Пинается машина на механике
Пинается на механике
Получаю какой то толчек вперед при переключении(2,3,4,5), включаю передачу, отпускаю сцепление и через 0.5-1сек толчек, при сбросе газа нырок и затем торможение двигателем, при добавлении газа толчек(рывок\пинок) и потом разгон. Зимой было похожее иногда на 5 и 4 передачах и только на асфальте( на снегу возможно не чувствовалось), заменил подушки на коробке и ездил вроде нормально. Недавно начались похожие толчки только уже на третьей передаче и редко на второй. И они сильные, но какие то мягкие. Металл по металлу не чувствуется. При попадании в яму передним колесом, под газом, всегда был похожий рывок, но не так ярко выраженный.
Коробка механическая
22 000км назад заменено масло в КПП, где то около 40 000км назад заменено сцепление и около 5-7 000км назад подушки коробки.
В какой стороне искать проблему
У меня похожая ситуация, не знаю где собачка зарыта. Подушки двигателя еще как вариант, а может и дифферу скоро хана
Разобрался. Двумассовый маховик развалился. Лопнули пружины внутри. Поставил одномассовый от бочки
Это че, мне скоро коробас скидывать надо. У меня наверно одномассовый стоит на 1,6
Раз снимать будешь, посмотри. Я сцепление когда менял не видно было что маховик скоро откинется. По вину пробей себе комплект сцепления. Они разные для одно/двумассовых и откинешь/задиагностишь тычки.
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой: почему так происходит
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
Что в итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Коробка передач хрустит при переключении передач, появился треск при включении передач или другие посторонние звуки: основные причины хруста или треска КПП.
Загудела коробка передач: причины. Почему гудит коробка автомат или шумит, воет механическая трансмиссия. Ремонт КПП, полезные советы и рекомендации.
Защитные и восстановительные присадки для механической коробки передач: как работают составы, целесообразность использования. Выбор присадок в МКПП.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.
Основные причины появления стука в АКПП: почему стучит коробка автомат. Частые неисправности, которые приводят к появлению гула и стуков в АКПП.
Вой на малых скоростях под нагрузкой и пинки при переключениях скоростей
[WARNING] Многа букафф! 🙂
Хотел сначала расписать все поездки в сервис, чего когда делалось в историческом порядке, но поскольку этот вопрос меня уж очень сильно волнует решил сначала описать эту проблему.
Итак, после первого ТО (его чуть позже опишу) через пару тройку дней начал раздаваться вой где-то спереди машины. Особенно он был слышен в пробках, на малых оборотах двигателя. Выло вот так вот: у-у-у-у-и-и-и-у-у-у (сразу же все понятно стало, да?))). В общем похоже на троллейбус.
Поехал я с жалобой на этот вой в тот же сервис где делал ТО. Прокатился с мастером. Вердикт — воет передний редуктор. Под замену, цену озвучили 50 что ли тысяч, уже точно не помню. Это через неделю-то после ремонта на 36 тыс! Видимо эта сумма вызвала у меня внезапный приступ амнезии, поэтому я на следующий день напрочь забыл что я уже ездил на СТО)) И поехал с этим же вопросом в тот сервис где я чинил подвеску.
Мастер там со мной кататься не стал, а послушал редуктор стетоскопом. И сказал примерно следующее:
— Ну да, редуктор воет, но забей люди с этим катаются десятками тысяч км и ничего, все ок.
Это меня конечно немного успокоило, но не до конца.
Поэтому когда я доехал до клубного сервиса на частичную замену масла в АКПП, я так же попросил продиагностировать и эту проблему. Там тоже послушали его стетоскопом и сказали ну да, редуктор накрывается, воет скорее всего подшипник. Предложили ремонт и сумму от 22 тыс минимум если только один подшипник под замену, до 47 тыс максимум (вроде), если замена еще и главной пары.
Не бывает диагностики редуктора без демонстрации его гула мастеру в движении по дороге!
