Подключение автономки на авто
Установка автономного отопителя Планар 44Д-12
Поставил автономку на следующий день после покупки, но только сейчас дошли руки до описания. В принципе всё не так сложно, инструкция написана очень неплохо, комплектация включает почти всё для установки.
Устанавливаем рамку для пульта управления. Мне показалось оптимально поставить рядом с пепельницей. Делаем отверстие для проводов пульта и просовывем их
Вставляем пины в разъем, руководствуясь последовательностью по цветам проводов ответной части от автономки. Прокидываем жгут проводов к месту установки котла
Я установил котел по середине задней части кабины, стоит под спалкой. При разметке обязательно несколько раз залезаем под машины и проверяем, что не попадем в лонжерон. Размечаем отверстия по резинке с котла. Сверлим, точим и подгоняем это всё дело
Провода я вывел рядом с котлом через пол, использовав резиновую заглушку от какой то машины. Мовилим всё это дело сверху и снизу.
Топливный бачок из комплекта я решил не использовать, врезал в топливопровод заводского подогревателя. Для этого нужно докупить тройничок и резиновый шланг для переходов.
Врезался в систему прямо перед топливным насосом вебасто. Рядом крепим наш топливный насос и подключаем шланги к тройнику и самому котлу.
Под котлом мне пришлось вырезать шумку, т.к. нижняя часть пластика не должна упираться в обшивку (это может вызвать перекос корпуса и клин крыльчатки). Провода протаскиваем по раме к аккумулятору, а другой жгут в топливному насосу так, чтобы лишние концы остались в салоне.
Укорачиваем жгуты, подсоединяем кабинный датчик
Подсоединяем гофры забора воздуха и выхлопа.
Первый пуск можно произвести и без подсоединения труб забора и выхлопа, если очень хочется. В первый раз на запуск уходит много времени, т.к. насосик не прокачивает систему с первого раза. По моему у меня запустилась с 4го раза.
Ну а далее наслаждаемся теплом. Котел мощный, работает довольно тихо. Пока ночь с ним не спал, поэтому отзыв по долгой работе дать не могу.
Что нужно знать об автономном отопителе автомобиля
В подавляющем большинстве транспортных средств и наверняка во всех без исключения легковых автомобилях предусмотрена возможность обогрева салона от штатной печки. Как правило, она хорошо справляется со своими обязанностями, но такой обогреватель функционирует только при работающем двигателе. Это накладывает определённые ограничение на сферу его использования – заядлые рыбаки наверняка расскажут, какие лишения им приходится преодолевать из-за того, что греться в машине – удовольствие не из дешёвых. Действительно, хотя на холостом ходу потребляется гораздо меньше топлива, чем на рабочих режимах, использование штатной печки в таких случаях является нецелесообразным. В последнее время для решения этой проблемы используется альтернативный вариант, который заключается в установке автономного обогревателя. Сегодня мы познакомим тех автолюбителей, которые только «краем уха» слышали о таком устройстве, что оно собой представляет, и как самостоятельно подключить автономный отопитель к своему транспортному средству, если в этом есть необходимость.
Автономный отопитель салона ПЛАНАР
Кому пригодится автономный отопитель
Учитывая, что средняя стоимость таких устройств достаточно высока (больше, чем цена обычного печного радиатора или вентилятора), то возникает резонный вопрос: а так ли уж выгодно использование отдельного отопителя, работа которого не требует использования ресурсов силового агрегата?
Здесь нужно отметить несколько весомых доводов в пользу использования АО. Первый вполне очевидный – если на улице холодно, то добиться комфортного микроклимата в салоне с помощью штатной печки удастся далеко не сразу. Большинство моделей автономных отопителей в этом аспекте проявляют себя практически мгновенно, и для определённого процента автомобилистов именно этот довод является решающим. Более того, модели таких теплогенераторов последнего поколения можно включать удалённо, используя штатный пульт или смартфон. В этом случае вы имеете возможность попасть из пронизывающего холода в настоящий «Ташкент», прогревая автомобиль загодя.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что установка дополнительного обогревателя будет полезна в следующих случаях:
Классификация автономных отопителей
По типу теплоносителя различают воздушные и жидкостные устройства.
