Подключение сигнализации к клаксону автомобиля
Подключение звукового сигнала автомобиля к сигнализации
Данная схема, прежде всего, предназначена для звукового отличия сработавшей сигнализации собственного автомобиля от других.
Схема построена на базе популярной микросхемы-таймера NE555, которая генерирует положительные и отрицательные импульсы с определенной частотой и управляет включением/отключением звукового сигнала автомобиля через реле.
Длительность и частота импульсов напрямую зависит от сочетания номиналов компонентов R1, R2, C1. При указанных номиналах длительность положительного импульса равна 2,5 сек (включается звуковой сигнал автомобиля), длительность отрицательного 2 сек. (звуковой сигнал автомобиля отключается). Для регулировки частоты импульсов рекомендуется установить подстроечные резисторы.
Подключение: Х1 — подключается к плюсовому проводу многотональной сирены от сигнализаци, Х2 — подключается к массе автомобиля, Х3 — подключается к минусовому проводу звукового сигнала автомобиля.
Компоненты (SMD):
BC847
NE555DR
C1-SMDCAP-100mkf — 25v
C2-10n (1206)
STPS2H100A
R1-1k (1206)
R2-15k (1206)
R3-300 (1206)
R4-1k (1206)
LED (1206)
Реле
На видео подключена светодиодная нагрузка — к примеру!
Подключение сигнализации к клаксону
Когда сигнализации только появились, это был атрибут роскоши, признак богатой комплектации и вообще показатель статуса владельца. При установке на не оснащенные ею автомобили, считалось нормальным просверлить торпеду в самом видном месте для мигающего светодиода. Престижной считалась и сирена. Можно было выбирать разные мелодии. Нужно было выбирать разные мелодии, это был способ выпендриться. Мода.
Сейчас комплект сигнализации стоит 1-2 т.р. и позволить его может себе любой дурак. И не смотря на то, что сама сигнализация в 2019 году является дешевой альтернативой бесключевого доступа, многие до сих пор относятся к ней как к атрибуту роскоши. Так же дырявят торпеду, сверлят брызговик для крепления на саморезы дурацкой дуды из комплекта, вандально вкрячивают в разрез проводки копеечное китайское реле. Видимо, сохранилась вера в сигнализацию из 90-х, которая делила машины на запорожцы и мерседесы. С помощью установки сигнализации владельцы старых помоек до сих пор пытаются доказать кому-то, что их машина чего-то стоит. Ничего она не стоит — 30 тысяч без сигнализации, 31 с сигнализацией.
Да, как вы уже догадались, мое бедное такси попало в категорию машин, на которые сигнализация ставилась любой ценой. Надо отдать должное владельцам — уровень интеллекта не позволял им найти место для крепления блока сигнализации, потому кузов и пластик в салоне для этих целей не дырявились. Зато к поворотникам каждый считал нужным подключиться заново, не оглядываясь на опыт предшественников.
Десятки метров (примерно 30-40) проводов, китайский парктроник, электропомпа, LAN кабель, 2 антенны и прочие разветвители прикуривателей — я думал это весь помойный электропакет, доставшийся мне с машиной. Однако только сейчас я заметил еще одну важную деталь из этого набора колхозника:
Вы замечали, с каким звуком ставят на охрану автомобили Е-класса? Во-первых, это процесс беззвучный. Во-вторых, если звук таки есть, то это звук клаксона. А собственно, чем Волга хуже?
1) Загуглить инструкцию на свою сигнализацию и посмотреть, есть ли у неё отрицательный канал на сирену. Если нет, то загуглить, как перепрограммировать сигнализацию на управление сиреной по минусу. На моей бомж-сигнализации (от предыдущих владельцев) программирования нет и переключение осуществляется перемычкой на плате. Пример обозначения на схеме:
2) Подключить минусовой (или плюсовой, ставший минусовым) управляющий провод на реле клаксона Волги. По заводской схеме — к голубому проводу клеммы 86.
3) Продать сирену газелистам, они любят всяким хламом машину пичкать.
Ставите машину на охрану — она кратко бибикает 1 раз, снимаете — 2. Пинаете по колесу — гудит, как будто звоните в регистратуру (занято). Место под капотом сэкономлено, лишние сопли удалены, друзья удивляются, девушки улыбаются, соседи завидуют, бабки ворчат, в общем жизнь налаживается. Рекомендую.
#6 Штатный клаксон к сигнализации
Поднадоел мне как-то штатный звук сигнализации (установлена StarLine A91). Такое у всех подряд, поэтому порой даже не различить, чья именно машина «крякнула». И как-то на парковке заметил автомобиль BMW, который при постановке на охрану «крякнул» штатным клаксоном. Хм, интересно. Значит, именно так и сделаем!
Нам потребуется:
— Клаксон, который будет «крякать». Какой именно — не имеет значения, подойдет любой;
— 4-х контактное реле НР (взял 30А с запасом);
— Фишка под 4-х контактное реле (можно и без него, но колхоз же);
— Провода;
Клаксон достался мне бесплатно: MB (A0035426820), провода уже были. Реле+фишка — 150 р. Вот и весь бюджет 🙂
Поскольку клаксон был с разборки, то разбираем его и чистим, зачищая места контактов до блеска.
