Подготовка авто к покраске после сварки

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Источник

Подготовка к покраске авто

Подготовка к покраске авто

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой восстановления лакокрасочного слоя автомобиля. Царапины, сколы, пятна ржавчины, последствия ДТП — все это требует частичной или полной покраски. Если есть намерение продать, то качественная покраска авто намного увеличивает его стоимость.

Можно отогнать машину на СТО, но многие автолюбители предпочитают все делать своими руками. Перед покраской очень важна подготовка, без нее вся работа пойдет насмарку. Это самый ответственный и трудоемкий этап.

Для подготовки и покраски своими руками необходимо соответствующее помещение — гараж или другое просторное, сухое, чистое и с хорошей вентиляцией и освещением строение. Проводят дополнительную влажную уборку, пол и стены желательно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой покраски своего автомобиля

Инструменты и материалы для подготовки автомобиля к покраске

Не обязательно иметь квалификацию маляра. Главное — аккуратность и соблюдение инструкций, не торопиться. От этого зависит качество вашей работы.

Покраска авто начинается с подготовки. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

Перед покраской автомобиль необходимо тщательно помыть

Мойка поверхности кузова от пыли и грязи

Машина предварительно отмывается на автомойке. В гараже снимают с машины все не относящиеся к покраске детали и еще раз тщательно моют с добавлением автошампуня. Протирают насухо.

Осмотр автомобиля

Отмечают мелом или акриловым карандашом места повреждений, коррозии и детали кузова, нуждающиеся в покраске. Смотрят, нужна ли сварка. Прикидывают количество и марку грунтовки и шпаклевки.

Зачистка поверхности кузова

Включает в себя обработку сварочных швов заподлицо с основной поверхностью кузова (если была сварка). Зачищают до основного металла наждачной бумагой или шлифмашинкой места коррозии, сколы и вмятины. Рихтуют до восстановления начальной геометрии кузова. Внутреннюю сторону панели после сварки и рихтовки обрабатывают мовилем или антигравием.

Выравнивают переходы с дефектов на нормальную поверхность и проверяют на ощупь. Протирают от пыли поверхности под шпаклевку и обезжиривают уайтспиритом.

Шпаклевка поверхности автомобиля

Шпаклевание позволяет восстановить начальную геометрию кузова, заровнять сколы и трещины лакокрасочного слоя.

Начальную геометрию кузова позволяет восстановить шпаклевание

После аккуратной и тщательной подготовки и покраски ваш автомобиль будет выглядеть как новый, из автосалона:

Зачистка и выравнивание поверхности перед грунтовкой

Шпаклевки, особенно полиэфирные, — гигроскопичный материал и при впитывании влаги в дальнейшем вызывает вспучивание краски и коррозию металла. К шлифованию зашпаклеванных поверхностей приступают не позднее 12 часов. При нормальной температуре 20 градусов шпаклевка высыхает за 20-30 минут.

Перед грунтовкой кузов необходимо зачистить и выравнять

Во время шлифовки применяют т.н. «правило 100» — следующий этап обработки проводят абразивом с зернистостью на 100 единиц больше для качественной зачистки рисок от предыдущего абразива.

Правило применяется до Р600 (по системе FEPA), дальше шаг делают 200 единиц. Начинают с Р80. Для контроля качества используют сухие или аэрозольные проявочные покрытия. Места, где после шлифовки остались пятна от покрытия, дополнительно шпаклюют и шлифуют.

Шлифование

Плоскошлифовальной машинкой проводится шлифование кузова перед покраской

Грунтовка поверхности кузова авто

Перед началом грунтования очищают помещение от пыли, закрывают поверхности, не подлежащие окраске пленкой и скотчем. Подготавливают компрессор и краскопульт, надевают очки, респиратор и резиновые перчатки.

Автомобильная грунтовка бывает:

Работа с грунтовкой

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Кроме кузова из пластика изготавливают бампера, пороги, арки колес, т.е. детали, подверженные повышенному износу и требующие более частого ремонта.