Воздушные системы получили большее распространение, а схема подключения такого автономного отопителя настолько проста, что предусматривает монтаж на любое транспортное средство – единственным ограничением можно назвать габариты корпуса такой печки.
Принцип работы основан на подогреве воздуха, нагнетаемого в устройство и затем подаваемого в салон автомобиля. Основным элементом воздушного отопителя является камера сгорания, в которую подаётся топливо и воздух. За воспламенение ТВС отвечает свеча накаливания. Энергия сгорания разогревает воздух, подаваемый в теплообменник, откуда он поступает уже в салон.
Модели таких воздушных печек характеризуются относительно небольшим весом (5-7 кг.) и отличным показателем расхода горючего (за час работы тратится порядка 0.1-0.25 литров).
Обогреватели жидкостного типа нельзя назвать абсолютно автономными, поскольку они используют для обогрева салона систему охлаждения силового агрегата. При включении устройства запускается насос, который начинает прокачивать ОЖ по магистрали с подачей в собственный теплообменник, где и осуществляется нагрев жидкости посредством горелки. Другими словами, штатная печка будет работать автономно, без запуска двигателя. Но расход топлива в жидкостных обогревателях намного выше – порядка литра в час, да и схема подключения требует сопряжения с действующей системой обогрева. Весомое преимущество водяных автономных обогревателей – поддержание высокой температуры двигателя, что существенно облегчает его пуск при отрицательных температурах. Воздушные обогреватели полностью автономные и такой возможностью не обладают.
Ещё один минус жидкостных отопителей – необходимость использования дополнительного аккумулятора, поскольку он потребляет немало электроэнергии для прокачки ОЖ по системе. Совокупность этих факторов и обусловила более широкое применение автономных отопителей воздушного типа.
По способу генерирования тепловой энергии АО подразделяются на газовые, жидкотопливные и работающие на электроэнергии.
Первые два типа оснащены горелкой, в которую подаётся ТВС. Здесь она воспламеняется, отдавая тепло радиатору (воздушному или жидкостному, в зависимости от типа используемого теплоносителя). Электрические устройства используют энергию, генерируемую нагревателем типа ТЭН, но их существенный недостаток – необходимость наличия бытовой розетки на 220В. То есть, с одной стороны, это действительно автономные устройства, которые не требуют выполнения монтажных работ, а с другой – их сфера применения существенно ограничена (даже в гаражах не всегда имеется электричество).
Принцип работы автономного газового отопителя
Существуют также модели, способные работать от автомобильного аккумулятора, но, по очевидным причинам, целесообразность из применения вызывает большие сомнения. Простейшие расчёты показывают, что если для поддержания комфортного микроклимата в салоне такие устройства потребляют порядка 10 ампер/час, то стандартная АКБ ёмкостью 75 А/ч спустя четыре часа работы разрядится настолько, что вряд ли сможет осуществить пуск холодного мотора. Впрочем, установка дополнительного аккумулятора исправит положение, но вам нужно будет заботиться о его подзарядке. Единственный весомый довод в пользу электрического обогревателя – его безопасность: здесь в принципе отсутствует горелка. А, к примеру, установка автономного газового отопителя на автомобиль, вообще невозможна в гаражных условиях, поскольку требует наличия соответствующей квалификации. Она имеются у установщиков и, как правило, отсутствует у рядовых автолюбителей.
Популярные модели автономных автомобильных отопителей
Перечислим наиболее популярные устройства, работа которых требует подключения к бортовой электросети:
Мы постарались включить в наш обзор максимальное количество разновидностей автономных отопителей с описанием их основных технических характеристик. На основании этих данных можно принять решение, какое именно устройство будет наиболее подходящим в вашем случае.
