Подготовка дверей авто к установке акустики
Авто-звук. Строим SQ (sound quality) часть 2. Подготовка дверей.
С чего же начинается установка передних динов? Правильно, с правильной подготовки дверей.
Начнём с левой. Снимаем карту двери, отсоединяем все разъёмы.
Вообще, производители автомобилей не снабжают двери авто достаточной шумоизоляцией, по этому приступаем к правильной звукоизоляции двери.
Первым делом нам нужно максимально, на сколько это возможно, закрыть все лишние отверстия в двери. И делать это надо не спленом и виброй, как любят делать многие, а чем-то жёстким и прочным. Но в это же время лёгким, чтобы не переутяжелить дверь. В идеале, конечно сделать бы заглушки из алюминия, но его нет. Поэтому решаем закрывать отверстия 10-милиметровой фанерой. Опять же спасибо Жеке, за материалы!
Сейчас поясню, для чего это нужно. Дверь машины в которой стоит дин это по сути готовая колонка. В процессе работы дина в двери образуется аккустическая волна. Так как вибра и сплен по сути мягкие материалы, то при резком изменении давления в двери они будут создавать вибрации, что пагубно скажется на качество звука. Закрывать виброй нужно лишь мелкие отверстия, и не более.
Немного отвлекусь, основательно шумить нужно именно внутреннюю стенку двери (к которой крепится дин и карта двери), а не внешнюю (с улицы), как многие ошибочно считают. Так как вибрирует и звенит от музыки именно внутренняя стенка, а не внешняя. Внешнюю стоит шумить лишь для того, чтобы вашу музыку как можно меньше было слышно с наружи авто. Я наклеил на внешнюю стенку 1 мм вибру ещё раньше. К тому же в процессе езды внешняя стенка не прогревается, а при минусовой температуре виброизоляция теряет свои свойства.
Продолжим…
Так как в качестве мидбасса у нас дин в исполнении free air (бесконечный экран), как я уже писал, будем максимально закрывать все отверстия на внутренней стенке двери.
Сначала из бумаги изготавливаем лекала, а затем с помощью электро-лобзика, выпиливаем нужные нам заглушки. А чтоб они не гнили в процессе эксплуатации, обильно пропитываем их нитра-лаком.
Так как у меня в дверях отверстия под установку 13-х динов, с помощью того же электро-лобзика увеличиваем диаметр отверстия. Делаем его чуть больше дина на 16,5. Дин, в последствии, будет установлен на деревянный подиум.
Для чего это нужно. Так как у нас будет стоять именно мид-басс, его ещё называют мид-буфером, который воспроизводит кроме средних частот ещё и низкие, при воспроизведении музыки мембрана дина сильно вибрирует, создавая таким образом давление воздуха. Воздух от дина идёт к задней стенке двери, отражается от неё, и возвращается обратно в дин, и, как бы запирает его. То есть образуется так называемый стояк на средних частотах. Что проявляется в заметной гудёжке дина. Поэтому дину с внутренней стороны нужно больше пространства. А в идеале его вообще немного наклонить в сторону водителя. В этом случае воздух, поступающий из дина, будет отражаться от задней стенки двери под каким-то углом и уже не вернётся обратно в дин. Такой доворот дина ещё и улучшит на порядок тональный баланс. В будущем в плане такой эксперимент. Так вот, если оставить такое маленькое отверстие, то запирать дин будет воздух, отражаясь от передней стенки, а так как она намного ближе, то и гудёжка дина будет сильнее. Готовые заглушки ставим с внутренней стороны и крепим их на саморезы. Так же изготавливаем из той же фанеры подиум и крепим его на болты с гайками для большей надёжности.
Далее покрываем внутреннюю стенку двери слоем вибры, попутно заклеивая мелкие отверстия.
Штатная аудио подготовка в наших машинах откровенное гумно, поэтому к ней цепляться мы не в коем случае не будем, а покупаем новый провод сечением 2,5 кв в двойной изоляции, и прокладываем его в дверь. Второй конец пойдёт в багажник к усилителю.
