Подготовка автомобиля к зиме полезные советы
Подготовка автомобиля к зиме.
Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и т.д. Чтобы автомобиль не подвел вас в самый неподходящий момент его надо специально готовить к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько простых, но тем не менее важных процедур по подготовке.
Весь комплекс мероприятий подготовки автомобиля к зиме можно разделить на несколько этапов:
— замена летних шин на зимние
— проверка АКБ
— замена моторного масла
— проверка системы охлаждения
— проверка тормозной системы
— подготовка системы очистки лобового стекла
— работы связанные с утеплением
— защита кузова от воздействия вредных реагентов, соли и песка
— обработка замков и резиновых уплотнителей
Рассмотрим теперь все эти и другие мероприятия более подробно.
СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА ШИН.
Итак, что касаемо замены летних шин на зимние. Не стоит экономить на этом и ездить зимой на автомобиле «обутом» в летнюю резину, наивно полагая, что зимы уже не те, что были раньше, и вы спокойно справитесь и так. Самое главное отличие заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина является существенно более мягкой, чем летняя. Уже начиная с +5 градусов, летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием. Поэтому, даже если нет заморозков, но за бортом +3, ваши колеса не больше чем кусок замерзшей резины. Они потеряют эластичность и не будут выполнять никакой функции. А это уже не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ.
Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию отрицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может быстро разрядится. И иногда утром на стоянке можно наблюдать картину, когда один автомобилист «прикуривает» второго, так как у него аккумулятор за ночь разрядился. Что же необходимо сделать, чтобы избежать такого негативного явления как быстрый разряд АКБ. В первую очередь необходимо проверить уровень электролита. При этом сделайте забор из каждой банки. И убедитесь в том, что электролит прозрачный. Если имеется осадок, то весьма вероятно, что пластины в данной банке осыпаются, и в скором времени может произойти их замыкание. Если он низкий, то добавьте дистиллированную воду. Проверьте плотность электролита (рекомендуемое значение для зимнего периода эксплуатации составляет 1270-1280 кг/м3) и общее напряжение. Если напряжение отличается от необходимого, то следует подзарядить АКБ при помощи зарядного устройства.
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Обязательным атрибутом подготовки авто к зимней эксплуатации является проверка охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если в течении теплой поры года у вас возникали проблемы с подтеканием жидкости и вы добавляли воду или антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями, то лучше такой коктейль слить и залить свежий антифриз (тосол). Так как даже самый качественный тосол разбавленный водой зимой представляет серьезную угрозу целостности двигателя, и рисковать не стоит. Так как стоимость замены охлаждающей жидкости несоизмеримо ниже, чем стоимость ремонта двигателя в результате размерзания головки или блока.
В продолжение вопроса о системе охлаждения следует в обязательном порядке до наступления холодов проверить работу системы отопления. Так как очень может быть, что солевые отложения могли забить радиатор печки или патрубки, которые подводят, или отводят охлаждающую жидкость. А зимой без обогрева будет весьма непросто передвигаться. Однако если салон автомобиля не нагревается, а температура работы мотора не превышает 60 градусов, очень может быть, что виноват в этом термостат, а точнее его клапан. И жидкость циркулирует по большому кругу. Вследствие чего и не нагревается как следует. Данная проблема устраняется лишь заменой термостата.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.
Даже не смотря на то, что у вас отличные тормоза, и автомобиль легко и плавно останавливается, такую процедуру как проверка тормозной системы выполнить все же необходимо. Не забываем, что даже не морозной (теплой) зимой не редки случаи легкого оледенения дорожного полотна. И если колеса вашего авто имеют разные тормозные усилия это может спровоцировать на обледенелой или скользкой дороге занос авто.
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.
Учитывая то, что отечественные дорожные службы очень «оперативно» очищают дороги от снега, следует позаботиться о «незамерзайке» для системы омывания стекол. Иначе вы рискуете потерять хорошую видимость и обзорность уже после первой оттепели.
Не лишним будет и замена щеток на новые. Проверить дворники лучше перед наступлением серьезных заморозков, менять щетки на морозе неудобно, да и не просто, резина дубеет и руки, кстати, тоже. В случае снегопада или метели нерабочие дворники могут стать причиной проблем на дороге. При покупке обратите внимание, на какие температуры рассчитаны щетки, лучше чтобы они были зимние, такие будут эффективно выполнять свою работу, и не доставят вам никаких неприятностей.
НАРАЩИВАЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ.
