Подключение посудомоечной машины с аквастопом к водопроводу
Все, что необходимо знать о шланге подачи воды для посудомоечной машины
В современном жилье посудомоечная машина — один из незаменимых бытовых приборов. Она выполняет простую работу, но устроена достаточно сложно, а некоторые детали требует особого внимания.
Данная публикация посвящена особенностям заливного шланга для подачи воды к посудомоечной машине и возможным проблемам его эксплуатации, с которыми можно справиться самостоятельно.
Какие функции выполняет?
Чтобы посудомоечный агрегат работал исправно, его подключают к электричеству, водопроводу и канализации.
Для нормального функционирования не обойтись без заливного шланга: он подает воду, и в этом заключается его основная функция.
Многие даже не догадываются, что заливная трубка выполняет еще одну важную задачу. Водопроводная сеть работает при значительном давлении, не исключены гидроудары (резкое, внезапное повышение внутреннего давления).
Производители современной бытовой техники используют надежную двойную систему защиты техники от протечек. Она срабатывает, если возникают непредвиденные обстоятельства, перекрывая воду и спасая хозяев от потопа и соседей, живущих этажом ниже.
Система реализована следующим образом:
Как правильно выбрать?
Чтобы выбрать оптимальное по соотношению цена/качество изделие, учитывают следующие моменты:
Обычно производитель сообщает о характеристиках рабочего давления. Также указывается, на холодную (20-25°C) или горячую (60-70°C) воду рассчитано изделие.
Конструктивно изделия имеют следующие модификации:
Для изготовления модификаций используются разные материалы, принципиально не влияющие на срок службы изделия.
Изделия, оснащенные системой Аквастоп, имеют другое строение. Здесь шланг заключен в трубку, а пространство между ними заполнено абсорбирующим веществом. При протечке вещество набухает, сдавливает обратный клапан, и вода перекрывается автоматически.
Диагностика и обслуживание
Для долгой и бесперебойной работы посудомоечной машины важно периодически исследовать состояние заливного шланга, как наиболее уязвимого звена агрегата.
При регулярном использовании диагностику делают хотя бы раз в 1,5-2 месяца, что позволяет вовремя заметить изменения и предотвратить более крупные неполадки.
В домашних условиях диагностика и обслуживание включают следующие действия:
Причиной разрыва и течи часто является не стандартное изнашивание, а место перегиба, не выдержавшее увеличение давления на сузившийся проход.
Главным фактором долгой эксплуатации является правильная установка и подключение к посудомойке. Также важно сделать трубку труднодоступной: это исключит случайные механические повреждения.
Как подсоединить?
Перед подключением заливного шланга определяют место, где будет стоять бытовой прибор. Это позволит точно определить длину трубки.
Главное, что надо сделать — это грамотно соединиться с водопроводом. Монтаж включает следующие этапы:
О том, как подключить посудомоечную машину самостоятельно, подскажет видео:
Как удлинить?
Если машинка укомплектована слишком коротким шлангом, его можно удлинить. Для этого выполняют следующую цепочку действий:
Из-за дополнительного соединения возрастает риск протечки воды, поэтому рекомендуется при возможности заменять шланг, а не удлинять его.
Как почистить?
Хотя на практике чаще засоряется сливной, чем заливной шланг, последний также нуждается в периодической чистке. Причиной засорения может служить некачественная вода.
В профилактических целях полезно проводить следующую процедуру:
Частые проблемы с изделием
К частым проблемам, возникающим со шлангом для воды, относятся следующие ситуации:
Важная и полезная информация о подключении посудомоечной машины к водопроводу и канализации представлена в этом разделе.
Заключение
Заливной шланг важен для работы посудомоечной машины не меньше остальных деталей. Он не только подает воду, но и может служить частью защитной системы. В этом случае его оснащают системой Акваконтроля.
Для того чтобы выбрать правильный шланг, обращают внимание на его соответствие рабочим параметрам посудомойки, а также на материал изготовления и конструкцию.
Как и любая деталь, трубка нуждается в периодической диагностике и обслуживании. Также может возникнуть необходимость подсоединить, удлинить или почистить шланг.
Все эти процедуры не вызывают сложности, и их можно проводить самостоятельно. Иногда из-за шланга возникают проблемы в работе, но с ними также можно справиться своими силами.
Аквастоп для посудомоечной машины: что такое, как работает
Посудомоечная машина – спасение для домашних хозяек на кухне, с её помощью не только экономится время, но и бюджет: расходуется меньшее количество воды при мытье посуды. Поэтому «посудомойка» – уже не роскошь, а необходимая бытовая вещь. Наука на месте не стоит, постоянно развивается, создаются новшества и для бытовых приборов. Не так давно была внедрена система «Аквастоп» для посудомоечной машины.
«Умные» шланги
Шланги (рукава) заливные и сливные на «посудомойке» – это линии, которые отвечают за подачу и слив воды. «Аквастоп» – это электромагнитное запорное устройство, установленное на рукаве машины. Производители дают гарантию, что в процессе эксплуатации посудомоечной машины со шлангом, на котором установлен «Аквастоп», протечки воды будут отсутствовать.
Принцип их действия
«Умный» шланг – это рукав залива воды, находящийся в защитной оболочке с приспособлением (системой «Аквастоп»), перекрывающим поступление воды в посудомоечную машину в случае экстренных обстоятельств: прорыва или течей. Это устройство защиты двойного типа: машина защищена (система «Аква – контроля»), и отсутствует потоп воды на полу (система «Аквастоп»).
