Подбор динамиков под усилитель в авто

Выбираем усилитель и акустику

Ссылка на сайт первоисточник ЗДЕСЬ
Предлагаемая вашему вниманию статья, на наш взгляд, полезна тем, что в ней затрагиваются фундаментальные, можно сказать — извечные, вопросы High Fidelity. Автор, хорошо понимающий суть проблемы, не понаслышке знаком с тяготами, которые преследуют неподготовленных к самостоятельному выбору покупателей. Для начинающих аудиолюбителей материал ценен тем, что авторский опыт изложен в виде краткого перечня практических советов: «не так страшен черт, как его малюют»…

Форумы профильных порталов интернета заполнены вопросами: как усилитель Х работает с акустикой Y? Ответы либо отражают специфические вкусы владельца конкретной системы, либо порождают сонм встречных вопросов. Кроме того, словесное описание характера звучания редко содержит достаточное количество сведений, необходимых для индивидуального выбора аудиотехники. С чего начать несчастному неофиту, удрученному обилием самой разной по классу и цене аппаратуры? С приобретения акустики (опытные мужи советуют на ней не экономить)? Или — с усилителя? Какой из возможных вариантов поведения выбрать? Возьмем на себя смелость дать потенциальному покупателю достаточно простые рекомендации, которые родились из опыта, благоприобретенного автором на практике…

Выбрать недорогой Hi-Fi-усилитель (или AV-ресивер) можно, предъявив к нему четыре элементарных требования.
Первое: минимально допустимая нагрузка должна быть не 8 (или 6), а — 4 ома. В этом случае вы не будете связаны какими-либо ограничениями по допустимым сопротивлениям нагрузки со стороны акустических систем (АС). Полное сопротивление АС (импеданс) принято указывать в виде числа из ряда 2, 4, 6, 8, 16 Ом. Чаще всего встречается 4-, 6- или 8-омная акустика, хотя, строго говоря, импеданс меняется от частоты и может падать до 1–2 Ом (обычно в НЧ-области) или, наоборот, взлетать до 30–50 Ом. Представляется, что безопасность работы усилителя должна быть на первом месте. Если его выходной каскад по каким-либо причинам выйдет из строя и возникнет необходимость обращаться в сервисный центр, то в проведении гарантийного ремонта вам могут отказать на основании нарушения правил эксплуатации. Поэтому лучше, если ваш избранник (стереоусилитель или AV-ресивер) будет «официально» готов к работе с минимальной нагрузкой 4 ома, что косвенно свидетельствует о качестве блока питания.
Второе: максимальная выходная мощность должна соответствовать… размеру помещения. Например, величина 30–50 Вт на канал прекрасно подойдет для комнаты площадью 12–15 кв. м. Для жилища в 20–30 «квадратов» такая мощность при определенных условиях может показаться скромной (крайне нечувствительная акустика, страсть к концертному уровню звучания). Чтобы не выкручивать до предела регулятор громкости и не испытывать по этому поводу комплексов неполноценности, запас мощности не помешает. Есть и более серьезный резон: работающий на пределе возможностей усилитель — потенциальный источник нелинейных искажений, связанных с появлением высших гармоник, которые, в свою очередь, увеличивают риск погубить ВЧ-динамики. Значит, полезно брать аппарат помощнее, например, по 100–120 Вт на канал. А как же — колонки? Не надо пугаться этой цифры, даже если акустика рассчитана на меньшую мощность, просто старайтесь, что называется, контролировать процесс.
Третье: приличный усилитель обязан иметь выходные винтовые клеммы для всех каналов, а не отверстия с пружинными защелками для кабелей. Эта нехитрая деталь конструктивного оформления указывает на уровень претензий самого разработчика. Известно, что при выпуске массового товара счет идет по каждому элементу. Например, лицевая панель из металла, а не из пластика, тяжелый трансформатор и могучие радиаторы охлаждения выходных транзисторов (не микросхем!) в определенном смысле служат признаком Hi-Fi-класса.
Четвертое: не всегда следует безоговорочно стремиться приобрести самую новую модель. Зачастую стереоусилитель, пролежавший на складе год-другой, серьезно дешевеет без всякого ущерба для качества. После первого включения питания достаточно оставить аппарат на пару часов под током без подачи сигнала, чтобы утечка электролитических конденсаторов снизилась до нормы. Устаревшая модель AV-ресивера — другое дело; здесь надо точно знать, какие декодеры многоканального звука вам нужны, а какие — нет.
Вы спрашиваете, а как же многочисленные технические параметры, напечатанные мелким шрифтом на последней странице инструкции по эксплуатации? Подавляющее большинство современных усилителей бюджетного класса имеет очень близкие характеристики, что существенно упрощает проблему выбора. Конечно, если на усилитель предполагается потратить совсем «другие» деньги, то и размышлять придется дольше. И последнее: некоторые с виду малосущественные детали могут сильно повлиять на ваш выбор (автор, например, терпеть не может корпуса золотистого цвета). Подумайте, нужен ли вам пульт дистанционного управления, вход для подключения проигрывателя виниловых грампластинок или выход предусилителя?

