Плохо заводится машина на холодную ауди а4 б5
Плохо заводилась на холодную 1.9 тди — решаем проблему для 1z
Привет друзья! Была проблема, машина плохо заводилась на холодную. С наступление «холодов» если стояла в гараже, а если ночь простоит на улице то вовсе не заводилась. Искал в интернете что могло быть причиной и нашёл 2 причины: либо одна из форсунок не создаёт нужного давления, или забился топливный фильтр. Решил сначала поменять фильтр так как это дешевле (www.drive2.ru/l/552323724368413329/), после замены стало немного лучше, но на улице заводилась с большим трудом, и я решил поменять клапан топливного фильтра.
Чтобы его снять откручиваем 2 болтика на 7 и снимаем крышку.
Далее откручиваем шланги которые на него приходят, и вытаскиваем его. Аккуратно если вам как и мне пришло без прокладки не потеряйте ту что была.
Решил посмотреть что со старым не так, а он продувается в обе стороны в отличии от нового, и пружинка не ходит, засорился весь наверное
После этого все стало отлично, машина заводится сразу и обороты не прыгают на прогреве. Стал даже заправлять обычным дизелем в не зимнем. Простите что развёл такую тегомотину, вдруг кому поможет.
Всем спасибо и удачи!
Очень плохо заводится после простоя
Где то с месяц назад появилась у меня проблемка, машина стала плохо заводиться, особенно по утрам. Стартером нужно было крутить секунды 4-5, она схватывала и жутко двоила-троила, ее глушишь, еще пару секунд стартером и тогда все гуд. Если поездить, то до 15 минут простоя заводилась нормально, а дальше чем больше стоит, тем хуже заводится.
Ну тут как бы по симптомам поломка очевидна — быстро падает давление в топливной системе. Здесь два варианта, либо обратный клапан в топливном насосе приказал долго жить, либо РДТ (регулятор давления топлива).
Т.к. у меня нет манометра для измерения давления, я решил устранять проблему по пути наименьшего сопротивления, т.е. от дешевого к более дорогому. =)
Первым делом заказал универсальный обратный клапан METALCAUCHO 02014, врезал его в топливную магистраль перед фильтром.
И ничего мне это не дало, проблема осталась. Следующим этапом заказал новый РДТ Bosch 0280160575.
Проблема оказалась в нем, стоял у меня еще оригинал. Теперь машинка заводится с пол тычка. Обратный клапан METALCAUCHO пока оставил. По ходовым качествам особо ничего не изменилось, но заводится теперь как должна!
METALCAUCHO 02014 — 320 руб.
Bosch 0280160575 — 1390 руб.
Нужна помощь AWT 1.8T на холодную заводка только со второго раза
Из заголовка уже понятно о чём пойдёт реч, вот уже более 2 месяцев не могу решить проблему с заводкой на холодную. Первое что поменял датчик ОЖ
на фото коробка от нового старый датчик рядом. Естественно менял фильтры топливный и воздушный, без изминений диагностика на станции показала что не держит клапон обратки на топливном насосе само давление нормальное 3.5 бар на холостом 4 при нажатии на педаль. Заменил насос
после чего о чудо две нидели с пол оборота а потом опять началось через раз ну и после толтко со второго раза снял сам насос посмотреть может забилась сетка
после чего методом исключения заменил РТД
вобщем даже без изминений. Естественно менял свечи на ночые
ну собственно ошибок по пропускам зажигания и не было. Думаю может насос такого качества попался и уже не держит обратку ну покупать новый в мои планы как то не входило по этому поставил в разрыв на подачу топлива клапан от джигурды
ну ничего не изменилось естественно) ну вариант с обраткой теперь точно отподает после полез чистить адсорбер, высыпал не мало песка всё прочистил всё где нужно продувается
после чего прорил сам клапан при подаче 12в продувается без подачи не продувается
в качестве дополнительной проверки узнать не залипает ли он в открытом состоянии вставил после него в патрубок болт зажал хамутом и о чудо 2 дня с пол оборота на холодную) естпмтвенно потом опять только со второго раза но второй раз всегда с пол оборота даже если первый раз чуть чуть проверруть и отпустить не пойму в чём дело… собрал как было убрал болт поехал на диагностику на другую станцию. Там выявило 5 ошибок вторая лямда, насос вторичного воздуха, ну и сам Кат,
ошибки висят так кау кат не прошивался. Но динамика впорядке расход тоже нормальный после всех замен упал с 14 литвов на 11 по городу при нормальной езде. Список ошибок Р1479.Р1602. Р0420. Р0411. Р0441. Первая ошибка это по инжекционнику он похоже давно умер стоял ещё на заводских хамутах известная болезьнь малая трубочка на нём забита и не продувается снимал чистил теперь вобще стал продуватся со всех сторон нужно поменять но на заводку это не влият на сколько я знаю.