Следующий этап подготовки — это установка дополнительной теплоизоляции моторного отсека и салона. Не стоит надеяться на то, что в двигателе имеется система управления, которая будет поддерживать оптимальный температурный режим. Иногда бывает совсем наоборот, при больших морозах такая система управления может негативно повлиять на работу мотора за счет того, что сочтет двигатель непрогретым. Самыми распространенными вариантами утепления двигательного отсека является установка теплозащитного экрана на радиаторе, утепление крышки капота, применение т.н. «одеяла для мотора», а так же установка теплоизоляционных панелей снизу и по бокам отсека. Для этих целей на рынке имеется большое количество самых разнообразных аксессуаров. В отношении салона рекомендации аналогичные. Как правило, для того чтобы улучшить теплоизоляцию укладывают дополнительные материалы по днищу, внутри дверей, на перегородке между салоном и багажником (задней дверью), крышей автомобиля. Это позволяет максимально исключить утечки теплого воздуха наружу, и попадание холодного воздуха из вне, образование конденсата на металлических поверхностях кузова и т.д.
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА.
Не забываем и о кузове. Даже держа в руках руль нового автомобиля, обязательно подумайте о дополнительной защите кузова. Так как в периоды больших снегопадов дорожные службы не редко используют не специальные реагенты, которые щадящее относятся к металлическим кузовам авто, а используют обычную и дешевую смесь соли с песком. Которая может при движении накапливаться в различных стыках и швах. А затем по мере таяния вызвать серьезные очаги коррозии. На сегодняшний день, самым действенным способом защиты от коррозии является — антикоррозионная обработка кузова. Если у вас он не произведена, то об этом стоит задуматься — это позволит сохранить первозданный вид своего авто и отсрочить такое неприятное явление, как ржавчина на кузове и прочие моменты связанные с гниением металла. Во избежание таких негативных последствий следует обязательно выполнить дополнительную обработку нижних элементов кузова антикоррозионными материалами, и установить дополнительную защиту (если имеется таковая возможность).
Кроме того, не помешает обработать поверхности: стекол, наружных зеркал, фар, а также лакокрасочное покрытие (ЛКП), используя всевозможные косметические средства, благодаря грязеотталкивающему и противообморозительному эффектам вы сможете облегчить свою участь и сделать зимнюю эксплуатацию своего авто менее болезненной.
ГОТОВИМ ЗАМКИ И РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ К ЗИМЕ.
Еще одним нюансом подготовки авто к зиме является подготовка замочных скважин и резиновых уплотнителей. Не секрет, что при достаточно большом морозе резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаге могут примерзать к дверям (крышке багажника). И дернув при открытии двери, вы можете либо разорвать уплотнитель, либо его деформировать. Для того чтобы этого не случилось рекомендуется периодически обрабатывать их специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это необходимо сделать до холодов.
Также желательно «запшикать» все замочные скважины водоотталкивающими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков. Это позволит избежать замерзания влаги, которая могла попасть через замочную скважину, тем самым сэкономив своё время и не прибегать к знакомой многим процедуре «нагревания ключа при помощи зажигалки, чтобы растопить лёд в замке». В зимний период после каждой мойки автомобиля рекомендуют обрабатывать замки водоотталкивающими аэрозолями.
Теперь несколько слов о том, что необходимо иметь с собой в дороге зимой.
В перечень обязательных инструментов и принадлежностей входит:
Лопата (небольшая складная);
Комплект проводов для внешнего запуска двигателя (для прикуривания);
Буксировочный трос;
Рабочие перчатки;
Резиновый скребок со щеткой;
Водоотталкивающий аэрозоль (например, WD-40).
Это, пожалуй, самые основные моменты, как подготовить машину к зиме. Выполнив все вышеизложенные рекомендации можно существенно облегчить жизнь себе и своему автомобилю. Кроме этого все вышеперечисленные операции имеются в перечне сезонного технического обслуживания практически для всех марок и моделей автомобилей.
Как подготовить машину к зиме!
Зимой резко увеличивается износ всех деталей машины. Иногда водители ошибочно утверждают, мол, подготовка автомобиля к зиме заключается только в замене шин и заливке зимнего сорта масла, антифриза, но это не совсем так. Процесс подготовки состоит еще из нескольких элементов, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям. Сделаем и сами сезонное техническое обслуживание.
Севший аккумулятор — наиболее частый источник проблем в зимнее время. Убедитесь, что он заряжен, затем следует почистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты. Если аккумулятор обслуживаемый, то проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированной воды и обязательно подзарядите зарядным устройством, чтобы залитая вода перемешалась с электролитом. Внимание! Заливать следует только дистиллированную воду, иначе вы испортите свою батарею. Что касается времени зарядки, то его можно определить, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового простоя с момента выключения двигателя и источников потребления. Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например 50%) и получаем требуемое количество aмпер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда.