Напольник против полочника

Как бы нас не уговаривали покупать аккуратные колоночки для книжной полки, народ с большей охотой продолжает выбирать акустику напольной конструкции — у нее, как правило, динамики большего диаметра, больше объем корпуса, а, следовательно, глубже бас. Примечательно, что по всем правилам АС полочного типа надо устанавливать на стойки, поэтому в итоге они займут столько же места, сколько и напольники, а суммарные затраты (АС плюс стойки) будут соответствовать стоимости напольной системы более высокого класса. Если вы — специалист в области аудио, то допустимую мощность, которая может быть подведена к акустике, и чувствительность колонок следует рассматривать в комплексе, учитывая размер комнаты. Остальные потребители могут спокойно обойтись без расчетов: вся современная акустика Hi-Fi-класса готова к работе в типичных городских квартирах. Если есть возможность, обратите внимание на колонки, имеющие большую массу и габариты. Впрочем, эта рекомендация имеет второстепенное значение, как не имеет решающего значения и конкретный материал диффузоров (иначе все производители динамиков давно бы использовали один-единственный конструкционный материал).

Аудиофилы из числа минималистов скорее всего предпочтут классический двухполосник (два динамика: высокочастотник и СЧ/НЧ-головка), но если вы решили купить напольные колонки, лучше поищите среди них 3- или так называемые 2,5-полосные АС, в которых громкоговорители низкочастотного диапазона дублируются, чтобы уменьшить рабочее смещение диффузоров (обычный способ снизить нелинейные искажения). Любители авторитетных мнений могут сами убедиться, что лучшие профессиональные контрольные аудиомониторы и дорогие High End-системы часто делаются по четырех- или даже по пятиполосным схемам. Желающие проверить этот факт могут посмотреть сводную таблицу параметров акустики; числа в графе «количество полос», как правило, возрастают с увеличением цены. Кстати, известно, что принц Чарлз (наверное, вместе с королевой Великобритании) слушает пятиполосные колонки… Эти рассуждения можно не принимать к сведению в отношении тыловых АС для домашнего кинотеатра (они вполне могут быть и двухполосными). Акустика центрального канала обязательно должна быть очень хорошо экранированной. Это избавит ваш кинескопный телевизор от появления цветовых пятен на изображении. Проверка элементарная: поднесите громкоговоритель к экрану работающего телевизора.

Теперь можно создать таблицу предпочтительных вариантов, сведя в нее данные по моделям АС, которые устраивают по цене, количеству полос и величине импеданса. С чувством некоторого удивления вы обнаружите, что список стал заметно короче. Вооружитесь телефоном или через интернет узнайте реальные цены на выбранные модели. Выяснится, что часть моделей на рынке попросту отсутствует, часть можно купить только без прослушивания, например, с доставкой на дом или по заказу с предоплатой. Покупать такие АС, конечно, не стоит. Нет смысла реагировать и на заклинания типа: такая же акустика — у господина N. В вашей комнате она может звучать совершенно по-другому. Вообще, в области аудио личные предпочтения и субъективизм ваших знакомых — плохие советчики.