Далее ставим мидбасс на отведённое ему место.
Затем стоит подключить мидбасс к ГУ или усилителю, и, используя тестовые синусы (можно скачать у меня с Яндекс диска), отслушать получившуюся дверь на предмет вибраций, звонов и прочего звукового шума. На вибрирующие места дополнительно клеим кусочки вибры поверх уже поклеенной.
После устранения всех косяков, переходим к дверной карте.
Её тоже очень желательно покрыть слоем вибры, толщину выбирайте сами. Я стремлюсь к минимальному утяжелению двери с сохранением качества звучания. Поэтому клею 1 мм в тех местах где есть ощутимые вибрации, или стыки пластика.
Очень важно соблюсти одно условие, дин не должен играть под карту двери. Это приведёт к лишним паразитным звукам (вибрации и.т.п), поэтому максимально этому препятствуем, прижимая карту как можно плотнее к дину и устраняя все зазоры между дином и картой.
Всякий пенопласт, сплен, пенку, не использовать, так как это мягкий материал, и он практически прозрачен для низких частот. Используем что-нибудь жёсткое, например всё ту же фанеру.
Мне повезло, зазора между картой и дином нет. Дин даже немного выступает за карту.
Ну вот, вобщем то всё, подготовка левой двери закончена. Собираем то, что у нас получилось.
Аудиоподготовка дверей. Изготовление стоек под акустику.
Аудиоподготовка дверей Весты, как оказалось задача не из простых. Тонкий металл (0,6 мм.) и большое технологической окно в сумме дают слабую жесткость внутренней стенки двери. Как мне кажется, при выполнения задачи качественной подготовки » малой кровью» в виде заглушек для тех. отверстий здесь не обойтись.
Изначальная концепции предполагала сочетание трёх подходов, технологий. Методы усиления Евгения Афанасьева и Сергея Бакаева, незнаю кто из них был первым. Суть технологии в нанесении (наплавление) жёсткой виброизоляции небольшими полосками либо, как у Алхимика, кусочками, при котором каждый следующий фрагмент материала частично перекрывает предыдущий. Таким образом создаются рёбра жесткости в пласте виброизоляции.
Вторым часто используемым методом для увеличения жёсткости конструкции является наклеивание на стекольный герметик аллюминевого профиля.
Ну и третий — экзотика. Технология господина Лысенко. Яичные коробки в эпоксидной смоле. Таким образом я собирался создать подобие акустической линзы и разместить её напротив динамика. Разумеется как линза Френеля подобная конструкция в мидбасовом диапазоне работать не будет, а вот сгладить и слегка перенаправить «ударную волну» (поток воздуха возникающий при обратном ходе диффузора) может, наверное, …но это не точно. Однако сразу оговорюсь затея не удалась, конструкция двери в итоге не позволила это осуществить так, чтобы в этой » линзе» был хоть какой-то смысл.
На внешнюю часть двери первым слоем в местах где нет штатной виброизоляции идет STP aero plus. Этот материал служит прослойкой между металлом двери и каркасной виброизоляцией.
Далее comfort mat extreme полосками по 10 см, каждая последующая полоса наносится с 15-20% перекрытием предыдущей.
О необходимости использовать шумопоглощающих материалов при подготовки дверей ведуться споры. Снижение атаки вуфера один из аргументом против такого подход, однако я считаю, что изоляция от шумов внешнего мира, также важна при качественной аудиоподготовки авто.
После всех манипуляций ОБЯЗАТЕЛЬНО восстановить антикоррозионную защиту нижней части двери. В моем случае грунт + мовиль.
Теперь, для тех кто успел испугаться, обобщим. Большая часть поверхности двери закатана заводской виброизоляцией, stp aero plus наносится лишь те небольшие участки где её нет. То есть дополнительно я наношу лишь один слой виброизоляции comfort mat extreme, ну если быть точнее 1,3 если учитывать 15% перекрытие полос. Не так страшно, правда? А большая часть жесткости достигается за счёт ЛЁГКОГО аллюминевого профиля. Последующие материалы, это шумопоглотители.