Составляющие системы «Аквастоп»
Главные комплектующие системы защиты: устройство электромагнитных или механических клапанов; рукав подачи воды в систему; поддон, поплавковый датчик, электрический кабель в безопасном исполнении, кабель, кнопка выброса водяных излишеств.
Как работает система
Конструкция функционирует довольно упорядоченно и с полной отдачей. В заливной рукав внедрены механические или электромагнитные запорные устройства. При включении «посудомойки» под напряжением оказывается клапан безопасности, происходит его открытие, рабочее запорное устройство находится в закрытом положении. При нажатии кнопки «Пуск» для запуска машины происходит открытие рабочего клапана.
Разновидности системы «Аквастоп»
Заливные шланги производятся со встроенными устройствами для защиты различных типов: с использованием электромагнитного поля, абсорбента, механический тип.
Механический способ защиты
Он используется не так часто, к примеру, на не дорогих «посудомойках» Bosch. Приспособление состоит из пружины с клапаном. Пружина рассчитывается на строго определённое рабочее давление: при протечке оно сразу падает, происходит срабатывание пружины, поступление воды перекрывается клапаном. Недостаток данного способа – то, что система не реагирует на небольшие течи, только потоп.
Защита при помощи абсорбента
Такая система более распространена и применяется чаще. Принцип действия её прост: при течи вода стекает в ёмкость с абсорбентом, в результате контакта с водой абсорбент начинает разбухать и расширяться, как следствие, способствует прекращению подачи воды в «посудомойку» с помощью клапана. Устройство с использованием абсорбента снабжено пружиной или плунжером. Недостаток системы – абсорбент после увеличения в размерах затвердевает и блокирует клапан. В будущем применение его невозможно, шланг тоже требуется менять.
Электромеханический способ
Принцип действия схож с абсорбирующим типом защиты. Отличие в том, что вместо абсорбента здесь применяется 1 электромагнитный клапан или 2 в зависимости от их разновидностей. Это самое надёжное устройство защиты «Аквастопа». Исходя из исследований специалистов, устройство «даёт сбой» в очень редких случаях.
Подключение «Аквастопа» на посудомоечной машине
В случае наличия в машине устройства, шланг подачи воды нельзя откручивать, поскольку в него встроено 2 клапана для зашиты от течей. Линию подачи воды лучше всего тянуть от блока сантехники до самой «посудомойки». После подвода линии устанавливается запорная арматура и присоединяется наливной рукав машины, лучше всего использовать новый.
Проблемы системы
Основной недостаток рукавов с «Аквастопом» – это отсутствие возможности их удлинить, а также установить в неудобных или узких местах из-за габаритного корпуса. Некоторые пользователи «посудомоек» Bosch утверждают, что их корпус ставить необходимо именно вниз стрелкой, как написано в инструкции, иначе заменить систему будет проблематично. Поэтому необходимо следовать требованиям производителя, чтобы не было проблем с установкой и работой устройства.
Действия при неполадках
При возникновения течи воды «посудомойка» сигнализирует ошибку Е15 – это означает, что произошло срабатывание «Аква – контроля».
Иногда предупреждение отсутствует, а вода в машину не поступает. В этом случае необходимо: перекрыть запорную арматуру на входе воды; отсоединить шланг с «Аквастопом»; внутри рукава в зрительной доступности находится клапан, расположенный за гайкой. Если между клапаном и гайкой нет просвета, значит, «Аквастоп» сработал, и у воды не будет возможности протечь через рукав. Для достоверности необходимо снять нижний каркас корпуса машины, если в поддоне будет обнаружена вода, то система сработала, нужно искать протечку.
Замена шланга с «Аквастопом»
Поменять рукав – работа несложная: закрываем воду, снимаем старый и закрепляем новый шланг. При наличии устройства с электромагнитным клапаном, необходимо присоединить к датчику провод с разъёмом. Датчик расположен недалеко от отверстия залива воды на машине.
Ремонт «Аквастопа»
В «посудомойке» «Аквастоп» играет одну из главных ролей: рассчитывает уровень воды, степень разрыва наливного рукава, при течи спасёт соседей.
При поломке устройства эксплуатировать машину нельзя. «Аквастоп» находится на соединении трубопровода с рукавом, при протечках в рукавах или в корпусе, он срабатывает, вода перекрывается. Протечка может быть с самого корпуса «посудомойки», тогда надо ремонтировать машину, так как треснула «шея» магнитного клапана. Потребуется его замена, вариантов решения проблемы несколько: купить подходящий новый (дорогой по цене), приобрести китайский вариант «Аквастопа» с патрубком, можно попробовать посадить на герметик или использовать паяльник.
Заменить систему «Аквастоп» труда не составит: достаточно снять боковую и верхнюю стенку крышки в корпусе.
Герметизация принесёт временный эффект, так как устройство будет всё время находиться под действием давления воды, постепенно герметик будет смываться. Можно попробовать запаять, если трещину видно, и она зрительно не скрыта.
Посудомоечная машина – хорошее изобретение, чтобы оно прослужило дольше, необходимо бережно и в соответствии с инструкциями его применять.
Подключение посудомоечной машины — 2 способа.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
5 Подключение к горячей воде.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбы
Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.