Например, 22,5/2=11,2 часов.
Степень заряженности аккумуляторной батареи:
1,27 — Плотность электролита, г/см³.
12,7 — Напряжение не ниже, В.
100% — Степень заряженности.
1,23 — Плотность электролита, г/см³.
12,5 — Напряжение не ниже, В.
75% — Степень заряженности.
1,19 — Плотность электролита, г/см³.
12,3 — Напряжение не ниже, В.
50% — Степень заряженности.
После зарядки желательно проверить плотность электролита. Если она ниже 1,27, то нужно, либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.
Зимой, как никогда вам придется гораздо чаще пользоваться щетками стеклоочистителей. Поэтому, позаботьтесь об их покупке. Хорошее состояние резинок стеклоочистителей также не должно вызывать сомнения, но если все-таки вызвало, не поленитесь их поменять (лучше менять их в начале каждой зимы), при желании можно поменять щетки в сборе.
В бачок стеклоомывателей должна быть залита незамерзающая жидкость, иначе может быть повреждение бачка или насоса. Убедитесь, что распылители не забиты и правильно отрегулированы.
3. Система охлаждения
Охлаждающая жидкость не должна вызывать сомнений. Если вы забыли, когда последний раз проверяли уровень жидкости, то перед зимой это нужно сделать. Плотность антифриза вы можете замерить ареометром и по графической шкале условно узнать, какую температуру сможет выдержать антифриз. Если цвет антифриза темно-рыжий, его немедленно нужно поменять, так как это указывает на то, что в системе охлаждения начался процесс корродирования. Проверьте, нет ли подтеканий из-под патрубков и уплотнений. Если патрубки очень старые их целесообразно заменить. Так вы сохраните нервы и деньги на покупку нового антифриза и порвавшихся шлангов. Кроме экстренных случаев, никогда не заливайте в систему охлаждения обыкновенную воду. Так вы ухудшаете «пакет» присадок и смазывающие свойства антифриза.
4. Ремни привода вспомогательных агрегатов.
Посмотрите, нет ли повреждений ремней (трещинок, отслоений), проверьте и отрегулируйте натяжение ремня генератора, а при необходимости замените.
5. Стартер и генератор
Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали более 100 000 км перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних проблем пережить холодное время.
Правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Какие бывают и как выбрать читайте подробнее о моторном масле.
Трансмиссионные масла тоже делятся по вязкости. При сильных морозах лучше использовать класс «75W».
7. Тормозные системы
На скользкой дороге особенно важно, чтобы проблем с надежностью тормозов не возникало. Если у вас изношенные тормозные колодки, то не поленитесь и замените их, чтобы они успели притереться к дискам и барабанам (приблизительно 500 км пробега). К тому же новые колодки значительно эффективнее старых. Помните, что именно разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. При замене колодок нужно обратить внимание на состояние пыльников тормозных цилиндров. Если на них появились следы подтекания тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты, и при низких температурах они могут потечь (произойдет сжатие металла на морозе). Кстати, не забывайте, что саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, и экономить на качественном фирменном продукте себе дороже.
Вообще, зимние шины — самый принципиальный вопрос всей подготовки. По общепринятому мнению, иметь два комплекта шин — зимние и летние — безопаснее и, как ни странно, экономичнее, чем круглый год ездить на всесезонных. Если автомобиль эксплуатируется только в городе, то достаточно просто зимней резины, но если вы часто выезжаете за город, то надо говорить о шипованной резине. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0.2 бар по сравнению с летним давлением. Естественно, оно должно быть одинаковым на всех колесах. Широко распространенное ошибочное мнение, что зимняя резина хороша только на снегу. На самом деле главное отличие между летними и зимними шинами заключается в степени мягкости самой резины. Зимняя резина существенно мягче, чем летняя. Начиная с +7°С и ниже летняя резина отвердевает и значительно хуже сцепляется даже с сухим дорожным покрытием.
А теперь о самом дорогом. Как известно, наиболее дорогая часть машины — кузов, который требует особого внимания. Он постоянно находится под воздействием атмосферы, а зимой на него обрушивается еще и соль. Антикоррозийная подготовка кузова — операция обязательная для любого автомобиля, независимо от возраста. На новом кузове антикоррозионная защита, предотвратит коррозию, на старом замедлит или приостановит процесс. Самый экономичный вариант подобной подготовки — покрыть поверхность кузова воском или мастикой. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобилях с передним приводом. Если этого не сделать, то песок, словно наждак, очистит от грунтовки и краски днище, пороги и нижние края дверей.
Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в холодную погоду горячей водой. Для лакокрасочного покрытия — это ржавчина.
Свечи зажигания обычно меняют при отказе или, если электроды уже превратились в ниточки, а замену следует производить через определенный пробег (у каждого автомобиля он свой, но в большинства это 30 тыс. км), и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. На зиму лучше поставить новый комплект, а старый ставить летом. Читайте подробнее о свечах зажигания.
Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли он. Если же утепления нет, то его желательно сделать. Для этого пригодны кошма, толстый войлок или ковровое покрытие. Утепление не должно касаться выпускного коллектора и цеплять вентилятор системы охлаждения или кондиционера. Ни для кого не секрет, что утепленный автомобиль быстрее прогревается после запуска двигателя, на ходу меньше охлаждается, да и на стоянках тепло сохраняется дольше.
Из тех вещей, которые обязательно должны зимой находиться в вашем багажнике, это провода для «прикуривания». Не лишним будет иметь также лопату, буксировочный трос, домкрат, молоток и топорик.
12. Уход за автомобилем в зимний период
Первое, что нужно сделать еще осенью — приобрести резиновые или пластиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи, а также снега увлажнять и пачкать основное покрытие пола кузова. Зимой они предохранят напольный коврик от воды и талого снега, который вы обязательно занесете в машину. Кстати, избавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах, в результате нескольких поездок тоже надо умело.
Мыть автомобиль желательно в оттепель на специализированной мойке, и тут же немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколько раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Если этого не сделать, через непродолжительное время вы можете их не открыть. Из других способов мойки автомобиля в морозную погоду можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в теплой воде, чтобы перепад температуры был минимален, но и чтобы вода не замерзала сразу на лакокрасочном покрытии. В качестве протирочного материала не следует использовать тряпки, потому что с них плохо удаляется песок, а лакокрасочное покрытие кузова царапается.
Эксплуатируя автомобиль зимой, нужно оставить привычку затягивать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это важно для переднеприводных автомобилей, потому что попадание воды или снега во время метели внутрь барабанов задних колес во время непродолжительной стоянки может приморозить колодки к барабанам, и задние колеса будут заблокированы. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает двигатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьезную проблему.
Готовим автомобиль к зиме. Что проверить, заменить и положить в багажник
Приведенные цифры (включая стоимость и скидки) верны на дату публикации материала.
Использование наших материалов (полностью или частично) разрешено с указанием активной ссылки на публикацию
Проверить обязательно: резина, аккумулятор, масло
Сначала расскажем об обязательных работах, которые надо успеть сделать до зимы.
Самое очевидное — поменять резину перед началом зимы. Обычной шиповки хватает на 3–4 сезона, потом ее надо обновлять. Это нужно делать обязательно, даже если шипы на месте. Резина со временем «устает», в ней появляются трещины, и пропадает эластичность. Она дубеет, и автомобиль теряет управляемость. То же касается так называемой липучки.
Как бы ни хотелось сэкономить — резину меняют только комплектом, сразу четыре колеса. Разноколесица может стать причиной потерянного управления на зимней дороге.
Не забудьте проверить давление в шинах и сделать балансировку колес после переобувки. Чтобы немного сэкономить на новом комплекте, запасайтесь им после зимы, когда продавцам надо избавиться от залежавшихся остатков.
Если аккумулятору пошел пятый год — его пора менять. То же касается случаев, когда стартер долго крутит мотор после продолжительной стоянки или автомобиль вовсе не заводится.
Против ржавчины клемм выпускаются специальные смазки. Ими обрабатывают металл, чтобы остановить коррозию. Упаковка такого консерванта стоит примерно 200 рублей. Клеммы можно обработать литолом — он дешевле. Главное — не забывать, что контакт «металл-металл» должен быть сохранен. Мазать надо уже присоединенные клеммы, а не под ними!
Можно носить батарею на зарядку домой, но это — временная мера. Не забудьте проверить состояние клемм. Появившийся на них налет можно убрать щеткой, смоченной в растворе поваренной соды. Вариант — наждачная бумага с мелким зерном.
От низкой температуры «летнее» масло становится густым, хуже разносится по мотору и плохо смазывает. Аккумулятору требуется больше заряда, чтобы провернуть вал двигателя, завязший в густом лубриканте. Имеет смысл поменять масло на более приспособленное к зиме, тем более если того требует пробег (каждые 7–9 тысяч километров в условиях наших дорог масло надо менять). Ищите на канистре обозначение «10 W» или «5 W». Такое масло дольше остается жидким при минусовых температурах.
