Подольский механический завод имени калинина швейная машина

История, настройка и регулировка швейных машин ПМЗ

Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно.

Швейная машинка завода в Подольске в зависимости от класса комплектовалась разными приводами: ручным, ножным и даже электрическим. Помимо своих основных достоинств, машинка обладала и рядом недостатков: у нее сложно регулировался челночный механизм, была узкая лапка и половинчатая рейка для продвижения материала. Но, несмотря на это, машинка была очень удобной в эксплуатации и надежной.

Швейная машинка ПМЗ им. Калинина

История

В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт. К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.

После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.

Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.

Настройка и регулировка

Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:

Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.

Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа.

Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.

Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов. Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.

При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может. Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так.

Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые. Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.

Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика.

После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки.

Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной. Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.

Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку.

Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком.

Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться.

Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки. Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала.

Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.

Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани.

Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой. В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.

Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно. Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя.

О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.

После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт.

Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.

Источник

Бытовая Швейная Машина ПМЗ. Нюансы выбора и Первичная профилактика.

Здравствуйте, уважаемая аудитория Pikabu.

В данном посте речь пойдёт про то, как я проводила первичную профилактику бытовой швейной машины ПМЗ им.Калинина.

В прошлом посте я уже писала про критерии, почему выбрала именно такую машину: отсутствие свободного места для промышленной машины, желание разобраться в принципе работы машины, научиться делать ровные и красивые строчки с крепкой затяжкой каждого стежка.

Для себя я выбрала именно ПМЗ, так как устройство механизма было знакомым ещё со школьных уроков труда.

Швейные машины классов 1 и 2 включают модели: 1-М, 1-А, 2-М.

2-М сразу отсекается из списка-эту машинку вы сразу отличите по наличию пластикового регулятора внизу справа

Эта модель уже современнее своих предшественниц и содержит пластиковые детали внутри корпуса, поэтому нам не подходит.

Мой выбор пал на ту, которую я вам показывала в предыдущем посте. И все случилось очень просто-приехала, посмотрела общее состояние, позадавала вопросы об использовании ранее, хранении. Советую прежде всего расспросить владельца об условиях хранения, если она стояла десятки лет в холодном гараже, кладовке, в сырости, то такой вариант-гиблое дело. При осмотре обратите внимание на несколько моментов:

-люфт челнока(чем меньше-тем лучше), большой люфт указывает на выработку челночного механизма, т.е. такая машина может в скором времени начать ломать иглы, сказать вам «Адьёс» и придётся искать челнок, либо самостоятельно устранять дефект.

-продвижение материала(у продавца были две машинки, так вот у одной из них продвижения материала не было совсем и была ржавчина на местах крепления валов).

-отсутствие коррозии валов(находятся под машинкой), мест крепления двигающихся деталей, обратите внимание на состояние мест крепления стержня нажимателя лапки и игловодителя-они находятся на фронтальной части головы за пластиной, которая откручивается винтиком в верхней части), обратите внимание на люфты. Стержень и игловодитель должны быть ровными, не искривленными и уверено держаться. В моем случае был минимальный люфт игловодителя, который я исправила.

-устойчивость головы машины на станине, если машина на ножном приводе/на «коробе»- если это настольная машина.

Машинка не должна заваливаться вперёд-назад.

-с собой желательно взять несколько кусочков кожи(я взяла и склеенные в несколько слоёв), нить и иглу для кожи ORGAN LR(90-100)(потом игла была заменена). Если кожа тонкая, стежки будут, но в ином случае стежки будут пропускаться, но это вполне устранимо, это-то мы и хотим настроить в дальнейшем. Я так же прислушивалась к ходу при образовании стежка, стучать игла и челнок не должны.

Мне позволили произвести осмотр и все махинации с обеими машинами, свой выбор я сделала, подметив недостатки для дальнейшей настройки.

Теперь по пунктам. Что важно: профилактика машины, лапка, игла с игловодителем, челнок, зубчатая рейка, длина стежка. По сути, все важно..

