завести авто в минус 36, залило свечи. Плюнул на это дело, побежал на автобус, т.к. уже опаздывал на работу. Во время перерыва наткнулся на пост тс, вечером придя с работы решил попробовать, предварительно зарядив аккумулятор. Сцепление и газ в пол, крутил стартером секунд 5, отпускал педаль газа плавно, потом чуть порезче, двигатель почти схватился, получилось только со 2 попытки. Так что данный метод работает. Автору респект и всех благ.
Залил свечи
Я – что случилось, мож помочь?
В – да акум подсел, вот прикуриваем, а она не хочет.
Я – видно же что она вообще не схватывает, давно мучаете?
И снова крутит, секунд 10.
Я – да ты видать свечи залил!
Я –педаль в пол и крути, плавно отпуская её пока не начнет схватывать.
Пробует, она начинает кряхтеть, но пока не заводится.
Я – Вот видишь, залил. Она может. Еще разок давай, только отпускай попозже и плавно, секунд через 5. Как начнет схватывать, отпускай резче.
Пробует снова, схватывает, заводится.
В – Спасибо. Тебе куда?
Я – Не за что, я пешком, а то сутки сидеть на жопе. Прогуляться люблю. Да, кстати, на японках, насколько знаю, такой фокус не пройдет, нет у них продувки цилиндров.
В машине главное конечно практика, ну кроме теории ПДД, это не обсуждается. Но как оказывается и теория, обычному водителю, может помочь, особенно зимой.
Спирт пошел перорально
Капельку приморозило
А у тебя надёжная противоугонка?
В Норильске целый месяц стояли сильные морозы, и думаю из-за них не выдерживали трубы. Вот так и появился этот вмëрзший экспонат
Думаю тут без вариантов.
Так ли холодно под «Наташей»?
В связи с этим для меня стал как никогда актуальным вопрос «сколько все-таки градусов под Наташей?». Я уже давно пользуюсь «мобильным гаражом» и преимущества его использования знаю не понаслышке.
Из-за отсутствия модуля карты памяти пришлось выпаять плату с держателем SD карты из сломанной китайской автомагнитолы, подсмотрел в интернете как правильно подключить, какие резисторы использовать и самодельный модуль карты памяти был сделан (один день не мог добиться работоспособности по своей невнимательности, но как говорят «утро вечера мудренее», назавтра выявил причину, оказывается один контакт припаял не там где надо).
Вверху с батарейкой типа CR2032 это модуль реальных часов на микросхеме DS1307. Когда-то давно развел плату, спаял, так и валялся без дела, но теперь пригодился. Знаете ли вы, что эти часы на одной батарейке идут около 10 лет!? Нам так долго пока не надо, но информация для кругозора.
По центру, кто знает, наверняка узнал плату Ардуино нано, размеры совсем небольшие, но по возможностям не уступает плате Ардуино Уно, т.к. микроконтроллер стоит и там и здесь одинаковый Atmel Mega328P.
Слева в кучу собрал три датчика температуры на микросхеме ds18b20. Их специально изолентой соединил чтобы убедиться в одинаковости их показаний.
К данному устройству можно подключить множество таких датчиков температуры, чуть ли не сотнями, благодаря тому, что каждый датчик имеет свой уникальный адрес (как и домофонные ключи) и для считывания данных не надо выделять отдельный контакт устройства, все 100 датчиков можно подключить к одному контакту и все они будут прекрасно работать, данные не перепутаются при получении.
Я же подключил 3 датчика, их можно расположить один на улицу, один под наташу и один в салоне авто, а можно и по-другому, например улица, под наташей и на двигателе.
Прошивку проверил, работает, данные сохраняются раз в минуту на карту памяти в виде файла datalog.txt. Теперь надо собрать все в корпус и подключить источник питания.
Корпус взял такой, это маленький полипропиленовый контейнер от другого электронного устройства.
Изолентой изолировал отдельные модули устройства и запихнул все в корпус. В самом верху лежит Ардуино, на нем имеются светодиоды, которые сообщают мне, когда устройство подключено. Кроме того, Ардуино надо перезагружать кнопкой сброса, которая находится на самой плате после каждой вставки карты памяти, чтобы запись данных началась корректно. В противном случае контроллер данные не записывает на карту.
А теперь, собственно, данные измерений.
Что и как сделал: регистратор температуры положил на пол в салоне, один из датчиков имеет короткий провод и всегда находится рядом с устройством, т.е. там же, в салоне на полу, второй датчик расположил под машиной в районе двигателя (в трех-четырех см от поверхности «земли»)
третий датчик положил подальше от машины (насколько хватило длины провода), а саму машину накрыл наташей.
На следующее утро получил данные и построил график.
Что и как сделал: регистратор расположил под автомобилем (помните, что один из датчиков имеет короткий провод? просто с салона не мог дотянуться до подкапотного пространства и улицы одновременно), второй датчик расположил рядом с датчиком сигнализации, а третий датчик установил на улице.
На следующее утро получил данные и построил график
Машина опять-таки запустилась дважды за 14 ч простоя.
Вечером изменил время работы двигателя автомобиля с 20 мин на 30 мин и включил регистратор. На завтра получил следующее.
Я был несколько разочарован несостоятельностью предположения, что возможно машина при работе в течение 30 мин нагреется настолько, что за ночь успеет остыть лишь один раз и, соответственно, один лишь раз завестись. Но данные свидетельствуют о том, что машина все равно завелась дважды за ночь. Температура на улице была примерно одинаковой что в этот раз, что днем раньше, поэтому сваливать вину на резкое понижение температуры не представилось возможным.
Далее приведен график наложения остывания двигателя после работы в течение 20 и 30 мин.
Разница по времени действительно имеется, т.е. двигатель при 30 мин работы нагревается сильнее и выделившегося тепла хватает на остывание немного дольше, чем если бы двигатель работал 20 мин. Но разница составляет всего лишь 24 мин. Стоит ли добавлять ко времени работы двигателя +10 мин, чтобы выиграть 24 мин при остывании? Я лично оставлю время работы двигателя 20 мин, т.к. все равно за ночь авто будет дважды заводиться, было бы, к примеру, что авто при 30 мин работы заводится лишь 1 раз, то был бы смысл ставить время работы 30 мин.
По графику заметно, что 30 мин работы достаточно, чтобы двигатель нагрелся до состояния когда термостат полностью открыт. Сделал надписи на графике. Когда термостат открылся начала циркулировать ОЖ из относительно более холодных частей и это было зафиксировано как «впадинки» на кривой синего цвета.
В чем смысл поста и исследований?
А в том чтобы узнать и показать автомобилистам то, что отражено в выводах
2. Автомобиль, примерно моей комплекции (Тойота Ипсум 1998 гв, 3S-FE), при температуре минус 45-50С под китайской Наташей заводится дважды за «ночь» (более 12 ч).
3. Оптимальным временем работы двигателя является 20 мин. Но если хотите чтобы салон к выходу был теплее, конечно надо, чтобы двигатель работал дольше.
Как обычно пишут в конце «Это мой первый пост на Пикабу, прошу особо не пинать!» 🙂