Шпаклевки для пластика

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Источник

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Источник

Секреты долголетия авто после сварочных работ

Потом удивляются что машина на кочках разваливается и рвется по швам…

Я к своей машине решил отнестись ответственней и сделать все по уму, перед этим перекопал пол интернета, как лучше и в какой последовательности что делать.
Для начала разобрал полностью авто, до последнего болта (в машине остался в салоне только ручник и механизм открывания капота)
Открылась следующая картина:

Всю заводскую шумку отбил стамеской с молотком, под ней местами были очаги коррозии

Далее вырезаем все очаги кржи и на их место ввариваем заплатки

Дальше все зачищаем, матуем и обезжириваем и наносим слой кислотника, за ним на все швы соприкосновения металла наносим шовный герметик

За ним: акриловый грунт-краска- антикор

Далее снизу установил всю подвеску и места где немного повредился антикор при монтаже, залил еще одним слоем антикора

За дно теперь можно не переживать, влага снизу не попадет, осталось дело за малым- сделать пол изнутри что бы влага не попадала на металл:
зачищаем — кислотник — шовный герметик- акриловый грунт — эпоксидный грунт+краска

А дальше по желанию: либо дополнительная шумка, либо укладка штатного войлока

После таких работ авто прослужит 5+лет без вмешательства в кузов…

Комментарии 138

Ребят вопрос такой, швы сплошные делаются или точками, если точками тонкая быть с промежутком который не заварен вода попадать не будет?

Опыта на тот момент не было варили все точками… Все обработано герметиком, 2,5 года прошло, ржавчина на сварке ещё не появилась, держится все крепко…

Ну это хорошо), ну а вообще нужно полностью проваривать да?

Так то нужно встык и швом проваривать, что бы между железом не конденсировала влага…

Хорошо спасибо!) буду пробовать

Круть! На заводе так не делают!)))

Большая работа. На днище рядом с лонжероном спереди кругляк с отверстием это что такое, для чего? Я у себя помял с пассажирской стороны когда домкратил.

Мне кажется на них была машина подвешана когда шла по конвееру… А так подьемник туда подставляют на сервисах если машина не гнилая

Я тоже думал об этом. Грязи и песка туда забивается дофига.

С завода там резиновая заглушка стоит, но на многих машинах их нету…

у меня уже лет шесть-семь бегает. Только я сплошным швом варил ( точками-до сплошного шва)…Все зависит от того как ты внутренние полости (пороги, ложероны) зальёшь… У меня до сих пор мокреет (мовиль+пуш.сало+отработка+бензин)вокруг вентиляционных отверстий в лонжеронах!

Мега работа! Молодец! Так же хочу но не получается со временем.

всю панель не видел смысла менять, ржавчина была только вдоль порогов и у окончания лонжеронов, поэтому и сделал заплатки по всей длине…пороги я не трогал, они заводские, заварил тока 1 маленькую дырку…

скорее что бы не повело метал при варке

И то и другое… Днище лучше проваривать до полного шва, там уводы не страшны. Ну и, если формировать шов из точкек разнесенных — и не поведет.

Автопрома всегда использует точечную сварку.

Спасибо. Полезная информация.

Вот подтверждение пословицы 🙂 «Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам» Красава 🙂 отличная работа 🙂

Вот это то разошёлся, делал асе на 100%

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

да тут она вся не сгниет еще долго, если вовремя сколы и царапины исправлять…

Так как ты — делать нельзя. Тачку после этого на утилизацию не берут. Все утилизируется — а дно — никак…

по моему тачку утилизировать всегда самому можно ))

Нет. Это лицензионный бизнес.

