Подсветка дверной ручки автомобиля

Подсветка внутренних ручек дверей

Продолжаю до оснащать автомобиль компонентами от более престижных и дорогих марок.
В принципе всё делал одновременно, но для удобства восприятия поделил на разные тематики.

Подсветка внутренних ручек дверей служит в нашем случае скорее декоративным элементом, но это так же не плохо. Красивое внешне авто должно быть красивым и внутри.

1. Отражатели света подсветки ручки двери (световод):

Можно взять все одинаковые, так как они все одинаковые и отличие лишь в форме нижней части отражателя.

За фото световода спасибо: wolf3d2d

2. Светодиод подсветки ручки двери:

С завода идёт сразу в корпусе. Так же внутри уже впаяно сопротивление, так что дополнительного не требуется.
Цвет свечения красный. Другого нет.

За фото светодиода спасибо: wolf3d2d

1. Снимаем обшивку двери.
2. Снимаем ручку.
3. Срезаем пластиковый усилитель над ручкой.
4. Клеим малярную ленту и наносим разметку.
5. Отверстие можно сделать только гравером со сточеным кругом (больше туда ничем не подлезть).
Так же отврестие легко выравнивается так же с помощью круга.

6. Световоды в своём родном виде нам не подойдут по форме. Ручка на место не встанет.
Так что световод вставляем в проделанное отверстие и с помощью промышленного фена меняем ему форму.
Гнётся хорошо.

Слева до. Справа после.

Новый изгиб световода.

На посадочном месте выглядит так:

7. Фиксируем световод термоклеем.

9. У диода отрезаем нижнюю часть корпуса и оголяем ножки. (корпус срезаем так как мешает встать ручке на место).
Припаиваем новый разьём.
Я использовал следующий: Aliexpress

Проводку заизолировал тряпичной изолентой опять же от концерна WW и заклеил сверху световод влаго и тепло защитной лентой.

Устанавливаем ручку на место.

12. Прокидываем проводку по дверной карте.

11. Плюс появляется от датчика света или повороте переключается света в режим габаритов.
Минус постоянный с развязки минусов.
Всю проводку протянул при установке: Подсветка зоны дверей в дверных картах + индикация открытой двери

Смотрится очень гармонично и красиво.
Ручка слабо освещена красным свечением + над самой ручкой световод полностью залит красным.

Фотографии сильно не удались.)))

Комментарии приветствуются. Если считаете, что запись полезна. Жмите поделиться.
Все новые фото первыми появляются тут: Instagram
MLX Club URAL — Екатеринбург: Вконтакте

Источник

2.3. Установка подсветки внутренних Ручек дверей (Инструкция по установке)

Ладно я мог понять когда кто-то из мало знакомых людей при попытки сесть на задние сидения открывали переданную дверь и искали ручку для складывания спинки передних сидения дабы таким образом попасть на задний ряд… и на слова: «а может проще воспользоваться задней дверью?» мило отвечали: «Хорош прикалываться, не смешно лучше помоги сдвинуть сиденье…» — Прелесть дизайна сивика 5д =)

Но когда вечером (ночью, не важно в темное время суток или при недостаточной освещенности) пассажиры моего «космолета» при попытки найти уже выход, часто сталкивались с проблемой поиска внутренней ручку открывания двери, этого я уже не мог понять …

Я подумал и решил … почему бы их не подсветить… Ну примерно так как на многих моделях Ауди и еже сними…

Как решил так и сделал.

Итак рассказываю.
Что для этого всего понадобится:
1. 4 диода (по одному в каждую ручку), Диоды я покупал в магазина Кварц у метро Шоссе энтузиастов стояли они там 25 руб шт. Диоды нужны слабого свечения, так который я покупал светят синим цветом и уже спаяны с сопротивлением под 12 вольт.(ли можно взять сразу 12 вольтовые) Диаметр диодов 3 мм.
2. Провода (ну где то до метру на дверь )
3. Изолента
4. Дрель (щуруповерт) со сверлом 2,6-2,8 мм.
5. Две отвертки (шлицевая и крестовая)
6. Паяльник
7. Супер клей

Снимает обшивку двери (мой рассказ будет на примере передней правой двери)
Для этого поднимаем «коврик» внутри ручки за которую тянем когда закрываем дверь.

Откручиваем крестовой отверткой саморез под ковриком

Снимаем крышку внутри ручки открывания двери воспользовавшись шлицеовой отверткой.

Откручиваем два саморесза под крышкой

Снимаем «пищалку» (высокочастотный динамик ) он просто сдергивается.

Отсоединяем от него разъем

После чего подцепляем обшивку двери и просто ее сдергиваем

Особо далеко ее не оттягиваем, обшивка останется закрепленной на проводе и тросах.