В результате предыдущих манипуляций список скорее всего сократится до 3–5 моделей, которые можно начинать прослушивать. Вооружитесь CD или DVD с хорошо известными вам музыкальными произведениями, записанными с высоким качеством, а также захватите с собой тестовый компакт-диск с записью скользящего по всему частотному диапазону тону и с синусоидальным сигналом 315 Гц (уровень 0 дБ). Посетите большой салон по продаже аудиотехники, в котором представлены, по крайней мере, две облюбованные модели колонок. Заметим, что, как правило, в Hi-Fi-салонах для демонстрации используются высококлассные усилители. Далее самое сложное: попросите подключить к левому каналу усилителя одну АС первой модели, а к правому каналу — одну АС второй претендентки. В ответ на возмущенные заявления продавца, что так не делается, примите многозначительный вид искушенного специалиста (должно сработать). Как только колонки заиграют, вы немедленно услышите разницу в звучании. Обратите внимание на тональный баланс (тепло/холодно), после чего сможете смело ставить галочку в своем списке. Не забудьте при необходимости выровнять громкость звучания с помощью регулятора баланса (колонки разных моделей могут иметь отличия в чувствительности) и попросите снять защитные грили с лицевых панелей. Если повезло, и в салоне есть еще варианты акустики из вашего списка, попросите заменить не приглянувшуюся по звучанию колонку на новую. Таким же способом подключая две разные колонки одновременно к левому и правому выходам усилителя, можно сравнить АС центрального канала, тыловые громкоговорители. Заметим, что предложенный метод на самом деле весьма далек от совершенства. Речь идет всего лишь о достаточно быстром выборе «вкусного» звука, звука, который должен понравиться по наиболее явным тональным признакам (как цвет крема, который украшает торт). Разумеется, более глубокая оценка таких тонких вещей, как динамические возможности системы, способность колонок воспроизводить пространственные нюансы в звуковой картине, рисовать сцену по глубине и ширине панорамы, конечно же, предполагает классическое прослушивание стереопары.
Что делать, если на слух сразу не удалось определить свои предпочтения (например, тональный баланс, уровень нелинейных искажений и чувствительность разных АС оказались очень близки)? Поставьте тестовый CD с синусоидальным тоном 315 Гц (уровень 0 дБ) в проигрыватель, выведите регулятор громкости на минимум. Последнее указание особенно важно: если вы испортите акустику слишком мощным сигналом, это вряд ли понравится администрации салона. Отключите один из каналов усилителя, а затем плавно и осторожно добавляйте громкость, прослушивая характер довольно неприятного гудящего звука. В какой-то момент звук станет искаженным, как бы жужжащим. Запишите или запомните соответствующее показание индикатора уровня на усилителе. Убавьте громкость, а затем проделайте тот же трюк с другой АС. Если чувствительности обеих претенденток близки, то колонка с наибольшим показателем имеет больше шансов быть избранной, поскольку она при более высокой громкости дает звук без искажений. Контрольное прослушивание неплохо дополнить пробежкой «свип-тоном» по всему частотному диапазону. Здесь не надо мучить колонку высокой громкостью: даже тихого звука достаточно, чтобы оценить, нет ли посторонних призвуков, резонансных всплесков или негармонических проявлений типа дребезга элементов конструкции (пластиковые накладки, грили, платы кроссоверов и т.п.). Подчеркнем еще раз, что столь необычный способ сравнения нельзя признать корректным на все 100%, однако в его эффективности может убедиться каждый.