Когда люди между кислотником и эпоксидным делают прослойку акрилового грунта, у меня прям душа радуется… Хорошая работа:-)

многие мастера экономят на этом кучу времени… нанеся на сварочный шов все го лишь мастику) которая после пару дождей отлетает…

Это да. Но особый цимус в том, что не многие, кто заморачивается защитой, в курсе, что эпоксид нельзя валить прямо на кислотник… и их нужно изолировать друг от друга акриловым. Стратегически правильный ход.=)

Здорово! Подробно и понятно)

супер! супер! супер! просто красавчик, я так же бужу делатиь, сколько денег на всё ушло?

10т.р примерно на железо и материал с антикором… без шумки

а ну я так примерно и прикидываю)

Если бы еще написал какими материалами ты пользовался :/ а то не все тут спецы. …

Кому действительно интересно, спросят… А так: кислотный грунт Brulex, акриловый грунт Novol, шовный герметик Body, эпоксидный грунт Reoflex, черная краска Alpina… антикор:

Вот уж ты основательно к делу подошёл))) Респектуха:)

2 балона истратил такого как на фото, но таким я тока в конце когда все собрал еще раз пролил… А так 4кг мастики+4кг пуш сала, все это топил и пистолетом пока горячее наносил…

Просто пора свою обрабатывать и на хочеться сильно замарачеваться и растопкой мастики, мовили и т, д, хочеться уже готовым полить да и все

+100500 Отличная работа:-)

На кислотник нельзя по остальному можно.

его рекомендуют наносить на голое железо производители) читал на упаковке… но я не стал рисковать и нанес на кислотник…

Так же наносил после герметика эпоксидного, затем красил.

Красота ) Сразу видно что к делу отнеся как следует )

Хотя и говорят что американцы не убиваемые, но мне страшно подумать что с кузовом Кузи твориться. Хотя признаков ржавчины пока нет нигде. Хотя ему уже 16 лет.

Я встречал насмерть гнилые Кузи, но это в Москве. В Самаре их век должен быть больше!

Когда в сервис на развал схождения приехал, все мастера охренели как все сделано…и сказали что денег по ходу у тебя дохрена лишних)))

Отличная работа, стараюсь делать по такой же технологии.

лучше чем с завода)

Неплохо время провели. Хорошая работа.

ага) почти каждый выходной в гараже))) жена с ребенком только вечерами меня видели…

Работа проделана огромная и с душой как к родному и близкому, респект

Полости как обработал? Машина гниет с полостей, на открытых и ровных поверхностях по сути ничего и не будет, только поверхностная ржавчина от силы.

нигролом все почти залито, что еще не успел с наступлением тепла пролью…

Лучше не чистым нигролом, а в смеси с антикором. С мовилем отлично получается — но на внутрянку не стоит, пахнет сильно…

Дорогой товарищ, вы проделали колоссальную работу и с большой любовью и в конце получили неубиваемое ржой корыто с болтами. Сейчас очень интересное время будь вы постарше не подписались бы под это.За трудолюбие уважение.

Как я понимаю у вас все впереди и руки растут нормально.

Дя первого раза очень ДОСТОЙНО!))

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

от сплошного шва метал ослабнет еще больше, да и прожег бы от без опытности…

пороги новые точками же вваривал а не швом…каждый делает по своему, я считаю что так и время экономится и метал не так прогорает…

я про днище говорил.

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

Дрель конечно у Вас смешная, сил нет))

чем она вас рассмешила?

тогда бы уж варил сплошным швом раз прихватки так близко. атак всё хорошо сделал.

Дак а на что жаловаться то…Тут только вам жаловаться на перерасход проволоки и собственного времени.Сам раньше варил сплошняком еще и «встык».И ничего.Только на машину по пол катушки уходило когда километровые швы вваривал.Да по времени ого го.Зато сварка тонкого металла встык сейчас для меня ни каких проблем не состовляет.Да что говорить, даже пороги с небольшим нахлестом привариваю.И быстрее и крепче, а после зачистки да шпатлевки ничего нигде не видно.Точечки набил и вуаля не бит ни крашен…

Источник