Установка автономного отопителя на автомобиль своими руками
Поскольку наиболее употребительными и экономными являются обогреватели воздушного и жидкостного типа, работающие на бензине или дизтопливе, процедуру монтажа опишем именно для таких устройств. Электрические модели монтируются несколько проще, а вот работающие на сжиженном газу лучше самостоятельно не устанавливать – слишком опасно.
В любом случае перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели, при этом будьте особо внимательны при покупке – документация должна быть на русском языке. Изучите комплектность устройства: обычно в состав приобретаемого входит всё необходимое для выполнения монтажных работ, включая детали крепежа.
Итак, последовательность действий при монтаже АО:
Отдельно нужно упомянуть, что установка автономной печки на автомобиль требует обязательного соблюдения правил безопасности при выполнении монтажных работ, особенно если это модель, работающая на бензине или солярке. Как уже отмечалось, прокладка всех коммуникаций должна быть скрытной – только в этом случае можно обезопасить себя, пассажиров и автомобиль от утечек горючего, обрыва или КЗ в бортовой сети, от попадания в салон выхлопных газов. Защищайте трубки, проводку и шланги в местах соприкосновения с острыми кузовными деталями посредством резиновых манжетов. Не забывайте хотя бы раз в месяц осуществлять проверку герметичности всех систем автономного отопителя.
Установка дизельного автономного отопителя. Зимние шины.
Так господа, зима в самом разгаре.
Надо бы подумать о том чтобы в авто всегда было тепло и комфортно.
1. Установка дизельного воздушного отопителя.
Когда-то давно ремонтировал радиатор печки и он со своей задачей справляется, но на троечку. Ногам тепло, а вот весь салон всё равно холодный. Поэтому и решил установить автономный отопитель.
Заказывал на али вот ссылка Воздушный дизельный отопитель — цена 136.5$
Получаем вот такую кучу деталюшек.
Теперь надо определить место, где будет установлен отопитель — решил установить справа под задним сиденьем. Там есть площадка с ровным полом без рифления. Отверстия размечал по шаблону крепёжной пластины. А начинал сверлить снизу, т.к. часть пола в салоне уходит за усилитель, поэтому отступил от него пару сантиметров и разметил два отверстия для выхлопной и подающей трубы. Далее из салона при помощи коронок диаметром 30мм увеличил отверстия.
На полу в салоне я не захотел полностью вырезать бутерброд из шумоизоляции и осб под весь корпус отопителя, а вырезал лишь окно, в которое потом уложу каменную вату.
Получившееся окно накладывает некоторые неудобства при установке: отопитель пришлось ставить в сборе с уже установленными шлангами и трубами, а также позаботиться о безопасности как пожарной, так и хорошо уплотнить соединение чтобы возможный прорыв газов не поступал в салон.
Для уплотнения и защиты автолина от разогретой пластины я использовал обычный пищевой термостойкий силикон, он выдерживает температуру в 280 градусов, что вполне достаточно для наших целей. Также выхлопную трубу обязательно ставить на герметик для выхлопных труб.
Далее последовало пару примерок отопителя и пробные запуски в ходе которых понял, что как гофрированная труба, так и хомуты из комплекта ни на что не годятся. Труба после изгибаний под малым радиусом лопнула, а хомутики совсем слабые.
Поэтому было дополнительно куплено:
— Гофра выхлопной трубы 24мм WEBASTO артикул 1321523A — цена 33р. (
16$)
— Тройник топливной трубки WEBASTO артикул 1320192A — цена 3р. 85коп. (
2$)
— Термоизоляция выхлопной трубы WEBASTO артикул 1319670A — цена 18р. 40коп. (
9$)
— Силовые хомуты 23-25 мм СИБРТЕХ артикул 47508 — цена 2р. 70коп. (
1,3$)
— Силовые хомуты 26-28 мм СИБРТЕХ артикул 47509 — цена 2р. 90коп. (
Мне пришлось несколько раз собирать и разбирать всю систему пока я окончательно не понял, что всё хорошо. Первое, что не нравилось — это хомуты. Даже хорошего качества червячные хомуты не могли качественно обжать гофрированную трубу и, во время прожига и старта отопителя, из-под них немного секли выхлопные газы. Только с помощью силовых хомутов смог 100% уплотнить трубы, брал их специально двух размеров: хомутом 26-28 предварительно сдавливал трубу, затем хомутом 23-25 уплотнял окончательно.