Отсоединяем фишку от кнопки управления стеклоподъемника.
Отсоединяем троса от внутренней ручки двери

После чего снимаем обшивку двери. И кладем ее к примеру на стол.
Откручиваем ручку от обшивки.

После этого снимаем ручку, аккуратно сдернув ее с обшивки (там пару защелок ее держит)

После чего берем ручку и стараемся просверлить в ней отверстие одно куда мы потом вставим диод. Сверло нужно 2.6 мм.

В просверленное отверстие вставляем диод.

И проверяем как он светит, все ли подсвечивает, чтобы диод святился его надо будит подключить к аккумулятору…, при подключении может быть так что подключили провода к аккумулятору а диод не горит, поменяйте полярность (провода местами)

После чего приклеиваем диод к ручки.

После этого ручку ставим на обшивку и обратно закручиваем все саморезы,

Про подключение:
К сожалению четка цвета проводов не помню…
здании двери мне подключали к кнопам стеклоподемников, там «-» это черный провод на фишки, а «+» в этом же ряду, но с другой стороны (на фото только пример!)

С передними все немного по другому, так как машину у нас современная… и тут уж просто так все не подключишь.
На передних на этих же фишках, всегда вести плюс и минус, а это значит что если подключится к ним то подсветка будет гореть всегда даже тогда когда выключено зажигания… и поэтому я подключился к … питанию механизма складывания зеркал, (на красны и черный провод) на них питание есть всегда когда включено зажигание, и пропадает лишь тогда когда зеркала сложены, меня это вполне устроило)

После того как мы подсоединили диоды, подключаем все отсоединенные фишки (к кнопкам стеклоподъемников) подсоединяем троса на ручку открывания и кнопку блокировки замка. аккуратно укладываем наш провод так чтобы он не мешался нечему работать… после чего установлением обшивку и производим досборку в обратном порядке разбору.

У меня получилось так что диода невидно, зато хорошо вино его свечение, особенно в темное время суток.
проблема поиска внутренней ручки открывания двери, устроенна.

Источник

Установка подсветки внутренних ручек открытия дверей

Всем доброго времени суток!
Да, тема изъезжена вдоль и поперёк, но то, что я делаю со своим авто пусть будет здесь: и мне на память, и вдруг если пригодится кому.
Долго смотрел на данную доработку, но всё время душило меня своими мокрыми холодными лапками известное земноводное: стоимость плафончиков для освещения ниш ручек была довольно немалой (правда, если сравнивать с нынешними ценами — стоило брать раньше 🙂 Вариант установки более дешёвых плафончиков от A7/Йети я не рассматривал — хотел именно для своего варианта. Вроде, с одной стороны, и без этого автомобиль функционирует по прямому назначению без проблем, а с другой — хочется добавить некую приятную мелочь… Установку «колхоза» в виде одиночного светодиода отмёл практически сразу: да, это однозначно менее трудо- и финансово затратно, но, всё же, не то. Тем более, что на нишах (со стороны двери) уже предусмотрены места креплений оригинальных плафончиков:

Внезапно один мой знакомый, бывший (прошлой зимой попал в серьёзное ДТП) шкодовод, предложил комплект новых плафончиков всего за 2500ру — считаю, это дёшево при нынешней стоимости 1200-1500р/шт. Правда, у одного из них отвалился провод от токоограничительного резистора: соединения все обжимные — переусердствовали при изготовлении с тоненьким выводом резистора. Но ничего, разобрал аккуратно, запаял — всё работает.

Теперь осталось дело за малым: необходим автопровод, разъёмчики для плафонов, оконцеватели (пины), мохнатая изолента для автопроводки и, в конце, компьютер с программой типа VAG-COM — для активации функции.
Практически во всех обзорах данной доработки приводятся артикулы оригинальных комплектующих, необходимых для работ: провода, пины, разъёмы. Основываясь на них, я стал искать более дешёвые заменители, т.к. цена некоторых компонентов вызывает недоумение, например, провода, оконцованные пинами:
— для установки в разъёмы плафончиков и БУ передних дверей — 000 979 009 E
— для установки в разъёмы БУ задних дверей — 000 979 131 E
имеют стоимость более 1000ру каждый. Или же, скажем, разъём для плафончиков — 4B0 972 623: от 450ру, причём пустой, без пинов. Получается довольно «кучеряво», т.к. только проводов понадобится пять экземпляров первого типа и один — второго типа: в сумме — более 6000ру.
Что приобрёл я:
— провод автомобильный ПВАМ 0.5кв.мм (Cargen AX357) — 10м, 94р — в местном автомагазине;
— разъёмы для плафончиков:

— пины в разъёмы БУ задних дверей:

— пины в разъёмы БУ передних дверей (также подходят в разъёмы плафончиков):

Самый, пожалуй, сложный этап — разобрать обшивки дверей, изъять ниши с ручками открытия и выпилить отверстия необходимой формы. Описаний процесса съёма обшивки дверей в сети найти можно очень много, поэтому останавливаться на этом не буду.
Не стоит выпиливать весь «прямоугольник» отверстия: ширина торца плафончика, испускающего свет — всего 3,5мм — если выпилить «прямоугольник» полностью, то после установки можно будет с сожалением наблюдать в отверстии рядом со световодом щель.