Подготовка внутренней стенки двери.
Эта часть самая важная, так как эта стенка принимает на себя «основной удар» при работе акустики. Изначально у Весты с жёсткостью этой детали все плохо. Поэтому наносил материал в двух сторон.
Для понимания оранжевый квадрат место установки алюминиевого уголка, зелёный — STP profi, фиолетовый- comfort mat extreme.
Далее изготовление щитов из полиэфирной смолы и стекломата.
Ещё одно обобщение. На каждую дверь при обработки внешней стенки ушло 0,75 листа STP aero 2мм. ( специально брал лёгкий материал) и немного материала для проклейки её же изнутри. А страшный, чёрный щит весит около 3,5кг., и это конечно приведет к тому, что петли вырвет сразу, причем таким ужасным образом, что обратно их не прикрутить.
Обработка щита виброизоляцией STP Massa Bassa в области подиума под динамик.
Передние:
первый слой STP aero plus или STP profi в местах требующих большего внимания.
второй слой comfort mat extreme полосками по зонам.
Задние карты дверей:
Первый слой comfort mat d3 — куда-то же его нужно было девать.
Вторым comfort mat blockator.
Третий — шумопоглотитель STP.
Хочу отметить важный момент. Задние карты дверей при такой обработки устанавливаются на дверь без проблем, передние же, как выяснилось позже, нет, даже без щитов.
Щиты разумеется съёмные, доступ к стеклоподьемникам и замкам ничем не затруднен.
Начало изготовления декоративных подиумов под вынесенный из под обшивки вуфер.
Всё лимит фото по этой теме исчерпан!
Модернизации стоек лобового стекла под установку драйверов :Midrange и Twitter.
Первое с чего нужно начать при инсталляции Сч и Вч, это определиться с местом установки акустики, (в моëм случае на стойках), расположением, направлением, оформлением под СЧ и объёмом, в случае если оформление закрытое. А также важно представлять себе дальнейшее развитие системы и изготавливать элементы инсталляции с учётом размеров компонентов которые прийдут на смену текущим. Чтобы не создавать себе лишний «геморрой» с переделкой подиумов при замене этих компонентов.
Для выставления направления были изготовлены два круга с закреплёнными по их центру лазерными указками, перпендикулярно плоскости этих кругов. С помощью данных изделий можно задать направление установки акустики, закрепив их к установочным кольцам среднечастотников. И здесь есть важный момент, необходимо не просто перпендикулярно плоскости зафиксировать указку, а фактически изготовить два абсолютно одинаковых изделия. Для этого их необходимо отъюстировать. Жëстко зафиксировав установочное кольцо под Сч будущего подиума к какой-либо поверхности ( в моём случае к столешнице), меняя насадки добиться того, чтобы луч лазера падал строго в одну точку.
Выставляя подиумы старался минимизировать возможные переотражения для этого пришлось выдвигать акустику далее чем хотелось бы в салон, рискуя получить привязку к левой стороне, а также глубиной сцены.
Для симметричного позиционирования подиумов использовал лазерный уровень. Разумеется, он не показывал уровень по горизонту, т.к выставить авто по уровню у вас едва ли получится, а был «привязан» к определëнным «маркерным» точкам в салоне.
Далее, для поиска формы и набора необходимого объёма использую пену. Почему её я надеюсь понятно. Это наиболее простой и бюджетный способ позволяющий создавать сложные формы, требующий минимальной, в последствии, коррекции её поверхности.
Важный этап при изготовлении стойки — необходимо прошить её по периметру предполагаемого подиума.
Далее эпоксидная смола со стекловолокном, шпатлëвка, грунтовка, шпатлëвка, снова грунтовка…
Забыл отметить, что подиум старался делать максимально крепким и максимально глухим, поэтому толщина стенок значительна и масса соответственно. Задняя стенка подиума через которую он будет крепится к кузову толщиной порядка 20 мм. с пластиком стойки.
