Питание для автозвука автомобиля
Про питание в автозвуке
Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.
Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…
При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Лютое питание для автозвука. Выбор акб.
Здравствуй дорогой читатель.
Сегодня я поделюсь своими наблюдениями в области пистания в автозвуке.
Говорить я буду простым языком, понимая что драйв это не специализированный ресурс, а можно сказать начало начал.
Итак какие же типы акумов мы можем использовать?
-АГМ
-ЛИТИЙ
+ можно использовать в салоне
+ на 50% больше токоотдачи
+ на 50% дольше служат
+ полная зарядка быстрее в 2-3 раза
Агм акуммы отличает от той самой кислоты, которая стоит у вас под капотом с завода (в большинстве автомобилей) током который батарейка способна отдать в коротки промежуток времени и ещё многие параметры которые мы не будем сейчас обсуждать. В целом если вы рассчитываете в системе на потребление более полутора киловатта я бы рекомендовал уже переходить на АГМ. Использовать кислотные и агм не рекомендуется.
Но даже и агм акуммы отличаются этим показателем. Рассмотрим пару разновидностей.
Существуют так называемые «плиты» плоские агм с высоким числом ампер/часов и акумы стандартной геометрии.
Все эти аккумуляторы используются в большинстве случаев в источниках бесперебойного питания и не все подходят как агм для высокой нагрузки.
«Плоские» аккумы долго разряжаются и долго заряжаются, не способны кратковременно отдать большой ток. Они больше подходят под повседневные системы, в которых нет ставки на «выстрел» (замер).
Аккумы классического вида в большинстве случаев имеют преимущество перед «плитами» и просад по питанию с такими батарейками увидеть шансов меньше. Отлично подойдут в повседнев и спорт.
Литий сейчас считается самым «лютым» источником питания. Литий способен кратковременно отдавать токи кратно большие чем в АГМ. Просадить систему на таких аккумуляторах практически невозможно. Тем более ещё один весомый аргумент в сторону лития это вес и размеры.
Кроме положительной стороны в литий-ионных аккумуляторах есть и недостатки:
-сильный разряд способствует высокой моментальной нагрузке на генератор
-необходим контроль вольтажа каждой банки секции
-необходимо периодическая балансировка вольтажа между банок
-заряд в идеальных условиях таких батарей производится дорогими «балансирами»
-полный разряд губителен для лития.
-высокая цена
Литий бы не рекомендовал в повседневные системы
Личный опыт
В моей системе стояли как плиты так и стандартные агм. В результате всего я отказался от плит. За литий страшно положить сразу много денег)
Конфиг 16 года
АвтоЗвук #2 Питание.Расчёт сечения
Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…
Немного загляну вперед и напишу формулу макс.мощности, грубовато Pmax=U*I*КПД, где Pmax — макс.мощность усилителя, U- напряжение на клеммах усилителя, I — макс.ток, потребляемым усилителем — один из наиболее верных вариантов узнать макс.ток посмотреть на номинал предохранителя. Для примера макс.мощность для усилителя с предохранителем 30А при напряжении 14В и КПД (большинство усилителей класс AB, 50-60% КПД) будет приблизительно 210 Вт. Стоит осознать что макс.мощность на коробках усилителей в большинстве случаев это маркетинговый ход.
Для чего аудиофилы тянут так много «силы»?
С точки зрения электрика для работы усилителя в 30А при 14В хватит провода ПВ2 1*2,5 или чуть более. На деле усилитель заработает, точка зрения аудиофила другая:
Задача проводов питания в АЗ — передача напряжения с минимальными потерями. Что это значит?
Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас). Отсюда вывод — сечение увеличивается с увеличением мощности аудиосистемы.
Теперь перейдём к расчёту необходимого нам сечения кабеля:
Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров («+» и «-» от АКБ).
Вариант №1. Использование готовых таблиц.
Питание для автозвука автомобиля
Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.
1) «Хватит ли заводского питания для моей системы?»
Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.
2) «У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?»
3) «Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?»
Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.
4) «Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?»
Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что «вон на бассклубе все так делают» нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.
5) «Как мне выбрать генератор для своей системы?»
Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.
6) «Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?»
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.
В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.
Аккумулятор для автозвука
Второй аккумулятор в автозвуке всегда вызывает уважение и много вопросов у любителей caraudio. Самые главные из них: «для чего нужен дополнительный аккумулятор?» и «какой аккумулятор выбрать?». Для того, чтобы в этом разобраться рассмотрим, какие проблемы решают аккумуляторы для автозвука.
Аккумулятор для автозвука.
Какие проблемы решает дополнительный аккумулятор в автозвуке?
Проблема №1. Просадки напряжения.
Как часто приходиться видеть разочарованных меломанов, которые опустошили весь кошелек, установив высококлассное оборудование в ожидании непревзойденного звучания, но добиться потрясающего звука так и не смогли, сколько не мучили настройки системы. Виной всему скрытые проблемы, к которым относятся просадки напряжения, возникающие при использовании неподходящих или некачественных силовых кабелей, распределителей питания, держателей предохранителей, а также источника питания — аккумулятора.
Напомним, все автомобильные усилители звука эффективно работают только при стабильном напряжении бортовой сети 12,8-14В. Этот отличный показатель легко может “проседать” в моменты пиковых нагрузок (мощный широкополосный сигнал, бас или удары барабанов) вследствие недостаточной токопроводимости системы питания. Многие, измеряя напряжение подручным вольтметром, уверенны, что причину искажений нужно искать в другом месте. И, нужно сказать, ищут. Ищут с пристрастием, не жалея денег и сил, а результата нет.
Искать решение проблем необходимо не там где, светло, а там, где пропало.
Коварство данной проблемы заключается в затрудненности ее обнаружения. Просадки могут длиться всего доли секунды, поэтому обычным вольтметром их не обнаружить. Однако, этого более чем достаточно, чтобы звук «смазать», «замылить», «расстроить» и т.п. В такие мгновения резко падает мощность усилителей и возрастает количество искажений, что приводит к существенному снижению качества звучания аудиосистемы. Как может проседать напряжение в моменты пиковой мощности показано на графике:
Условный график падения напряжения при усилении аудиосигнала.
График падения напряжения.
Существует две причины возникновения просадок напряжения, виной которым штатный аккумулятор. Во-первых, высокое внутреннее сопротивлением ESR штатного аккумулятора, которое характеризует скорость отдачи электроэнергии, не позволяет мгновенно “снабдить” систему достаточной “партией” электроэнергии в момент отработки усилителем мощных аудиосигналов. Во-вторых, удаленность. Чем дальше аккумулятор от усилителя звука, тем больше просадки напряжения на питающих кабелях.
Виной всему высокое внутреннее сопротивление ESR штанного аккумулятора и его значительная удаленность от усилителя.
Любой кабель, даже из самой чистейшей меди и самого большого сечения, имеет свое удельное сопротивление. И чем больше протяженность кабеля, тем больше времени потребуется току на прохождение участка цепи, тем больше губительные просадки напряжения. Конечно, в относительно маломощных аудиосистемах, эти проблемы решаются с применением конденсатора. И тут будьте бдительны! Опасайтесь “пустышек”. Конденсатор должен быть электролитического типа с внутренним сопротивлением до 2мОм, а емкость должна соответствовать заявленной с погрешностью не более 10%. Подробнее о конденсаторах можно прочитать в статье «Какой конденсатор выбрать». Но если вы хотите построить более мощную аудиосистему, обладающую действительно потрясающим качеством звучания, вам не обойтись без специального аккумулятора для автозвука.
Проблема №2. Один источник питания на штатную бортовую сеть и аудиосистему.