Вобщем остоновились на последней ошибке Р0441 как сказал диагност клапон под колектором на нём была отломанна боковая трубочка
снял сам осмотрел клапан
вобщем второй конц остался в патрубке достал склеил, запаял, вкруг добавил холодной сварки, проверил сам клапан рабочий при подаче 12в продувается без подачи не продувается трубочка держится хорошо поставил его на место зажал хамутом и ничиго не изменлось)) так же пробовал сменить заправку перейти с 95 на 98 безполездно) метки грм впорядке, дотчик коленвала тоже рабочий куда лезть ума не преложу. Жду совета от знающих людей?! Показанич ОЖ с приборкой и компом разбешка всего в 5 градусов. Хочу дополнить на сегодняшний день ещё ни чего из предложенного не успел проверить 04.09.18. Спасибо тем кто отозвался и предложил хоть какие то варианты решения моей проблемы, машина последнии дни начала заводится с первого раза с работы и на рабуту примерно по 12 часов простоя повторюсь но ни чего сделать ещё не успел… странно но при прогреве обороты не плавают но чувствуюься лёгкие подёргиавания прям такого не замечал на ходу их нету
Комментарии 66
привет! не скажешь про плохой запуск, в чем проблема была?
Кому интересно боролся год с данной проблема все гараздо проще проблема кроецца а гене и акб, слабый пусковой ток, зарядил акб и забыл про проблему, пол года полет нормальный!
Форсы еп ссут та. Мудохался когдато. Снял перевернул рампу с форсами а они мокры и пошел заменять.
Столько всего сделать и не попробовать элементарного.
Выдернуть рампу с форсунками(заткнуть от них дырки) и глазами посмотреть как оно там ссыт.
А как влияет на последуйщие заводки то что форсы подливают например? Получается на холодную ссут через раз на горячую в течении 5 часов не ссут?
А я сильно сомневаюсь что текут форсунки. Ликтрицкие этим не особо болеют. Да если текут пробелмы на горячую наоборот.
Просто посмотрев на форсунки на запуски. Мы убедимся что они ссут вовремя и сколько надо. Понятно мозг не заводской, но у меня и такое было
www.drive2.ru/l/493448724991705532/
Просто это проверить не сложно, а информации дает целый вагон.
Можно и давление топлива померить, но это дольше. Да и не даст понимания открываются они или нет. Ничто не мешает потом вынуть одну катушку и посмотреть на искру. да это дедовские методы, но ничего плохого в этом нету.
А зачем искру проверять? Она на холодную прородает на горячюю появляется помойму когда искры нет её нет постоянно так же как и форсунки если ссут то ссут всегда и расход от этого соответственно другой, когда форсунки недоливают то маштна тупит как мне кажется и переодически проявляется рывками на разгоне этого всего тоже нету колодцы свечей сухие ни залиты и не в масле это всё проверялось в первую очередь
Ну меняйте дальше полмашины наугад, я же не против 🙂 А проверить что искру что бензин я предлагал именно во время глюка.
Незапуск это всегда нет искры(невовремя), нет бензина, много/мало бензина.
А глюк к Вас аццки экзотический. Эти ведра уже не заводятся, а включаются.
А зачем искру проверять? Она на холодную прородает на горячюю появляется помойму когда искры нет её нет постоянно так же как и форсунки если ссут то ссут всегда и расход от этого соответственно другой, когда форсунки недоливают то маштна тупит как мне кажется и переодически проявляется рывками на разгоне этого всего тоже нету колодцы свечей сухие ни залиты и не в масле это всё проверялось в первую очередь
Я бы еще на ДПКВ грешил кстати, но по идее должна быть ошибка.