Напоследок…
Покупая акустику с рук или на рынке, попросите подключить пару АС к усилителю. На среднем уровне громкости внимательно прослушайте работу каждого динамика, приблизив к нему ухо. Вы должны отчетливо слышать работу в частотных полосах от самой верхней головки до басовой. Осторожно приложите подушечки пальцев к краям диффузоров НЧ- и СЧ-динамиков вблизи подвесов — вы должны ощутить уменьшение амплитуды колебаний при поочередном «ощупывании» басового динамика и СЧ-драйвера. Этот эффект укажет на отсутствие короткого замыкания в цепях кроссовера. Внимание! Никогда не касайтесь купольных мембран высокочастотных излучателей — металлические и шелковые полусферы микронной толщины очень легко повредить! На приличной громкости хорошо ощущается поток воздуха в трубе фазоинвертора. Плотно прижмите ладонь к отверстию фазоинвертора и убедитесь, что звучание несколько изменилось. Снижение уровня баса свидетельствует, что труба фазоинвертора случайно не перекрыта изнутри демпфирующим материалом (очень распространенный дефект сборки). Разумеется, было бы неплохо принести свой свежеприобретенный усилитель и испытывать его при работе с разными АС, но далеко не в каждом салоне согласятся с вашим предложением. Оптимальный выход — получение комплектов акустики под залог для проведения испытаний в домашних условиях. Однако в нашей действительности этот вариант выглядит совсем уж фантастическим.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими или обязательными. И все же… Не забудьте испытать свою систему упомянутым сигналом (315 Гц с уровнем 0 дБ), запишите где-нибудь на видном месте показания регулятора громкости на усилителе, соответствующие началу искажений, и никогда их не превышайте. Помните, акустика боится не громкого, а искаженного сигнала.

Источник

Как выбрать акустику в автомобиль.Инструкция для новичков.

Как выбрать акустику в автомобиль
В этой статье я попробую простым языком объяснить как простому покупателю правильно выбрать акустику в автомобиль и не ошибиться при выборе. Сразу скажу, что выбор акустики в автомобиль — дело очень сложное и зачастую даже профессионалы не с первого раза находят правильный вариант, удовлетворяющий запросы заказчика по звучанию, поэтому в этой статье речь пойдет и системах среднего класса и пользователей, которые не требуют, чтобы было слышно седьмую скрипку в оркестре в результате полученной после инсталляции системе.
Также, исходя из больше чем 10-ти летного опыта работы с Автозвуком, хочу сказать что купить дорогие компоненты акустических систем и думать что это будет гаранировать хороший и качественный звук в результате не стоит. Бывает, что даже топовые акустические системы установленные по всем правилам в результате не звучат. Автомобиль — очень сложная среда для создания правильного звука. Вот некоторые основные проблемы препятствующие получению хорошего звука в авто:
• Слушатель в автомобиле находится не по центру от динамиков. В результате звук от одних динамиков приходит к нашей голове раньше, от других позже. В серьезных системах это компенсируется процессором с временной коррекцией, который продается как отдельно, так и бывает встроенным в автомагнитолу.
• В идеале высокочастотные и среднечастотные динамики должны быть направлены на нас спереди, чтобы формировать правильную звуковую сцену. В реалии это можно достигнуть только изготовлением дорогих подиумов на стойки или на торпедо, что не каждому по карману.
• Вечная погоня за фронтальным басом. Любая система зазвучит абсолютно по другом, если нижний бас будет идти не с сабвуфера, установленного в багажнике, а с фронта. К сожалению в автомобиле установить сабвуфер вперед практически не возможно, не внося кардинальные изменения в салон.
• Наличие огромного количества шумов, скрипов, сторонних звуков. Лечится шумо-вибро изоляцией.
Одной из самых основных позиций при выборе акустики в автомобиль стоит считать то, что результат звучания акустики больше зависит от того, как она установлена, а не от того, за какие деньги она куплена. Например динамики за 6000 рублей, установленные в штатные места в двери будут играть хуже, чем динамики за 3000 рублей, установленные в ту же дверь на деревянные кольца с шумоизоляцией, что в результате будет по бюджету дешевле. Проверено и не раз.
Очень важно так же сказать о основных способах установки акустики в автомобиль.
Акустика в штатные места в торпедо. Как правило в такое место ставятся не большие динамики, крепятся на пластик, часто играют не на закрытый объем, на качественный звук с них рассчитывать не приходится. При такой инсталляции рекомендую выбирать акустику недорогую, но фирменную, чтобы служила долго. Например:

