Плохо захлопывается дверь в машине
У кого двери плохо закрываются? как с этим бороться…
вобщем никтооооо садящийся в машину с первого раза не могут закрыть двери нормально, иногда и с третьего раза не всегда получается, приходится хлопать…кто сталкивался с этим и как бороться?достаточно будет сделать шумку в дверях или как…
Метки: двери
Комментарии 11
у меня такая же хрень, особенно водительская дверь (lacetti sedan 2012) приходится сильней хлопать чтоб закрыть(((( думаю весной в автосервис салона отогнать, пусть регулируют
именно водительская а)
ну я сам регулировал, стало гораздо лучше закрываться.
вот и у меня водительское ужасней всех закрывается.преподниманий никаких не замечал, шатаний нету…чож за петли, чож за болезнь такая деццкая.
А при чем тут шумка? Тут 2 варианта:
1. плохо отрегулированы замки — надо регулировать
2. просели петли дверей — менять петли
ну или если машина битая — нарушена геометрия…
Шумка конечно же увеличит вес двери, соответственно и инерцию при закрытии, но это «костыли», а не устранение первопричины.
меня как то первый вариант больше устроил)))
как могут просесть петли на новой машине…машина не битая.
кстати там же есть риски на кузове и петле но они на милиметр-два не совпадают…надо попробовать регульнуть…
петли тоже регулируются. у меня почти с рождения водительская ужасно закрывается и даже на глаз видно, что она просевшая. Когда закрываешь — видно, что она приподнимается в момента закрытия замка…
петли стоят копейки… главное нормально поставить и отрегулировать.
Шумку надо делать, закрываться будут на ура, и закрывать приятно будет)
Нет таких проблем. Нормально с 1 раза закрываются. Ну если совсем слабо хлопнуть, тогда бывает со 2-го. А после шумки двери заметно так потяжелели и стали закрываться ещё лучше.
ну эт вполне возможно но как исправить то)))))на прошлой лаче такого косяка небыло
хахах у меня такое постоянно. (3-х дверка) думал что только у 3-х дверок потому что дверь длинная. я думаю не в шумке дело а в замке.
Больше никаких захлопываний: что нужно сделать, чтобы дверь авто хорошо закрывалась
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Что понадобится: напильник, плоскогубцы, оловянная припайка
Итак, работы предстоит на 20-30 минут. Ничего принципиально сложного в модернизации нет, так что с задачей справится даже новичок. Первым делом необходимо снять крепление, благодаря которому происходит защелкивание двери. Далее нужно произвести его реставрацию. Для этого осуществляем зачистку внешней боковой стороны в том месте, где будет накладываться припой. В этой работе поможет напильник с мелким «зерном» или надфиль.
Второй шаг – разогревание оловянной припайки. Для этого можно использовать горелку или обычную газовую плиту. Расплавится металл буквально через несколько минут. Как только это произойдет, наносим олово на предварительно зачищенную внешнюю боковую сторону петли-крепления. Для удобства работы рекомендуется удерживать деталь плоскогубцами. Когда олово застынет, отреставрированную деталь нужно установить обратно.
По итогу получаем восстановленное крепление, которое вновь сможет обеспечивать правильное защелкивание замка на двери автомобиля. Напоследок стоит отметить, что прежде чем браться за подобную работу, необходимо сначала провести диагностику проблемной двери. В частности, необходимо убедиться в том, что проблемы с закрытием продиктованы именно износом крепления, а не сбитой рамой или расшатанными петлями. Не будет лишним удостовериться и в целостности замков.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Что делать, если в машине не закрывается дверь
Самое неприятное, что с этой неисправностью нельзя никуда ехать, если каким-то образом временно не закрепить двери в закрытом положении. В то же время оставлять на улице незапертый автомобиль небезопасно. Ситуация — не позавидуешь.
Чаще всего подобное случается на морозе после автомойки или зимой при снижении температуры после оттепели. В одном случае причиной может быть образовавшаяся наледь на уплотнителе или порогах, которая препятствует полному прилеганию двери к проему. Чтобы устранить проблему достаточно аккуратно убрать лед, но главное при этом не повредить лакокрасочное покрытие, обшивку и сам уплотнитель.
Если нет возможности загнать машину в теплый гараж, лучше всего запастись терпением и хорошенько прогреть автомобиль, плотно придерживая дверь в закрытом положении. В салоне должно быть, как можно теплее, и в этом случае часть льда сама по себе оттает.
В другом случае может замерзнуть замок, а точнее запорный механизм с «собачкой», фиксирующей поворотную скобу. Если «собачка» примерзнет, она перестанет двигаться, и дверь уже не закроется.