Тоже думал на него когда поехал на комп но сказали что он впорядке ошибок нету, по зажиганию тоже пропусков нету, метки грм впорядке по этому и написал сюда изложив суть проблемы может кто то сталкивался с таким если на двух раздных станциях и отдельный диагност не смогли ничего определить
адсорбер 100% не может влиять…*джигурду* я б снял. уменьшает проходимость топлива ток
Как раз думал снимать от неё тоже толку нету кроме как выглядит страшно)) думаю ещё на сам насос новый шланг попробовать поставить гофрированный
В течении пяти часов после первой заводки с пол оборота на холодную через раз а бывает и через ниделю с первого раза фарсы смотрел только визуально посадочные сухие
По идеи если бы форсунки то постоянно плохо заводилась
Может и они буду по очереди тогда исключать варианты, форсунки менял?
А не заводилась на холодную? Или без раздницы было? как схватывало со второго или третьего? До замены
У меня немного по другому если первый раз хотя бы пол оборота сделать и убрать назат ключ то второй раз с пол оборота заводит но если первый не схватило сразу то можно держать ключь и крутить хоть 30-40сек все ровно не схватит у меня скорее какой то недолив чем перелив) кстати последнии 4 заводки на холодную заводится с первого раза ничего ни делал больльше ни куда ни лазил страннно до этого 2 нидели только со второго раза странно на долго ли
Про второй если честно не в курсе датчик, знаю только что в том который за коктором стоит 2 внутри один на мозг второй на приборку он 4х контактный разбежка между приборкой и мозгом по компу 5градусов всего
А нижний двухконтактный
Нету случайно фотки хоть глянуть где он стоит что бы проверить его может реально накрылся датчик
Фото нету но он находиться снизу перед радиатором там тройник
Тогда буду проверять и этот вариант спасибо за совет
Нету случайно фотки хоть глянуть где он стоит что бы проверить его может реально накрылся датчик
Тот датчик — на включение вентилятора.
Который под колектором стоит? Там их два просто похожих вот номер на котором штуцер отломался
эт фигня все. его вообще обойти можно тот что на наддув идет.напрямую во впуск коллектор его (тюнинг такой, типо наддув с низов будет)
Да там что он был отсойденён что подсойденил ничнго не ощутил два дня так же плохая заводка была
эт фигня все. его вообще обойти можно тот что на наддув идет.напрямую во впуск коллектор его (тюнинг такой, типо наддув с низов будет)
Фотки нету случайно как его на промую кинуть
на фольцваген клубе есть фото четко описывающее что куда. я на пальцах не смогу обьяснить ))
Скинь ссылку на клуб или на статью если не сложно
passatworld.ru/login.php?do=login вот клуб.статью сам ищи там уже 100лет не лазил я) как пассата прдал
Скинь ссылку на клуб или на статью если не сложно
www.drive2.com/l/471487354616414567/ вот еще.я в свое время типо такого же делал.
Скинь ссылку на клуб или на статью если не сложно
Скинь ссылку на клуб или на статью если не сложно
вот.от 8 шланг прям к впуск коллектору.а тот что от клапана 5 идек к коллектору закольцевать на этом клапане 5.
Спасибо нужно будет потом попробовать
Тот датчик — на включение вентилятора.
Или вы про тот который на радиаторе? Карлсон крутится
Да, про тот, что на нижнем патрубке радиатора.
А нижний двухконтактный
эт на вентилятор. больше ни на что
Про второй если честно не в курсе датчик, знаю только что в том который за коктором стоит 2 внутри один на мозг второй на приборку он 4х контактный разбежка между приборкой и мозгом по компу 5градусов всего
утром на холодную компом глянь что показывает он и сравни с уличной.разбег не более 2/3градуса
На горячую было 5 разбежка на холодную не смотрели последнии 2 дня стала заводится с первого раза ничего ни делал странно конечно но боюсь что не на долго
смотрят на холодную
Возможно проблема в дроссельной заслонки, нужно почистить! проверить дорожки на ползунки!
Возможно проблема в дроссельной заслонки, нужно почистить! проверить дорожки на ползунки!