И опять же после первых запусков росла температура пола из-за того, что выхлопная труба чуть ли не вплотную находится к отверстию. поэтому и купил термоизоляцию. Внутри в ней стекловолокно, а снаружи какая-то прорезиненная ткань.
Из-за такого расположения отопителя пришлось разворачивать на 180 градусов выхлопную трубу. А сделать это родной гофрой оказалось невозможным: во первых — она очень плохо гнулась, во вторых — её длины хватало только до места установки глушителя. А конец выхлопной трубы должен быть перендикулярен поверхности земли, чтобы ни встречный поток воздуха при движении авто, ни ветер при стоянке не задували в выхлопную трубу и не тушили горение котла.
Кстати родной уголок крепления глушителя тоже не подошёл. Глушитель необходимо располагать отверстием для отвода конденсата вниз, а в таком случае пришлось бы крепить уголок к полу и саморезы торчали бы в салон. Поэтому сделал кронштейн и закрепил его к порогу, в нём саморезы не будут никому мешать.
Далее врезался в топливную магистраль возле бака и установил тройник. Рядом поставил фильтр и топливный насос. Его необходимо ставить под углом и на небольшом удалении от бака, топливную трубку уложил в гофру.
Все провода планирую протянуть по днищу, пока же там пустил только провод на топливный насос и вывел его через заглушку в полу, хорошо что, когда укладывал осб на пол, сделал там окошки, теперь заглушка пригодилась и её не пришлось искать.
В итоге получилось вот так.
Про подключение к электрооборудованию авто и установку дисплея поговорим чуть позже, там разговоров на целую статью. А пока же подведу итог по самому отопителю.
Что нравится:
— греет отлично, прямо даже жарит на полной мощности. Пока морозов нет, но, около нулевой температуры на улице, в авто во время движения 24 градуса при половине от мощности отопителя.
— стоит дёшево: в несколько раз дешевле именитых аналогов.
Что не понравилось:
— очень дешёвая комплектация, как хомуты так и гофры, поэтому конечная стоимость установки возрастает за счёт качественных комплектующих.
— тугодумный пульт управления: пока снизишь мощность с 5квт до минимума надо десяток раз с задержкой нажать на кнопку, это видимо сделано для защиты от случайного нажатия, но невероятно раздражает.
— дисплей с малыми углами обзора, а также при подключении питания он всегда горит, даже когда отопитель не нужен, надо ставить дополнительную кнопку отключения отопителя от бортовой сети, возможно впоследствии закажу обычный пульт типа вкл/выкл тепло/нетепло, ибо эти дешёвые понты в виде дисплея совсем не нужны, хотя на нём и отображаются всякие ошибки, время, температура и напряжение аккумулятора, но всё это лучше вывести на специализированные приборы.
— короткие провода питания и дисплея примерно 2-2,5 м, для установки пульта в передней части авто необходимо удлинять провода
2. Зимние шины.
Ещё осенью я готовился к зиме и купил зимние шины, но зима что-то совсем стесняется заходить. Поэтому держите фото зимних шин без зимы 🙂
Белшина Artmotion Snow Бел-297 205/65R15 94T — цена 344р (
170$) за 4шт.
Такая же модель уже не первый год стоит и на моём пежо. Данная резина автомобильных тестов не выигрывает и не стремится к этому, но при этом она относительно дешёвая, хорошо рулится, отлично гребёт по снегу, но боится льда и весит многовато 🙂
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 2, правильный)
Первый вариант:
часть 1 — www.drive2.ru/l/580182875115094580/
часть 2 — www.drive2.ru/l/581297230149845146/
.