Если Вы обратились в какой либо Автосервис для диагностики неисправности редуктора и видите, что данная диагностика проводится без тестовой поездки мастера с Вами вместе на Вашем автомобиле по дороге, в ходе которой Вы ему могли бы продемонстрировать что именно Вас беспокоит, что бы он лично услышал гул/звук причину которого Вы хотите найти и устранить, то можно отменять данную диагностику, а мастера считать лентяем и непрофессионалом. Как бы он внимательно и каким бы красивым стетоскопом не слушал Ваш автомобиль на подъёмнике он не найдёт истинную причину гула/звука, поскольку он не знает что именно нужно искать, он не слышал что искать.
Такие «мастера» наслушивают и ошибочно приговаривают к ремонту/замене совершенно исправные агрегаты.
Так же там написано, что редуктор начинает гудеть с 70 — 80км/ч, а я начал гул замечать как раз на малых скоростях. Есть конечно вероятность что на 80 он тоже гудит, а я по неопытности думаю что это нормальный гул мотора. Но сомнения у меня уже появились, а действительно ли виноват редуктор? И только ли он?
Тем временем где-то через неделю после частичной замены масла в АКПП начал замечать что машина дергается при переключении передач. Сначала это проявлялось только при переключении ручки с P или N на R или D. Причем на R значительно сильнее. Зимой заметил что на прогретой машине толчки сильнее. Потом стали заметны толчки при переключении скоростей, особенно когда замедляешься на светофоре например, но без полной остановки, а потом жмешь на газ (даже плавно), переключение чувствуется.
Позвонил по этому вопросу в клубный сервис, где менял масло в АКПП, так мол и так, дергает, коробка не коробка — непонятно. Напомнил про то что была проблема с редуктором. На что получил ответ — сначала разбираться с редуктором, потом все остальное. И конечно лучше не заказывать в Новосибе, а у них ремонтировать. Ну, кто бы сомневался))
В общем что имеем в результате всех этих мытарств:
— Вой на прогретой машине. Особенно проявляется на груженой машине, при трогании в горку доходило до конкретного хруста.
— Толчки при переключении ручки с P или N на R, и на D (в меньшей степени)
— Толчки при переключении передач
Что собираюсь делать:
— Не унывать))
— Списаться с сервисом в Новосибирске, возможно запишу им видео того как воет груженая Витарка в горку.
— Проверить подушки АКПП, ДВС
— Заехать на яму, замерить люфт кардана в редукторе по инструкции с того же сайта — один держит привода, второй прокручивает кардан.
— По результатам — решать что делать дальше.
— Обновлять эту запись по мере прогресса
Спасибо что дочитали до конца, рад любым мыслям на эту тему!
UPDATE 23.02.2016
Всем большое спасибо за советы, и контакты механиков.
Сегодня ездил к одному из рекомендованных мастеров. Коробка в порядке (выдохнул). Диагноз по редуктору подтвердили пока косвенно, так же возможно умер ступичный подшипник. На следующих выходных поеду к ним же но уже на подъемник, посмотрим детальней.
Прокатился так же с их диагностом — говорит есть уже проблемы с катализатором, в остальном все ок.
Машина пинается на скорости
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
На скоростях выше 20 км/ч ГТ заблокирован, т.е. «исключен» из списка подозреваемых.
Предложите другую версию бага, привязанного к конкретной скорости? Ваши «ГТ» и «общий износ от спуртов» не привязаны к магии 60/90. 🙁
А я и предложил. Моя основная версия:
норма (например, в переходных режимах в случае вариатора, адаптированного под спокойную езду).
И эта версия подтверждается:
Езжу как пенсионер — 50. 110 км/ч, разгоны плавные, обороты выше 3000 — редкость.
Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике.
Передаточные числа сменились на максимально экономичные и при этом мы перестали давить тапку, мозг уменьшает тягу двигателя тоже с целью максимальной экономии топлива. И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается. В принципе, это отчасти недостаток программы управления. Лечится чуть более активной ездой.
Чтобы проверить мою гипотезу нужно прокатиться на другой машине с таким же двигателем и вариатором. Но тест на новой машине не годится – машина д.б. обкатана.
Проверка возможна и на собственной машине.
Достаточно немного прокатиться активно, чтобы коробка адаптировалась, а потом сразу проверить. На 90% уверен, что баг исчезнет.