Проверь топливную магистраль, может где трубка железная пережата? Было такое, пришлось менять.после работало как часы
Спасибо буду смотреть тогда
Было такое. После долгой стоянки заводилась только со второго раза, но работала чётко. Помогла замена уплотнительных колечек на форсунках.
Спасибо если что попррбую заменить может поможет
По второй лямде у меня ошибка так как выбит кат, так же на насос ката ошибка, второй раз всегда с пол оборота даже если первый раз прокрутить пол секунды
Дружище, завязывай ты менять всё подряд! А то так разочаруешься в марке Ауди незаслуженно.
Попробуй вернуться к первоисточнику — падению давления в рампе. Что там у тебя за диагносты такие? Какой клапан обратки к чертям? В насосе находится ОБРАТНЫЙ клапан ПОДАЮЩЕЙ (напорной) магистрали. Только кроме него и РДТ давление падать может ещё по нескольким причинам и самая вероятная — негерметичность подающей магистрали. Утечка может быть в любом месте: от гофрированного шланга на модуле насоса до соединений на фильтре, рампе и т.д.
Заводка именно со второго раза объясняется просто: насос включается именно при провороте двигателя стартером и работает ещё пару секунд. В рампе успевает создасться давление и со второго раза мотор пускается без проблем.
Сними подачу с рампы и подай в магистраль воздух, можно хоть с колеса. При этом заранее выдерни модуль. Ну и дальше смотри, откуда засифонит.
Р.S.: По какой ошибке можно определить неисправность эжекционника? ))) Может я чего-то не знаю. )
Спасибо за совет буду искать тогда. Ошибка 1479 вакумная система тормозов механическая неисправность. Конечно сам инжекционный насос не прописан как ошибка но это как правило первая причина далее снял и проверил маленький отросток не продувался ни в одну сторону, закаксован буду менять попозже.
Ясно. Значит на твоём 01г. уже есть какой то датчик отдельный на вакууме. У меня нет ничего такого.
И, кстати, ЭЖЕКЦИОННЫЙ насос, от слова «эжекция» — Увлечение потоком с более высоким давлением, движущимся с большой скоростью, среды с низким давлением.
По поводу датчика не знаю может что то и стоит по вагу ККL 409 шнурку какую то другую выдовало но тоже написанно вакуомная система тормозов механическая неисправность. Хорошо учту)
Спасибо за совет буду искать тогда. Ошибка 1479 вакумная система тормозов механическая неисправность. Конечно сам инжекционный насос не прописан как ошибка но это как правило первая причина далее снял и проверил маленький отросток не продувался ни в одну сторону, закаксован буду менять попозже.
Я думаю что если бы дело было в давлении или в утечке то это бы не зависело от температуры за бортом. Я всё же склоняюсь что дело в каком-то датчике
Но дело в том что ни температура ни время простоя авто не влияет на заводку завёл с утра со второго раза приехал на работу простояла 12 часов завелась с первого на следуйщий день простояла 5 часов и только со второго раза так же и температура что прохладно с ура может не завестись что жарко днём
Дружище, завязывай ты менять всё подряд! А то так разочаруешься в марке Ауди незаслуженно.
Попробуй вернуться к первоисточнику — падению давления в рампе. Что там у тебя за диагносты такие? Какой клапан обратки к чертям? В насосе находится ОБРАТНЫЙ клапан ПОДАЮЩЕЙ (напорной) магистрали. Только кроме него и РДТ давление падать может ещё по нескольким причинам и самая вероятная — негерметичность подающей магистрали. Утечка может быть в любом месте: от гофрированного шланга на модуле насоса до соединений на фильтре, рампе и т.д.
Заводка именно со второго раза объясняется просто: насос включается именно при провороте двигателя стартером и работает ещё пару секунд. В рампе успевает создасться давление и со второго раза мотор пускается без проблем.
Сними подачу с рампы и подай в магистраль воздух, можно хоть с колеса. При этом заранее выдерни модуль. Ну и дальше смотри, откуда засифонит.
Р.S.: По какой ошибке можно определить неисправность эжекционника? ))) Может я чего-то не знаю. )
Кстати на подачу в рампе какую из патрубков снимать ту что слева?