На контактный площадках нет болтов/шайб, поэтому снял с какого то разобранного усилителя. Зажимаем провода, предварительно проверив для себя полярность. Тут я, конечно, изрядно тупанул, поскольку можно было кинуть короткую петлю на массу к болту. Но мне на клаксон приходит 2 провода, поэтому я ничего зря не сделал. Крепежную ножку загнул, дабы при езде шпилька клаксона не брякала по радиатору.
Далее самое интересное:
1. Плюс питания взял на реле с аккумулятора, никаких проблем.
2. Вход на катушку реле — это провод с колокола сигнализации (а, да, его можете уже снимать);
3. Минус с реле — кидаем прям на корпус тут же под крепеж реле.
4. Оставшийся провод (коммутируемый выход с реле) — тянем до клаксона. Врезаемся прямо в провод плюса клаксона.
Далее осталась настройка сигнализации, чтобы все работало корректно. Для сигналки StarLine делаю следующие действия с сервисной кнопкой: при выключенном зажигании 5 раз жму кнопку, включаю зажигание. Режим программирования включен. После жму 6 раз на кнопку, в результате чего попадаем в режим программирования работы сигнала. Длительное нажатие первой кнопки + короткое нажатие первой кнопки. Это устанавливает режим работы «клаксон, 20 мс». Выключаю зажигание — и все готово!
Сигнализация!А также клаксон вместо сирены!
Ну а теперь начну, то, что получилось…Так как у меня небыло сирены, я загорелся подключить клаксон…Также перепробовал кучу схем, наверное 10-12…И никакая не дала мне нужного результата…Пробовал и с одним реле и с двумья и фазу даже менял с двумя реле и ничего…
Если подключаю с одним реле, то вроде все работает, при постановке и снятии с охраны бибкает как положено, но не так, бо когда срабатует сигналка, то орет постоянно и не бибкает в такт с поворотами…
Или же, если я подключаю плюс от поворотника, то когда срабатует сигналка, то бибкает прерывисто…но при постановке и снятии с охраны не бибкает…И этот вариант мне не нравился…
Короче я продолжал дальше подключать разные схемы, провозился целый день, но результата никакого…Но все же я все таки доколупался до истины и у меня получился желаемый результат…
Далее о этом результате и обо всем)))))
Вообщем начну с устранения неполадки выхода на сирену…Как я писал выше, выяснил, что сгорел транзистор…
Разобрал я блок сигналки и вот он встречайте, виновник торжества…
Тут отмечены выходи питания и сирены…
И дорожка, которая их соединяет…
Потом я вспомнил, что у меня есть кучка транзисторов, но они с непонятными для меня маркировками…Я их сфоткал и отправил в личку фото знающему человеку о котором я упоминал выше и он мне их разшифровал…Среди них несколько штук оказались, такие как мне нада…
Вот кучка транзисторов…
Далее был извлечен сгоревший транзистор с сигналки…
А вот ему замена, перед тем как припаять, я его прозвонил…
Ну и запаял его в сигналку…
Также по совету был запаян вот такой диод, далее будет видно, где он (Диод на реле используется для защиты транзисторов и микросхем от короткого высокого обратного напряжения, появляющегося при снятии напряжения с катушки реле (так называемой обратки)…
Потом собрал разьем для реле вот по такой схеме, уже с диодом, его видно в черной термоусадке…Но это все было с одним реле и не дало мне желаемого результата…Потому, что есть сигналки, в которых меняются настройки и сигнал с провода на сирену идет постоянный или импульсами…Если есть функция включить импульсный режим, то эта схема подойдет в таком случае…
И расположил я его в коробочке возле стакана…
А вот фото бардака в машине, во время работы))))
Потом снова начал рыться в нете и был найден еще один способ, добавить реле поворотов…
Дома в закромах было найдено два реле поворотов, одно (от ГАЗ, ВАЗ), а второе не понятно от чего…
С таким вот первым реле от ГАЗ, у меня ничего тоже не вышло…
А другое реле которое я нашел, было вот такое…Нашел вот в нете, что это за реле — Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза РС492 …
И О ЭВРИКА!))))Вот с ним то все захотело и заработало, оно тоже на 12в…А с первым 12в не работало…
Далее я нарисовал себе схемку, по которой у меня получился желаемый результат и все собрал…
Схемка…
Вот уже все красиво собрано…До этого во время тестов конечно все было на скрутках с кучей проводков, все неакуратно…
И установлено там же, где и планировал…
Ну и фото доп.клаксона для сигналки…
Вот по этой схеме у меня все получилось, все работает как мне и хотелось…Результатом я доволен…Мои мучения прошли не безрезультатно…
Вот еще заснял видео, как все работает…Мне нравится, какбы свой оригинальный звук сигналки…Я понимаю, что проще купить сирену и не долбаться, но мне захотелось вот так…Все сделано с найденного в закромах…Если бы не начал колупаться, а сделал бы как проще, то и не приобрел бы такого опыта)))))А там каждому свое…Смотрите, коментируйте…Сильно не пинайте)))))
Видео!
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.