Акустика в двери, в штатные места. Тут можно хорошо развенуться и сделать хороший, качественный звук. Очень рекомендую ставить акустику размера 16.5 см. Даже если штатные места 13 см., в подавляющем большинстве случаев можно доработать штатное место и установить 16 динамики. Также, рекомендую ставить акустику 2-х компонентную, т.е. с выносной пищалкой, т.к. пищалка от коаксиальной акустики будет играть Вам в ноги и нормальной звуковой сцены Вы не получите. В целом дверь автомобиля в своем первоначальном состоянии все равно что консервная банка для акустики. Чтобы сделать из нее достойное акустическое оформление для звука ее надо обязательно шумо и вибро изоляровать. Динамик рекомендую крепить не к металлу двери, а на деревянные кольца. Примеры удачных вариантов компонентной акустики (с выносной пищалкой):

И примеры коаксиальной акустики (с встроенной пищалкой) для тыла:

Morel Maximo Coax 6

Акустика в заднюю полку. На тыл как правило ставятся овалы, изготавливается полка для установки, любо усиливается штатная. Примеры достойных вариантов для такой установки:

Источник

Что важно в автозвуке, выбор акустики и усилителя, руководство для новичка

Задумался о том, чтобы стоковую музыку в своей машине заменить на что-нибудь реально достойное и начал шуршать по этому вопросу в интернете, провел анализы и тесты, съездил на рынки и пришел к следующим выводам:

1.Делайте качественную вибро и шумоизоляцию — это реально важно, даже очень дорогая «люксовая» музыка будет звучать плохо, если в машине проблемы с шумкой. Я еще не делал, но буду делать в autodock.ru за все про все — 14 тыс. руб., цена подъемная.

2. Качество музыки в авто зависит от фронтальных (передних) колонок, причем на них лучше не экономить и брать от 9 тыс. рублей, двухкомпонетные. Трехполосными не замарачивайтесь — это, на мой взгляд, для профессионалов для более четкой «сцены». После проведенного мною анализа на форумах автозвука, очень рекомендуют след. колонки:

Focal Polyglass 165 VR
Impact SP 65 S
Morel Dotech Ovation 6
Hertz HSK 165.4
Audison Voce AV K6
DLS RM 6.2 LE
Eton RS 160/161

3. Заказывайте подиумы для передних колонок и пищалок — это даст звучанию дополнительной глубины и чистоты, Примерная цена подиумов для 16,5 см и пищалок на стойки — 10 000 руб с обтяжкой.
4. Не экономьте на усилителе/ях и выбирайте правильную схему подключения Оптимально и бюджетно можно обойтись двумя схемами:
1. Хорошая магнитола/ усилитель 4 канальный/ 2 канала на хорошие 2 компонентные передние колонки и 2 канала на сабвуфер, задние колонки подключены напрямую к магнитоле. Бюджетно.

2. Хорошая магнитола/усилитель 4 канальный/2 канала на хорошие 2 компонентные передние колонки и 2 канала на задние колонки + моноблок (усилитель 2 канальный), который подключен к сабу. Будет Играть!
Хороший усь от 10 000 руб.

5. Оставьте задние колонки или блины в покое Конечно, при очень большом желание можно и назад поставить блины и колонки, но обычно хватает хороших фронтов. Цена достойных блинов до 8000 руб.
*Основная ошибка новичков в том, что ставят блины в полку багажника хетча или седана. а в сам багажник саб. разные динамики должны играть в своих обЪёмах…

7. Не экономьте на проводах Минимум 4000 руб.

8. САБ — это личное дело каждого)! * Но никому еще не вредил) без него не будет полной «сцены»

9. Не забывайте, что качественная установка не своими руками стоит БОЛЬШЕ всех компонентов системы.
Надеюсь, что это статья поможет Вам сэкономить время и не ломать так сильно голову, как делал это я, хотя впрочем, я чувствую, что качественная музыка — это как наркотик… И очень сложно остановиться… Бац бац… пошел слушать музыку)))

Если кому есть, что добавить(а должно быть!) — пишите, будет хорошим руководством для новичков.
*цены на работы могут отличаться в зависимости от региона, ваших желание и т.д. Я написал те, цены, которые нашел, чтобы это была качественная работа!