Поэтому : цельный, пролитый подиум с толщиной задней стенки 20мм. закреплённый на два болта м6.
Каков результат? После первичной настройки подтвердились предположения и опасения. Явных переотражений нет, что хорошо. Однако акустика расположилась ближе чем хотелось, в следствии чего у сцены не выдающаяся глубина (хотя она безусловно присутствует) при прослушивании с комфортного для управления авто расположения сиденья.
Тонально всё прилично, хотя есть яркость на верхней середине. Однако такое расположение акустики позволяет немного читинговать, если отодвинуть кресло водителя далее от точки комфортного управления, допустим на площадке состязания, вот тут можно получить весь спектр плюшек : отсутствие переотражений, глубину сцены, стабильные образы и яркую верхнюю середину)).
P. S.
Отдельно хочу отметить, что возможность обдува боковых стёкол сохранена, также как в значительной степени сохранена обзорность с водительского места. По поводу эстетики полученной формы- это исключительно дело вкуса и личных предпочтений. Автору такая эстетика очень нравится, да и старику Фрейду, наверное тоже, была бы по душе. Также при оценке габаритов не стоит забывать об уровне установленной акустики и еë требованию к финальному объёму при условии закрытого оформления
Комментарии 54
Очень красивые стойки и шикарное глушение дверей
Да я уже работал со стекломатом.
А можно ли обойтись без алюминиевых уголков? И стекломата? Тупо в три слоя например закатать вибру
Лучше один — два слоя с уголкам, чем пять слоёв виброизоляции без них. Профиль позволяет получить отличный результат и при это сильно сэкономить в весе. Один слой хорошей виброизоляции это примерно 4 кг.массы, а вес профиля на замену этому слою выйдет в районе 400грамм.
Со стекломатом сложнее, так как щит это дорого, и сложно в исполнении.
Но все равно очково, типа вес и тд. А на Рапиде хрен подлезешь к внешней стенке двери.
Как раз просматривал как правильно бетонировать двери в инете, вот так нужно.) классно👍
Чувствуется индивидуальность и скурпулезность подхода! Браво!
Блокатор на задние обшивки вторым слоем это конечно сильно)))
Бедные петли дверей. Долго ли протянут?
читаю второй пост. после шумки салона.
пойду-ка я нервно покурю что ли )))
петлям звезда… ))))
Ну ты то хоть про петли не пиши, опытный же звуковик)).
Да с чего вдруг я епитный?)))
Здоровый юмор никто не отменял!😂👆
Автор, почему ты выбрал такие большие среднечастотники и пищательные, если у них направленность уже, чем к примеру у доступных на рынке 55mm сч и 19mm вч.
Глубина сцены определяется не расстоянием до динамиков, а качеством тракта и настройкой. Ты наверное имел ввиду расстояние до сцены?
Глубина сцены определяется не расстоянием до динамиков, а качеством тракта и настройкой. Ты наверное имел ввиду расстояние до сцены?
И качеством аудио материала😉
Подскажи плз. Сейчас двери укатаны только виброй, смотрю вышел этот шумопоглотитель Integra. Что он даёт? Есть ли эффект? И есть ли смысл его докатать на вибру?
Правильно написали шумопоглотитель, хотя после его наклейки правильнее его будет называть шумоизолятор. Эффект есть. В любом случае, если хотите именно шумоизолировать двери, то альтернативы у такого рода материалов особо нет. Похожий сэндвич есть у sgm, по-моему называется lite. А материалы по типу vision или comfort m от шумоff не имеет мембранного слоя и за счёт этого будут мене эффективны как изолятор.