И только в случае действительных проблем с вариатором:
Если дело в вариаторе, то, скорее всего, именно он, ГТ.
ГТ «причем» на всех скоростях. Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный?
ГТ – самое слабое звено любой автоматической коробки. Именно его глюки являются первым сигналом неисправности. И на ранних стадиях «болезни» замена ГТ, промывка всего остального и замена жижи приводят к полному излечению.
P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит.
На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.
Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике.
я тоже думала об этой мысли, о том что на скорости 60 и 90 ведь меняется передача по идее, если бы мы ехали на механике.
Но раньше у меня такой проблемы не было, она появилась прошлым летом, когда машине уже было чуть больше года.
честно говоря думала сначала, что я где-то поймала яму и на маленькой скорости 60 у меня просто колбасит какой-то из дисков, но колеса поменяли, диски прокатали — не решилась проблема, прокатали зиму на зимней резине тоже была эта проблема, сейчас нова поменяли на летнюю — ничего не изменилось, поэтому свои подозрения что это из-за колес — отмела в сторону.
Достаточно немного прокатиться активно, чтобы коробка адаптировалась, а потом сразу проверить. На 90% уверен, что баг исчезнет.
не исправляет, уже проверяли
Дело в том, что скорости 60 и 90 особые. Там происходит смена режимов. Это как бы переключение соответственно на 3 и 4 передачу на механике.
.
И получается езда «внатяг», вот двигатель и дергается.
Эту версию я описал. Приятно удивлен, что таки попал пальцем в небо, но увы.
AKR:Осталась «микронадежда», что 60 и 90 — «особые» скорости для мозгов. В них алгоритм управления вариком дает сбои. Эта гипотеза прекрасно объяснила БЫ поведение машины. И именно она проверялась тестом «60 М2-М3». Одна скорость для мозгов и гарантированно разные положения шкивов. Увы, Ева уже отписалась, в М рывков нет.
Аналогия с МКПП не убедительна. 🙁 Варик на любой скорости, при отпускании педали рвется «уйти в эконом». Никаких знаковых моментов 60/90 для него нет. Это действительно, имеет место именно на КПП с фиксированными передачами (хоть А, хоть М КПП).
Это он исправный блокируется на скорости до 20. А НЕ исправный?
Неисправный (как и сцепление) косячит во время его работы/нагрузки: тормоза, ХХ или начало движения.
Блокировка на скорости глухая, люфта быть не может.
P.S.Забудьте Вы про «пропилы». Они имели место быть на вариаторах разработки 80-х, начала 90-х годов. Как и обрывы ремней. Раньше 180-200 тыс пробега о них и говорить не стоит.
На Кашкаях стоит один из лучших в мире и современнейших вариаторов. А может, судя по нередким проблемах мультитроника Ауди, и лучший.
Да я только ЗА. 🙂
Можно это назвать мягче — не пропил дорожек, а «затирание рабочей кромки, сошлифовывание» как угодно. Но других причин я увы, не вижу.
Датчики оборотов шкивов не реагируют — факт! Значит проскальзывание либо меньше фиксируемого, либо отсутствует. И это здорово.
не исправляет, уже проверяли
Ну, тогда срочное ТО с заменой жижи (раньше срока можно).
А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь.
Кроме того, у Вас с Antarius разные стили езды.
Интересно, а у Antarius адаптация исправит?
А может, все-таки мнительность? Раньше Вы машину не так чувствовали, как теперь.
вполне допускаю
Можно это назвать мягче — не пропил дорожек, а «затирание рабочей кромки, сошлифовывание» как угодно.
На разных дорогах, в разных режимах движения, но при той же скорости (скажем, 60) точки контакта ремня со шкивами как в Д, так и в М могут быть разные. Варик их оптимизирует с учетом реальных условий. В самых простых вариаторах зашитых вариантов от 200 до 600. В Кашкаевском не знаю, но полагаю, что намного больше.
Вашу версию о скоростях 60 и 90 я заметил. Но подождем Antarius.
Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.
Машина дергается во время движения — причины
Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.
Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.
В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.
Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.
Машина дергается на ходу — причины
Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:
Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.