Источник

Как выбрать автомобильную акустику без лишних трат и ошибок

Качество звука штатной аудиосистемы в машине устраивает не всех водителей. Первый шаг на пути к улучшению качества звука в автомобиле — покупка динамиков. Ведь замена штатной акустики даёт самое заметное улучшение звучания аудиосистемы. Однако большое разнообразие динамиков может запутать любого покупателя. Эта статья поможет вам правильно подобрать акустику, которая подходит для вашего автомобиля и аудиосистемы в нем.

Сначала нужно выяснить, какого размера динамики поместятся в штатных местах для них в автомобиле. А для этого нужно знать, какого размера бывают динамики. Все модели, которые встречаются в продаже, имеют несколько стандартных размеров, а штатные динамики иногда занимают положение между этими стандартами. Это не означает, что вы теперь не сможете заменить акустику. Сможете. Только для этого надо перейти на существующий стандарт динамиков, заменив штатные пластиковые подиумы на новые деревянные.

Высокочастотные пищалки компактнее, чем низкочастотные динамики

Рассмотрим существующие размеры автомобильных динамиков и укажем варианты их установки. Круглые динамики делятся на следующие типы:

1. 8 см (3″) и 10 см (4″) динамики устанавливаются под защитные сетки в торпедо;
2. 13 см (5,25″) редко размещаются в торпедо, а чаще в кик-панелях (под торпедой), в дверях или в боковых фиксаторах задней полки;
3. 16,5 см (6,5″) — самый распространенный размер динамиков (которые также обозначают как 16 см, 17 см, 6” или 7”). Такие динамики устанавливаются в дверях, а иногда встречаются и в задних полках;
4. 20 см (8″) — редкий размер для дверей или задней полки.

У овальных динамиков свои стандарты:

1. 10х15 см (4х6″) модели устанавливаются в кик-панели или в боковых фиксаторах задней полки;
2. 13х18 см (5х7″) — редкий размер для дверей, а иногда их встраивают и в заднюю полку;
3. 15х23 см (6×9″) — самый распространенный размер овалов (как их еще называют — «лопухов» или «блинов»). Кроме привычной установки их в заднюю полку, в некоторых авто они монтируются в дверях;
4. 18х25 см (7х10″) редко встречаются в продаже, но врезать их в заднюю полку можно;
5. 20х30 см (8х12″) — овалы, снятые с производства.

Акустика отличается не только по размерам, а и конструктивно. Распространены три вида: широкополосная, коаксиальная и компонентная. У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Широкополосный динамик имеет одну звуковую катушку и предназначен для воспроизведения максимально широкого диапазона частот всего одним излучателям (диффузором). Широкополосные динамики справляются с поставленной им задачей, но всё же не достаточно хорошо. Частотный диапазон уже в сравнении с коаксиальной или компонентной акустикой имеющей более одного излучателя, а его края (высокие и низкие частоты) — прорабатываются хуже. В продаже такие динамики встречаются редко, а вот в стоковой комплектации автомобиля, широкополосники используются часто, потому что они дешевые. Такие динамики хочется заменить, поэтому они и не пользуются спросом.

Коаксиальная акустика получила такое название потому, что несколько полос излучения (две или более) расположены на одной оси и излучают звук в одной оси. Такие продукты с разным количеством полос существуют во всех перечисленных выше типоразмерах. Два диффузора, воспроизводящие разные частоты с помощью разделительных фильтров, называют 2-полосными коаксиалами. Например, так называемые 5-полосные или 4-полосные овалы на самом деле имеют максимум два разделительных фильтра частот, а супертвитеры у многополосной акустики запараллелены. Вся многополосная акустика, кроме двухполосной, изготавливается для неосведомленного покупателя, который считает, что чем больше полос, тем лучше. На самом деле, чем больше полос, тем больше большая шайба с пищалками «затеняет» излучение основного диффузора.