Сейчас чисто 3 мм gold на внутрянку и за динамиком двойной слой. На каркас двери. Вот смотрю все вторым слоем Integra лепят и теперь думаю надо оно мне или нет))
Мды над завязывать с музлом🤦♂️а то вот так же все будет и не куплю уазик
Об УАЗике я что-то и не подумал сразу. А ведь и в правду!
34500 до военных🤦♂️ этож сколь усилки то эти сейчас то стоят
Мовиль бесполезный и вонючий. Noxudol 700 хорош
Супер! Очень основательно!
Подход, конечно, основательный!
Только вот форма стоек как-то сильно пузырём получилась. Не?
Скорее формы торпеды. Здесь есть два важных момента: во первый необходимый для динамика объём нужно как-то распределить по форме. Во вторых нельзя зажимать пространство позади динамика.
Игорь а в чем разница если алюминиевый профиль клеить прямо на металл и если клеить на вибру?
Клеят профиль по разному. Дмитрий Бекренев, к примеру, сразу на металл двери. Сергей Бакаев, насколько я видел, через слой вибрации и мне этот подход ближе. Мне уже задавали подобный вопрос, поэтому я просто скопирую ответ из блога :» Клеить профиль напрямую, без использования виброизоляции в качестве прокладки, не стоит. Да и бессмысленно, профиль не выполнит роль виброизоляции, он лишь усиливает конструкцию. Я принципе не клею жесткие материалы без «прокладки» особенно тех, жесткость которых значительно выше чем у обрабатываемых деталей или тех чьи свойства и форма может измениться от температуры. Даже к примеру каркасную жесткую виброизоляцию. Опыт конечно у всех разный и авто разные, толщина металла, форма поверхности, но у Логана каркасная вибра кое-где двери выгнула, да и на крыше следы заметны.
Если ты к, примеру, посмотришь как клеит Сергей Бакаев, то увидишь, что первым слоем идет всегда aero.
Comfort mat extreme также необходимо клеить до профиля, этот материал связывает поверхность воедино, добавляет монолитности конструкции. То есть, если наклеить профиль на тонкий (0,6мм.) металл, ты усилишь лишь области вокруг профиля.»
Вот есть пример другого подхода, но и здесь стоит почитать комментарии : www.drive2.ru/l/600505148531292086/
Все таки мне кажется здесь больше надуманного чем на самом деле) Фраза: «Да и бессмысленно, профиль не выполнит роль виброизоляции, он лишь усиливает конструкцию».
Все же клеят профиль как раз что бы усилить конструкцию а не на роль виброизоляции…
Я изначально указал, что скопирую часть своего же текста из обсуждения данного вопроса в моём блоге. www.drive2.ru/l/591206303817311250/ Хотя изначально там вопрос немного по другому ставился. Убрать большую часть виброизоляции в пользу профиля прямо на металл. Поэтому мой ответ здесь получился не совсем корректен. Однако моё мнение по прежнему таково: сначала связываем всю поверхность воедино каркасной виброизоляцией, потом усиливаем профилем. И вопрос безопасности, экспериментировать со своим личным авто не хочеться, встречал упоминания о появлении следов присутствия профиля на поверхности двери.
Клеят профиль по разному. Дмитрий Бекренев, к примеру, сразу на металл двери. Сергей Бакаев, насколько я видел, через слой вибрации и мне этот подход ближе. Мне уже задавали подобный вопрос, поэтому я просто скопирую ответ из блога :» Клеить профиль напрямую, без использования виброизоляции в качестве прокладки, не стоит. Да и бессмысленно, профиль не выполнит роль виброизоляции, он лишь усиливает конструкцию. Я принципе не клею жесткие материалы без «прокладки» особенно тех, жесткость которых значительно выше чем у обрабатываемых деталей или тех чьи свойства и форма может измениться от температуры. Даже к примеру каркасную жесткую виброизоляцию. Опыт конечно у всех разный и авто разные, толщина металла, форма поверхности, но у Логана каркасная вибра кое-где двери выгнула, да и на крыше следы заметны.
Если ты к, примеру, посмотришь как клеит Сергей Бакаев, то увидишь, что первым слоем идет всегда aero.