В такой ситуации несложно заметить, как скоба упирается в паз, препятствуя закрытию. Чтобы решить проблему, необходимо прогреть замок, и о способах это сделать портал «АвтоВзгляд» уже писал.
В теплый сезон водители также не застрахованы от подобных неприятностей, и особенно если речь идет о старых автомобилях, где на просевших неотрегулированных дверях установлен старый замок. Нередко это происходит и на битых машинах с нарушенной геометрией кузова. Чаще всего дверь автомобиля может не закрываться от того, что замок на двери элементарно не совпадает с ответной частью в проеме. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать петли дверей.
Кроме того, причина может быть в механическом повреждении элементов замка, а также из-за других неисправностей, которые приводят к заклиниванию «собачки». В этом случае ничего не остается делать, как заменить замок.
При любых раскладах для регулировки петель и ремонта замка лучше вызвать профессионального автослесаря. Даже если у вас на это нет времени, крайне не рекомендуем придумывать хитрые способы привязать дверь к кузову с помощью веревок или жгутов. Вряд ли это будет надежно, а открывшаяся на ходу дверь может вызвать аварийную ситуацию на дороге.
«Задолбали хлопать, все спят», или делаем двери тише
Все владельцы Geely знают, с каким усилием нужно хлопать, чтобы наши двери и багажник закрывались (если у Вас Geely и Вы не знаете этого, то Вам повезло). Нужно что-то с этим делать. Ниже будет много букав, может никому и не надо, но если хоть кому-то пригодится — уже значит не зря стирал пальцы.
Крышка багажника
Ну, крышка регулируется подкладыванием шайб под замок, который на самой крышке, это уже все знают. Это смещает замок в сторону, уменьшая прижимную силу, тем самым увеличивая вероятность попадания воды под уплотнитель, поэтому подкладывать шайбы не спешим, сперва выясним причину плохого закрывания.
Открываем крышку, проверяем, что уплотнитель и сама крышка идеально сухие, прижимаем крышку и слушаем, в каких местах скрипит. У меня скрипело снизу, возле бампера, по всей длине. Заглянул в это время под крышку, и отчетливо видно, что уплотнитель внизу уже прижимается, а вверху (там где изгиб крышки) еще даже не касается крышки.
Снимаем уплотнитель с бортика на кузове и ту часть, где резинка упирается слишком рано, аккуратно подгибаем плоскогубцами. У меня это было внизу, поэтому подгибать нужно в сторону «от себя», если смотреть прямо на багажник. Наружная часть металла в этом месте чуть толще, чем внутренняя, поэтому при изгибании, бортик не только уходит во внутрь, но и вдавливается вниз.
После проверки закрывания оказалось, что закрывается гораздо лучше. Теперь можно и подложить шайбочки. Мне хватило 0.3 мм. Чем меньше — тем лучше. В итоге багажник уже закрывается почти без удара. Осталось проверить на попадание воды…думаю ближайший дождь мне в этом поможет.
Дверные замки
За время владения «жигулями» знаю прекрасно, что работа замков зависит от:
1) Состояния замков. Если замки изношены и в них есть выработка в виде канавок, бороздок, люфтов — не пытайтесь их регулировать. Сохраните гораздо больше нервов просто смирившись с хлопанием, нежели будете регулировать их сутками, толку все-равно не будет.
2) Конструкции самих замков. Замки в жигулях не закрываются тихо, что бы с ними не далали! Замки начиная с «восьмерок» уже куда ни шло. Калиновские замки и тд. закрываются мягко (ну, мне так кажется, нареканий на них у меня нет). На джильке замки аналогичной конструкции, т.е. по идее они должны работать нормально…но им явно чего то не хватает.
3) Состояния дверных петель. Если петли просевшие, то в закрытом состоянии двери тоже должны быть просевшие. Иначе выходит, что замок их приподнимает, на что тратится усилие. В итоге хлопать нужно сильнее в любом случае. Т.е. если у Вас просели двери, то, либо смиритесь с тем, что в закрытом виде есть уступ между дверями, либо смиритесь с потребностью прилагать усилия при закрывании.
4) Состояния дверных уплотнителей. Чтобы закрыть дверь их нужно хлопком вдавить, значит чем они плотнее — тем сильнее нужно хлопать. С новыми все понятно: разработаются — будет лучше. Но если они очень старые и жесткие, то или не будут пускать прижимать дверь, или будут подтекать.
5) Геометрического состояния кузова. Если дверь перекошена, нормально закрываться замки не будут.