Я учёл критику некоторых комментаторов, вызов был принят, и я сделал установку блока автономки более правильнее.
🙂
Этот вариант установки подразумевает непосредственный выход выхлопа в пол.
Место установки — под креслом водителя.
.
Электрика и топливопровод остались от первого варианта, потому описывать их здесь не буду.
.
Сначала была сделана подготовка кресла.
Приближённая примерка показала, что при всём желании блок автономки не влазит между осью спинки и рычагом блокировки положения кресла.
Пришлось отпиливать перекладину рычага.
Внимание.
На фото место распила не верное.
Вначале предполагалось вставить удлиняющие стержни в трубку рычага тем самым выдвинув его немного вперёд.
Позже, я от этого решения отказался, левая и правая части рычага не развалились и прекрасно работают по отдельности — так и оставил.
.
Примечание.
Теперь чтоб подвинуть кресло нужно в него сесть, так как теперь нужно подымать рычаги обеими руками, левый и правый.
Не привычно, но терпимо, не так часто это кресло и двигается.
.
Продолжаю.
Пришлось восстанавливать отрезанное.
(а можно было сразу отрезать на месте изгиба и нет проблем)
В качестве удлинителя использовал кусок анкерного болта М10, у него утолщение на конце более приятное, нежели шестигранная головка обычного болта.
Чтоб анкерный болт не выпадал, он был прихвачен к трубке насквозь, болтиком М3.
Потом, всё это дело было утянуто в термоусадочную трубку.
Левая сторона сделана аналогично.
Далее был изготовлен специальный крепёж для подключения труб притока и выхлопа к автономке.
Пространство под днищем всего 5 сантиметров (высота лонжерона) и нужно было в них уместится.
Из строительного уголка было сделано два кронштейна.
На кронштейны были прикручены два сантехнических уголка.
На блоке автономки это выглядит вот так.
Примечание.
Диаметр патрубка выхлопа — 24,2 мм, диаметр патрубка притока 25,5 мм.
Внутренний диаметр сантехнического уголка 24,5 мм.
На выхлоп уголок одевается со свистом, а вот с притоком проблема.
Пришлось стачивать лишний миллиметр с внутренней поверхности сантехнического уголка.
После того как кресло и уголки крепления были готовы, приступил к сверлению машины.
Мало в ней дырок, пришлось ещё добавлять.
🙂
Разметка.
Так же пришлось сверлить отверстие для спуска топливопровода вниз, так как он идёт у меня по салону.
Если бы ставил так автономку сразу, то протянул бы топливопровод под днищем, но что есть то есть, переделывать смысла нет.
Готовые отверстия.
На фото видно, что пришлось отколупывать заводское подобие виброизоляции, на холоде отваливалось неаккуратными кусками.
Осталось решить что делать с отверстиями от предыдущего варианта.
На фото выше видны резиновые пробки, но они подошли не плотно, точнее просто легли на отверстия.
Посадил их на чёрный герметик.
Так же, промазал герметиком все сколы заводской вибры, что бы влага не заходила под неё.
Плоскость вокруг сколов, обезжирил и хорошо прогрев феном покрыл вибропластом.
Под резиновый уплотнитель блока автономки для перестраховки намазал красного герметика.
Снизу днища выход получился вот таким.
Вовремя заметил, что патрубки автономки внутри сантехнического уголка чуть перекрывают проходное отверстие.
Вот на фото внутри уголка видно выглядывающий край патрубка автономки.
В собранном виде данный узел выглядит вот так.
На фото, шланг топливопровода выходит за габариты лонжерона, но это не страшно, он потом поджимается защитой.
.
Если кто не догадался, то жёсткого соединения сантехнических уголков с патрубками автономки нет.
Стык просто обильно промазан герметиком.
Уголки крепко держатся через кронштены на шпильках автономки.
Кстати, гайки лучше использовать удлинённые, иначе не подлезть.
.
Выхлоп был организован так же как и в первом варианте.
С притоком пришлось подумать.