Comfort mat extreme также необходимо клеить до профиля, этот материал связывает поверхность воедино, добавляет монолитности конструкции. То есть, если наклеить профиль на тонкий (0,6мм.) металл, ты усилишь лишь области вокруг профиля.»
Вот есть пример другого подхода, но и здесь стоит почитать комментарии : www.drive2.ru/l/600505148531292086/
Так его клеят на герметик — его слоя между металлом двери и профилей вполне достаточно.
Конечно, слой там будет, возможно даже больше чем при монтаже на виброизоляцию нанесеную с перекрытием. Потому как внешняя стенка двери имеет изменение формы и радиуса в двух плоскостях, а профиль прямой. Получается, что мне нужно было бы ещё и подгонять форму профиля по форме металла двери, либо использовать мелкие кусочки. В последнем случае, для получения жёсткости пришлось бы создавать сетку или иной рисунок из отрезков профиля. Такие примеры на Драйве есть, но это усложняет процесс.
Ну тут да, ориентироваться по форме двери и брать герметик с минимальной усадкой
Конечно, слой там будет, возможно даже больше чем при монтаже на виброизоляцию нанесеную с перекрытием. Потому как внешняя стенка двери имеет изменение формы и радиуса в двух плоскостях, а профиль прямой. Получается, что мне нужно было бы ещё и подгонять форму профиля по форме металла двери, либо использовать мелкие кусочки. В последнем случае, для получения жёсткости пришлось бы создавать сетку или иной рисунок из отрезков профиля. Такие примеры на Драйве есть, но это усложняет процесс.
Слышал мнение, что если максимально закатать двери, с использованием профиля и т.д., то воздух в двери, будет лезть из всех щелей, через уплотнители, сливные отверстия и.д.
Сам обошёлся гораздо меньшей «кровью», результат хороший.
Приходилось видеть машины с провисшими дверями.
Проблема «фыркающих» уплотнителей- это уже частный случай и далеко не все с ней сталкиваются. И решать эти проблемы будет каждый сам в индивидуальном порядке. Здесь, мы не можем осветить всё возможные ситуация и пути их решения, только задать общие направление, которое для большенства будет достаточным. Я, например, с проблемой уплотнителей не столкнулся в данном инсталле, хотя заранее принял меры и доуплотнил стекла широким синтетическим пористым материалом. Решение не самое элегантное, но другого не дано. В другом автомобиле в штатной конструкции уплотнителя со стороны улицы имеется желобок в который прекрасно устанавливается дополнительная резинка от фонаря ВАЗ 2108. Это, конечно осложняет работу стеклоподъёмника, но гарантированно решает проблему фыркающих стёкол. В иных случаях решением будет не закрывать полностью внутренний объём двери, оставив его сообщающимися с объёмом карты двери.
Также и этой статье освещены далеко не всё доработки связаные с подготовкой дверей. Например, мои динамики с тяжёлой подвижной системой создают не только значительное звуковые давления, но и серьёзную вибронагрузку. И даже такая подготовка будет не достаточна для получения хорошего результата. Поэтому в моём случае ещё устанавливаются распорки, связывающие подиум и щит со штатным усилителем внутри дверей, придающие конструкции ещё большую жёсткость. А для карт дверей будет использоваться доп.крепление на мощных неодимовых магнитах. Но это всё частный случай конкретной инстанции.
По поводу провисания дверей, это тоже учитывается. Поэтому лёгкий аллюминиевый профиль, поэтому щит, который по соотношению веса к результирующей жёсткости даст фору многим другим решениям. Также, об этом тоже не написано в статье, используются демпферы замка, который снижают нагрузку на петли. Ведь двери в 99,9% времени находятся в закрытом положении. А с демпферами дверь имеет ещё одну точку опоры.
Внешне конечно на любителя, но что не сделаешь ради звука, но я бы к таким привыкнуть не смог, к своим за день приобщился)).