Для себя составил план проверки работы замков:
а) Смотрим на сами замки, всё ли в них целое (резинки там, нет ли люфтов и тд.), а так же ответную часть (ту, что на стойках). Все в порядке, но на ответной части есть маленькая выработка, где-то 0.1-0.2 мм. Не страшно.
б) Проверяем петли на люфт. Хм, тоже все хорошо
в) Снимаем ответную часть со стоек (Крепление с резьбой внутри кузова стараемся не сдвинуть.) и проверяем как прилегают двери. Для этого медленно прижимаем дверь к кузову, упираясь в наружную ручку и смотрим, чтобы равномерно вдавливался уплотнитель и какой-то угол двери не упирался, не давай придавить дверь дальше не согнув ее. Тоже все ок.
г) Уплотнители. Эластичные, целые. Тут тоже все в порядке.
О возможных дефектах.
Дверь где-то не заподлицо с остальными элементами кузова. Это первый случай, когда нужно регулировать дверь на петлях. Если дверь стоит ровно, не пытайтесь даже добиться регулировки замков регулировкой двери, это ничего не даст. Ну разве что Вы устанете от этого процесса и потом не сможете снова ровно выставить дверь.
В пункте в) дверь прилегает не плотно. Можно попытаться либо подправить бортик уплотнителя, как в случае с багажником, либо подогнуть рамку двери, потому что обычно упирается именно она. Но если перекос сильный, придется регулировать петли двери, жертвуя зазорами.
Вот 2 случая, когда нужно лезть к петлям. Замок петлями не регулируется!
Так, всё в порядке. Двери прилегают к кузову плотно и ровно. Зазоров нет, двери не выпирают, замки целые. Так почему-же плохо закрываются двери? А ответ уже давно дан: конструктивная недоработка. Инерции двери не хватает, чтобы, при заданном сопротивлении уплотнителей, замок защелкнулся. Вот здесь geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, что нужно делать. Нужно добиться, чтобы замок как можно раньше фиксировался, не отбрасывая дверь. А вот как это сделать? На просторах инета нашел 3:
1) Наляпать холодной сварки. Мне этот вариант не понравился. Либо вся ответная часть становится толще, со всех сторон (а это не нужно, внутренняя сторона должна остаться без изменений, иначе зазоры нарушатся), либо очень быстро отвалится…холодная сварка, это все-таки не сварка.
2) Намотать изоленты. Удобно, не нужно снимать ничего, быстро и эффективно. Но не надолго, ее собьет через месяц в лучшем случае. Да и правило выше не соблюдается: внутренняя сторона крепления тоже изменится, т.к. изолента будет вокруг.
3) Наварить каплю. Вариант здесь www.drive2.ru/l/3679925/ очень хорош, как по мне. И долговечен, и конструктивно то, что нужно.
Но вот нет у меня сварки. Живу не дома, знакомых пока мало, взять сварку негде.да и не хочется бегать тратить время. Поэтому нашел свой метод, похожий на этот.
Нам нужно:
— снять крепления со стоек. все 4
— взять надфиль
— взять обыкновенный оловянный припой аля «соломка», с флюсом внутри
— плоскогубцы
— взять ровные руки
Ровных рук у меня не было, использовал какие были. Зачищаем надфилем одно крепление в том месте, где нужно наложить каплю, кладем его на газовую плиту (плоской частью к огню, прямым огнем зачищенное место греть не надо), поджигаем газ и ждем пару минут. Поднимаем крепление плоскогубцами, неспеша покрываем оловом зачищенное место, после чего переворачиваем «каплей вниз» и добавляем припоя, чтобы прям свисал (но не переборщить, чтобы не капнуло, а то заново придется) и ждем пока остынет (ну или охлаждаем потоком воды). Подобную процедуру повторяем для всех креплений. Зацищать сразу все не нужно, могут окислиться и припой не ляжет. Зачищаем, надфилем, чтобы все было гладко и идем ставить на авто.
Плюсы этого метода.
Всё проверено на моей машине, работает отлично, двери стали закрываться «как в иномарке».
+ если нужно вернуть в первоначальное состояние, то нагреваем на плите, олово стечет и всё.
+ олово эластичнее железа, что уменшает звук при закрывании двери и меньше срабатывается пластик в замке
+ олово легче обрабатывать напильником, чем железо
+ держится лучше холодной сварки
+ у меня на всё ушло 15 минут…быстрее только…да фиг знает, что быстрее.
Вот, собственно и всё. Буду благодарен за комменты как работы, так и самого описания, может чего не так.