Коаксиальную акустику проще установить в салоне машины

Коаксиальная акустика предназначена для подзвучки тыловой части салона автомобиля. При установке ее в передние двери, высокие частоты почти не будут слышны. Звук будет казаться глухим, как будто акустику накрыли одеялом. Единственное место в салоне, где коаксиалы с минимальными потерями будут доставлять вам в уши высокие частоты, эта торпеда. Например, звук от направленных вверх 10-сантиметровых Hertz DCX 100.3, будет отражаться от лобового стекла прямо на водителя.

Плюс коаксиального динамика в сравнении с компонентным в том, что его проще установить, и он стоит дешевле.

Компонентные динамики – это акустика, состоящая из нескольких компонентов, где один из них – это мидбас, а второй – это твитер. Данную комплектацию называют 2-компонентной. Бывает ещё 3-компонетная акустика (например, Kicx ALN 6.3) где третий компонент – это среднечастотник. Так же в подобной акустике есть ещё один модуль — кроссовер, который не считается ещё одним компонентом, так как он не излучает звук. Задача кроссовера согласовать компоненты по уровню (громкости) и по частотам.

Акустика такого типа предназначена для установки в передние двери, на неё возлагается самый широкий частотный диапазон и она должна воспроизводить звук с минимальными потерями.

Перед покупкой, прослушивая акустику на стенде в магазине автозвука, многие делают ошибку не понимая, зачем переплачивать за компонентную акустику, например Alpine SPG-17C2 стоит дешевле, а звучит почти так же. Дело в том, что направление и расположение высокочастотной пищалки имеет большое значение. Если в стенде магазина пищалки коаксиальных и компонентных динамиков направлены и играют на вас, то в автомобиле их расположение абсолютно разное, и разница в звучании в машине между компонентной и коаксиальной будет очень заметна. Но преимущество компонентной акустики ощущается только при ее установке в передние двери, а размещать ее в задних дверях или в задней полке не рекомендуется.

Компонентная двухполосная система от JBL — MS-62C

Компонентные динамики в задней полке для водителя будут играть абсолютно так же, как и коаксиальные — здесь уместен вопрос: зачем платить больше? А при установке компонентной акустики в задние двери всю звуковую картину будет портить задний левый твитер, так как он расположен ближе всех компонентов к водителю. Компоненты динамиков должны располагаться примерно на одинаковом расстоянии от места прослушивания, иначе самый близко расположенный твитер будет «перекрикивать» все остальные динамики. С другой стороны, можно ставить назад компонентную систему, заботясь о пассажирах на заднем сидении. То есть нужно учитывать кто чаще будет слушать музыку в машине: водитель или пассажиры.

Расположение динамиков в салоне оказывает влияние на качество звучания музыки

Места для динамиков в автомобиле

Есть удачные места для установки акустики в плане оптимального озвучивания салона автомобиля, а есть — не удачные. Создаётся впечатление, что на заводе места для установки динамиков в некоторых машинах выбирают не с точки зрения наилучшего результата, а где останется свободное место. Например, штатные места в кик-панелях или в боковых фиксаторах задней полки лучше не рассматривать для установки динамиков. И не стоит следовать принципу «если есть места под акустику, значит обязательно эти отверстия нужно закрыть хоть чем-нибудь» — это будут выброшенные деньги.

Оптимальная установка динамиков для озвучивания передней части салона — это передние двери с выносными твитерами, расположенными на высоте ушей водителя. То есть пищалки могут находиться в уголках дверных треугольников, на передних стойках или в торпеде. Наилучшим образом озвучивать заднюю часть салона будут овалы, например DLS 962, в задней полке. Так как они имеют большую площадь диффузора и направлены вверх — для отражения звука от заднего стекла.