Помните о специальной солярке для зимы, если у вас дизельный автомобиль. Летний вариант дизтоплива на морозе превращается в густую субстанцию. Ее можно отогреть обратно до жидкого состояния где-нибудь в теплом гараже, но это не выход. Специальная солярка для холодов содержит в себе присадки, не дающие ей твердеть при минусе. Перед началом сезона лучше выкатать весь бак старой солярки, чтобы не смешивать разные виды топлива. Есть второй вариант решения этой проблемы — купить антигель. Его добавляют в бак, чтобы снизить градус загустения и облегчить запуск дизеля «на холодную». Расход антигеля зависит от производителя: обычно одной банки (200–300 мл) хватает на 60–150 литров топлива. Средняя стоимость антигеля — 300–400 р.
Кстати, зимой вредно ездить «на парах». В пустом баке образуется конденсат, который превращается в воду и тонет в горючем. Дальше вода может попасть в топливопровод и там замерзнуть.
Необязательные работы
От обязательных мер перейдем к работам, которые можно сделать хотя бы в виде профилактики.
Проверьте все соединения, ремни и патрубки. Тормозная система и система охлаждения могут быть негерметичны, что в условиях холодной зимы может стать причиной их неисправности. Чтобы не отказали тормоза, не перегревался двигатель, а салон, наоборот, всегда был теплый — проверьте автомобиль в сервисе. Замените, если это надо, охлаждающую жидкость, проверьте тормоза и работу полного привода. Все системы должны работать в штатном режиме. Это же касается фар и другой светотехники, стеклоочистителей. Кстати о последних: рекомендуем ставить специальные зимние очистители — они не боятся снегопадов. Средняя стоимость дворников для зимы — 600–1000 р.
Иногда зима — не зима, и вместо снега на дорогах раскисшая каша из грязи и реагентов. Чтобы кузов не гнил, заранее проведите антикоррозийную обработку, если до этого ее не делали или делали давно. Сомневаетесь в ее необходимости? Отвезите машину в сервис и покажите ее мастерам. Особенно обработка кузова важна для машин, которые начали «цвести» — у них металл сдается ржавчине куда быстрее.
Лакокрасочный слой можно защитить специальным керамическим покрытием. Стоит оно недешево, зато не позволит проникнуть рже под краску. Альтернатива — полиуретановые антигравийные пленки, которые, если наклеены опытными мастерами, качественно защищают кузов от повреждений.
Популярное
Положите это в машину — может пригодиться!
1. Запаситесь омывайкой. Советуем покупать ее в магазине, чтобы не было сюрпризов потом. Стандартная 4-литровая канистра зимней омывайки обойдется в 150–300 р. в зависимости от производителя, цвета и запаха.
2. Вторая по списку и важности — щетка со скребком. Незаменимая штука, чтобы очистить машину от снега и ледяной корки. Рекомендуем варианты без телескопической ручки, потому что они не отличаются надежностью. Щетку берите с жесткой щетиной. Она хорошо счищает снег и не царапает лак — он прочнее, чем кажется. Хорошо, если ручка будет из пенорезины — за нее удобнее держаться замершими руками. Скребок для льда должен хотя бы немного гнуться при комнатной температуре, иначе есть шанс сломать его на морозе. Отлично будет, если к щетке положен водонепроницаемый чехол, чтобы не разводить сырость в багажнике. Средняя цена — 500–800 р., но можно купить и за 150 р., если не жалко прятать где-нибудь под машиной.
Насчет щетки есть мнение, что чем дешевле она, тем лучше. Тогда ее можно хранить на колесе или прятать под машину, чтобы не насыпать снега в салон, когда лезешь за ней. Украли — и не жалко.
3. Купите про запас зарядное устройство — много места оно не займет. Стоимость бюджетного телефона — 1000 р. Подойдет любой, главное, чтобы долго держал заряд и звонил, а большего от него не требуется.
4. Приобретите яркий аккумуляторный фонарь и оставьте его в багажнике вместе с другими полезными вещами. Хороший светодиодный фонарь обойдется в 1000 р.
5. Купите трос, чтобы не просить его у других, и лопату, которой можно разрыть кучу снега под машиной. Буксировочный трос обойдется примерно в 1000 р., а прочную металлическую лопату можно купить рублей за 600.
6. Купите силиконосодержащую смазку. Резиновые уплотнители надо регулярно смазывать, чтобы не порвать их на морозе, когда прилипнут. В крайнем случае для этих целей подойдет обычный крем для рук или губка для чистки обуви. Упаковка силиконовой смазки обойдется в 150–1200 р.