В этом посте речь пойдёт о профилактике.

Рассказываю ход своих действий по порядку. Желательно все свои махинации записывать, чтобы потом не было путаницы, если что-то пойдёт не так.

Самое первое перед настройкой-почистить механизмы от пыли. Начинаем разбирать.

Сначала ставим лапку(рычажком сзади) в верхнее положение, иглу лучше снять, чтобы случайно не задеть ее пальцами(нужно открутить винтик справа от иголки, придерживая саму иглу. Вы почувствуете, когда она начнет выпадать). При установке иглы обратно, спил колбы «смотрит» налево.

Если у вас машинка настольная, то возьмите несколько книг или коробку из-под обуви, отверните рычажок внизу справа от головы машинки

и откройте короб, машинка ложится плоской частью на коробку. Снимаем пластину слева от лапки и отложим ее, она нам пока что не нужна.

Разбираем по порядку челнок(собирается в обратном подядке)

Чистим все от пыли, осматриваем детали на наличие заусенок и царапин. Если такое заметили, то берётся алмазный надфиль, слегка зачищается и шлифуется-палируется. В моем случае такой дефект отсутствовал.

Справа от иглы на пластине откручиваем два винтика,

и снимаем пластину, там, наверняка, будет много пыли и всякого такого. Берём кисточку и убираем пыль.

Зубчатую рейку я не стала убирать, кисточка прошла под ней нормально. Но в дальнейшем нам придется ее снять для заточки.

Ставим пластину над зубчатой рейкой, собираем челнок, проходимся по валам все той же кисточкой, счищая пыль. Ставим на место пластину, которую мы вытащили в самом начале( когда я впервые чистила машинку, то пластину ставить не стала, так как при настройке ее снова придется убирать).Устанавливаем ее так же под углом и ставим машинку в вертикальное положение.

Открываем крышку на фронтальной части головы. Видим уже знакомые нажиматель лапки и игловодитель. Берём нашу кисточку и чистим от пыли. Закрываем(можно винтик не закручивать, если не планируете на ней работать, а хотите дождаться постов с настройкой нажима лапки и игловодителя).

После этого смотрим на заднюю сторону головы, там есть круглое отверстие, тоже проходимся кисточкой для устранения возможной запыленности.

После очистки от пыли машинку нужно смазать. НИ ЗА ЧТО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОДОБНЫЕ МАСЛА. (Как бы смешно это не звучало, это просто предупреждение. Все люди взрослые, но кто вас знает:) ).

Я купила масло для швейных машин(стоимость ок.80-90 рублей). Смазка производится по капельке в дырочки на корпусе, так же я смазала двигающиеся механизмы под машинкой.

Всё, отлично, к настройке готовы.

Супруга занимается пошивом одежды. Тоже недавно подобную технику восстановила. Только у нас с чугунной станиной и ножная была.

Говорит что специально для толстых тканей.

Недавно мама попросила помочь ей портьеры перешить немного. А машинка у нее вот такая же как в посте и ей уже 52 года, куплена была на декретные после рождения брата моего). И, кстати, я со школьных времен именно на ней шить училась. Но вот не шила на такой уже около 30-ти лет, а в этот раз пришлось. Честно говоря, я отвыкла уже крутить рукой ручку и все время по привычке хотелось нажимать ногой на педаль), а портьеру подправлять обеими руками. В общем, я оценила все блага прогресса. Но восхищает долговечность этих агрегатов, ведь мама этой машинкой пользовалась очень активно, особенно в советское время. Моя «Бернина» вряд ли столько проживет.

А настольные швейные машины Janome, Juke, Brother и так далее не попадают под критерии?

А такая нормальная?

P.P.S. С подбором игл я тоже достаточно быстро разобрался, но когда дело дошло до выбора нити начались проблемы. Возможно вы сможете рассказать по какому принципу побирается нитка к игле и толщина иглы к материалу??

Источник