Представить себя в следующей неловкой ситуации — после феерической демонстрации звука вашей аудиосистемы, когда все завистливые взгляды прикованы к вашему автомобилю, вы не можете завести двигатель и со свистом покинуть место славы. Восхищение прохожих и зависть автолюбителей быстро меняются на насмешки и жалость, и в их глазах вы становитесь, например, качком, который не может отжаться от пола и одного раза. А виной всему разрядившийся в ноль аккумулятор.
Разрядившийся аккумулятор. Закон подлости или закономерность?
Разрядился аккумулятор.
Обычный штатный свинцово-кислотный аккумулятор рассчитан на обеспечение электроэнергией только штатных бортовых систем и работу стартера. Всем известно, что для полного восстановления заряда АКБ, требуется какое-то время поездить на автомобиле, так как при холостых оборотах генератор не вырабатывает достаточное напряжение для заряда. И без всякого автозвука встречается множество автомобилей с “хронически” не дозаряженными аккумуляторами. Кто мало ездит по тем или иным причинам знает это не понаслышке, покупая каждый год новый АКБ. В режиме постоянного недозаряда емкость аккумулятора неизбежно уменьшается, так как происходят необратимые процессы “высыхания” свинцовых пластин. В конечном итоге емкость снижается до уровня, недостаточного для запуска двигателя, и приходиться покупать новый источник питания. Этот недостаток присущ всем традиционным автомобильным АКБ с жидким электролитом.
График падения напряжения.
Если уровень заряда ниже 75%, значит, ваш АКБ не дозаряжается, и вполне закономерно, что после продолжительного прослушивания музыки на высокой громкости, он может подвести. Не редки случаи, когда после хорошей «дискотеки» даже при работавшем двигателе, автолюбитель глушит мотор, а завести уже не может.
Генератор, работающий на холостых оборотах двигателя, вовсе не гарантирует восполнение заряда.
Во благо производителей кислотно-свинцовых аккумуляторных батарей с жидким электролитом севший в ноль аккумулятор резко теряет свою емкость. Мало того, достаточно несколько глубоких разрядов (2, 3 или 5, как повезет), чтобы батарея стала непригодной к дальнейшей эксплуатации.
Два-три глубоких разряда и обычный аккумулятор можно выкинуть на свалку.
старые аккумуляторы.
“Ну и ладно”, скажете вы, “как сядет, куплю новый”. “Зачем? Машина заводится, все работает”. “Надо решать проблемы по мере их поступления” и все в этом духе. Да, но! Двигатель будет заводиться и при 10% уровне заряда, фары, щетки и кондиционер будут справляться со своими обязанностями и при 11V. А что со звуком? А его не будет. Помните, что чем ближе показатель напряжения в бортовой сети к 14V, тем эффективнее усилители делают свою работу, тем чище, прозрачнее и громче звук. А если отметка падает ниже 12V, усилители просто “задушены” нехваткой питания, и не о каком драйве и эмоциях речи быть не может.
Двигатель заведется и при 10% уровне заряда аккумулятора. Щетки и фары справятся со своей работой и при 11 V, но усилитель звука нет!
Вывод
Используя в качестве источника питания аудиосистемы штатный аккумулятор, вы всегда рискуете, в лучшем случае эффективностью работы усилителей, в худшем возможностью уехать на своем авто. Именно, по этим причинам, целесообразно использовать специальные аккумуляторы для автозвука, как в качестве замены основного, так и в качестве второго аккумулятора. Почему специальные? Потому что обычный свинцово-кислотный аккумулятор, повторимся, имеет высокое внутреннее сопротивление, что увеличивает просадки напряжения, и может выдержать всего лишь 2-3 полных разряда. К тому же у обычных батарей с жидким электролитом повышенное испарение вредных газов и их можно устанавливать только в вертикальном положении. Это резко уменьшает варианты расположения источника питания и компоновки аудиосистемы в целом. В качестве второго (или замены штатного) аккумулятора в автозвуке используются «гелевые» АКБ или батареи, созданные по технологии AGM, которые лишены всех перечисленных недостатков.