В первом варианте, перекрытие притока происходило краном в салоне, которого теперь нет.
Сначала хотел сделать отвод притока ближе к борту по аналогии с выхлопом, но потом передумал и сделал короткий удлинитель, так что бы конец трубки был вровень с краем защиты.
Ну чтоб рукой куда-то там под защиту не лезть.
Этот удлинитель, чтоб не телепался и не прокручивался прихватил к лонжерону хомутом.
С установленной защитой это выглядит вот так.
На фото видно, что доступ к концам труб для навинчивания транспортировочных пробок не сложен.
Даже заглядывать под днище не нужно, достаточно протянуть руку.
Защиту пришлось чуть смещать вперёд.
.
Теперь про то как выглядит всё это в салоне.
Коврик пришлось подрезать — это минус, будем думать что с этим делать.
На фото видно, что автономка упирается притоком в усилитель.
При желании, можно вмять усилитель и передвинуть блок автонмки чуть назад, но тут есть другая засада, это ось спинки на кресле.
Вот тут на фото видно её.
Примечание.
Ось спинки располагается почти вровень над усилителем пола при почти крайнем переднем положении кресла — это мой вариант расположения кресла, удобный мне для езды.
Автономка выставлена именно под это положение кресла и упирается входом в эти элементы.
Для тех, кто ездит с отодвинутым назад креслом, можно сместить положение блока автономки тоже назад, но как уже сказал, придётся или пилить или вминать усилитель пола.
Но при таком монтаже, подвинуть кресло вперёд уже не получится.
В моём случае автономка выставлена по переднему положению кресла и его перемещению назад ничего не препятствует.
Могла мешать перекладина рычага, но её опилил.
.
Вид автономки при почти крайнем переднем (моём) положении кресла, лично мне не мешает нисколько.
А вот, что будет если кресло отодвинуть максимально назад.
Автономка выпирает почти на 12 см, в принципе ездить можно.
Снизу, блок автономки кресла не касается, запас примерно 1-2 санитметра, рядом небольшая пустая площадка куда можно поставить дополнительный аккумулятор и сваливать туда провода для выносного пульта управления.
В первом варианте, поток тёплого воздуха мог легко направляться в салон даже на движущейся машине.
В новом варианте, так сделать можно только на стоянке с помощью вот таких элементов.
В машине это выглядит примерно вот так.
Это пожалуй единственный минус (не считая порезанного коврика) в данном варианте установки.
Если требуется только подогрев водителя, то минусов вобще нет, за то в этом (втором) варианте плюсов гораздо больше:
1. безопасный выход выхлопа сразу наружу
2. отсутствие раскалённых элементов в салоне
3. освобождение площадки за креслом водителя
4. замечательный подогрев ног водителя.
.
Хочу отметить, что по ощущениям звук выхлопа снаружи стал чуть громче.
Видимо сказалось укорочение трассы выхлопа и отсутствие одного лишнего поворота на 90 градусов.
Теперь котлу работать полегче, что надеюсь поспособствует его более долгой жизни.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
Первые тесты показали следующее.
За бортом минус 5 — 6 градусов, ветер с мелким снегом, машина холодная, переднее стекло залеплено.
За пол часа до выезда включил автономку на самую низкую мощность, стало интересно разморозит стекло или нет.
Разморозило только боковое левое переднее, что и понятно.
Переднее поплыло только когда переключил на третью (из шести) мощность.
Недостатком это назвать трудно, чудес не бывает.
.
При той же погоде (минус 6, ветер, снег) поехал на работу, стекло постоянно залепляет.
Направил весь поток со штатной печки вверх, естественно ноги в холоде.
Включил автономку — красота, но только левую ногу в низкой обуви печёт, а правую недогревает.
Вспомнил, что в комплекте с автономкой шёл дефлектор (выше на фото он есть), но он одевается внутрь трубы, а нужно чтоб снаружи.
Отпилил лишнее, расширил отверстие, дефлектор прекрасно сел на выход блока автономки.