Если у вас автомобиль с неудачными штатными местами для динамиков, значит надо переделывать их конструкцию. К примеру, возьмем Daewoo Lanos. У него в передних дверях с завода стоят 10 см широкополосники в пластикових подиумах. Если просто поменять динамики даже на дорогие 10 см Focal JMLab Performance PC 100, то мы получим минимальное улучшение средних частот, но звук попрежнему останется тусклым, басов будет мало. Если убрать штатный пластиковый подиум, то можно уже будет установить 13 см динамики, например Helix Xmax 213, которые чуть-чуть громче и отличаются лучшей проработкой низких частот. А если немного подрезать металл, то можно будет установить уже динамики 165 мм, например DLS RM6.2, на деревянные подиумы. Поверьте, машина в последней комплектации «заиграет» совсем по-другому.

Принципы выбора акустики

На рынке есть огромное количество акустики разных брендов. Модельный ряд каждого производителя можно разделить на три уровня. Мы, для большей наглядности, разделим на уровни модельный ряд популярной итальянской компании Hertz:

1. бюджетный класс акустики, рассчитанный для подключения напрямую к магнитоле без внешнего усилителя мощности. Такая акустика рассчитана на привлечение внимания не искушенного слушателя ярким и звонким звучанием. Ее покупают обычно на замену штатным сгоревшим динамикам, а не для того, чтобы улучшить качество звука в машине. Под эту категорию динамиков подойдёт модель из начальной серии Dieci — Hertz DSK 165.3;

2. модели с оптимальным соотношением цены и качества (золотая середина). Акустика более продвинутого класса может работать от усилителя магнитолы, выдающего мощность 18 Вт на 4 канала, но лучше она будет отыгрывать потраченные на неё деньги, через дополнительный усилитель мощности. Данная акустика не имеет явного преукрашеного звучания. Музыкальные инструменты передаются естественно и разборчиво, а компоненты (твитер и мидбас) звучат сбалансировано и слитно. Акустика Hertz ESK 165 из серии energy звучит намного лучше серии Dieci;

3. флагманские модели акустики более чувствительны к качеству каждого компонента аудиосистемы. На качество звука здесь повлиять может многое, начиная от проблемы найти качественно записанные аудиотреки и заканчивая направленностью проводки. Для недешёвых топовых динамиков нужно создать ещё более «дорогие» условия, иначе акустика Hertz MLK 2 не оправдает вложенные в неё средства.

Также динамики разных фирм отличаются между собой характером звука. Некоторые производители акустики специально ориентируют почерк звучания своих динамиков под определённых покупателей и стиль музыки. В целом, можно выделить три характера звучания:

1. акустика с эффектом клубного звучания, акцентирующая низкие и высокие частоты;

2. акустика с яркой серединой и чистыми верхами, но с обязательной поддержкой низких частот сабвуфером;

3. универсальная акустика, с максимально ровным и широким частотным диапазоном.

Сколько нужно мощности для полного счастья? Существует определённый круг любителей громкого звука в автомобиле, они даже меряются, у кого громче машина, на специальных соревнованиях по SPL (Sound Pressure Level, уровень звукового давления). Сначала такие любители добиваются очень громкого звука внутри автомобиля. А затем, открывая двери и багажник, радуются насколько далеко слышно их автомобиль. Причем они сталкиваются с проблемой найти место даже за городом, чтобы их аудиосистема никому не мешала. На самом деле для автомобильных динамиков оптимальной мощностью считаются 50-80 номинальных Вт. Акустики с такой мощностью вполне хватает для комфортного прослушивания музыки в машине.

Материалу изготовления динамиков не стоит уделять большое внимание при выборе акустики, так как здесь производители известных брендов в мире не будут обманывать вас и использовать некачественные диффузоры, подвесы, звуковые катушки, диффузородержатели, центрирующие шайбы и магниты. На характер звука материалы могут влиять, но больше влияет само качество сборки всех компонентов динамика. Поэтому акустику стоит покупать у фирм, специализируещихся на производстве акустических систем: Focal, Auditor, DLS, Morel, Ground Zero, Helix, Gertz, JBL, Infiniti, Dragster, Phoenix Gold, German Maestro.

Источник