Наличие электроинструмента, известного под названием «дремель», значительно упростит придание нужной формы посадочному отверстию. Всё остальное аккуратно дорабатывается надфилями.

Плафончики на правую и левую ниши имеют разный изгиб — чтобы случайно не сломать световоды, на их белых крышечках нанесены буквы L и R — для левой и правой ниши соответственно.
После снятия обшивки дверей я сразу прикинул длину проводов от предполагаемых плафончиков до блоков управления (БУ) — на передних дверях у меня получилось около метра, на задних — около 70см. Не долго думая сделал «хвосты» по 1м — лишнее позже обрезал, так что купленной 10м-бухточки хватило как раз (расход — 8м).

Поскольку оба провода в каждом «хвосте» имеют одинаковую окраску, на «плюсовом» снимал кусочек изоляции с конца провода, дабы не перепутать полярность при монтаже пинов в разъёмы БУ. На самих плафончиках синий провод — «плюс», чёрный — «минус».
Переходим к монтажу. Прикладываем «хвосты» по будущей трассе прокладки к блокам управления, отрезаем лишнее, обжимаем пины и вставляем в соответствующие гнёзда разъёмов:
— передняя пассажирская дверь: «плюс» — в гнездо 17, «минус» — в гнездо 21:

— передняя водительская дверь: «плюс» — в гнездо 17, а вот «минус» — аккуратно скрутить с существующим в 21-м гнезде коричневым проводком (питание светодиода индикатора охранной сигнализации): разогнул хвостовую часть пина, куда зажимается изоляция провода, зачистил там коричневый, подкрутил новый и зажал обратно:

— правая и левая задние пассажирские двери: «плюс» — в гнездо 13, «минус» — в гнездо 4.

Разъём БУ в задних дверях имеет предохранительную планку сиреневого цвета, которую перед монтажом/демонтажем пинов необходимо сдвинуть:

Собираем обшивку дверей. Будьте аккуратны с пластиковыми крепёжными клипсами: они могут или остаться двери, либо сломаться ну или потеряться во время работ. Если кто вдруг потеряет/сломает эти клипсы — вот их артикул: 5J0 867 276. Но для спокойствия стоит приобрести себе несколько штучек перед началом работ — стоимость их не велика, да и аналоги есть. Также, при демонтаже обшивки задних дверей будьте внимательны при сдёргивании обшивки вверх: в ближней к замку части обшивка крепится с помощью хитрого крючка 1Z0 845 529 — первый крючок просто «откуда-то выпал», и я долго гадал что это такое и откуда, пока не снял обшивку со второй двери.
После сборки, если после включения ближнего света и/или габаритов подсветка ручек не заработает — подключаемся к авто с помощь диагностического разъёма и программы типа VAG-COM (кому что больше нравится) и приступаем к кодированию:

Чем мне нравится Вася-Диагност (не реклама!) — есть множественные всплывающие подсказки:

Заодно сбрасываем возникшие коды неисправностей при отсоединении разъёмов от БУ, ну и просто смотрим состояние своего авто. После — выключаем зажигание на 20-30 секунд и снова включаем: при правлном кодировании при включении ближнего света/габаритов подсветка ниш ручек должна зажигаться. Яркость свечения регулируется ручкой регулировки подсветки приборной панели.

Те, кто захочет изменить цвет свечения — придётся поменять светодиоды в плафончиках: тут установлены обычные выводные светодиоды диаметром 3мм, токоограничительные резисторы имеют сопротивление 1кОм. Чтобы изъять светодиод из посадочного гнезда, необходимо выдернуть подпирающую его снизу пластинку. Тут есть одно но: пластинка с одной стороны запаяна (продавлена горячим круглым штифтом) — придётся немного расковырять место пайки.
Всем спасибо за прочтение!

UPD (поправил отображение ссылок)
Совсем забыл про ссылки на Алик — вдруг кто захочет приобрести пины/разъёмы:
Лот из двух разъёмов 4B0 972 623 с пинами
Пины N 907 647 01 в БУ передних дверей и разъёмы плафончиков
Пины N 103 358 07 в БУ задних дверей
Мохнатая изолента раз
Мохнатая изолента два
На сайте производителя можно подобрать разный автопровод: как по сечению и цветовой маркировке, так и готовые изделия автоэлектрики. Если вы покупаете запчасти в магазинах типа Автодок, Экзист и т.п., то автопровод от этого производителя можно поискать по его же артикулам в каталогах ваших магазинов.

UPD2
Ниже, в комментариях, вставил несколько фото салона со включенной подсветкой в ночное время.

Источник

Подсветка ручек открывания дверей своими руками

Когда в темном салоне автомобиля люди начинают шарить руками по обшивке в поисках ручки, водителю остается только надеяться на расторопность и уверенную координацию движений своих пассажиров. Подобные ситуации случаются постоянно, а если приходится развозить гостей после шумного застолья, загородного пикника или вечеринки в стиле барбекю, то состояние дверей может резко ухудшиться.

Исправить положение поможет подсветка ручек открывания дверей, выполненная самостоятельно и без особых затрат. Это один из вариантов тюнинга салона, который не является обязательной процедурой, но, в отличие от многих других видов отделки, способен принести практическую пользу.

Что нужно для работы

Первым шагом станет подготовка необходимых материалов и инструментов. Будут нужны:

Выбор светодиодов не ограничен. Можно использовать обычные индикаторные образцы с питанием от 3 В, есть и более мощные светодиоды типа «пиранья», которые требуют для работы 12 В. Основной критерий выбора — уровень яркости. Чрезмерная насыщенность приведет к постоянному световому раздражителю, находящемуся в поле зрения и отвлекающему водителя и пассажиров.

Существуют готовые комплекты подсветки дверных ручек, которые надо только установить на место и присоединить к бортовой сети. В частности, такие элементы выпускаются для автомобиля Лада Веста и других моделей.

Балластные резисторы нужны для обеспечения падения бортового напряжения до требуемых 3 В. Используются разные номиналы, от 430 Ом до 1,4 кОм, в зависимости от типа светодиода и требуемого уровня яркости. Резистор припаивается последовательно к плюсовому электроду светодиода (это более длинная ножка), лишняя длина которого откусывается для компактности.

Внимание! Некоторые материалы, такие как полиэтилен, силикон или полипропилен с суперклеем не совместимы!

Подготовка и подсоединение проводов

Следующим шагом будет демонтаж дверной обшивки. Порядок действий описывать нецелесообразно, он отличается у разных моделей машин и подробно описан в соответствующих разделах инструкции. Провода присоединяют либо к блоку стеклоподъемников, либо к дверной карте. Здесь все зависит от комплектации автомобиля — проще всего с люксовыми моделями, обладающими электрическими устройствами на всех дверях.

На автомобилях эконом-класса придется тянуть провода от приборного щитка. Здесь поступают по ситуации, как удобнее всего. Обычно красный повод — это плюс, синий (или черный) — масса, хотя могут быть любые варианты. Рекомендуется предварительно изучить этот вопрос в инструкции к автомобилю, чтобы не пришлось переделывать работу дважды.

Все соединения следует изолировать термоусадкой или изолентой, провода рекомендуется зафиксировать на поверхности двери кусочками клейкой ленты, чтобы они не болтались и не создавали ненужную нагрузку на светодиод.

Установка диода в ручку

Основная задача — правильный выбор места, где будет располагаться светодиод. Иногда его помещают на верхнюю часть ниши, где он не виден и не мозолит глаза ни водителю, ни пассажирам. Нередко местом установки выбирают переднюю стенку ниши (в сторону водителя). Этот вариант несколько хуже, поскольку элементы подсветки заметны, но, для открытия двери в темноте он удобнее.

Для установки светодиода дверную ручку надо снять. Наметить центр отверстия и аккуратно просверлить его сверлом 5 мм. Если ручка хромированная и есть опасность повредить слой отделки, следует ее предварительно оклеить малярным скотчем. Это недолгая и эффективная процедура, позволяющая надежно защитить поверхность от неосторожных действий.

Светодиод вставляется в отверстие, клеевым пистолетом фиксируется в нем, после чего следует проверить работоспособность подсветки. Это полезно делать до того, как установлена обшивка, чтобы не пришлось ее снова снимать в случае каких-либо неполадок. Если проверка прошла успешно, ручку и обшивку устанавливаем на место и меняем фронт работ — переходим к следующей двери.

Важно! Правильнее всего устанавливать декоративное освещение на все 4 ручки, хотя некоторые водители ограничиваются только задними или передними дверями.

Основные выводы

Подсветка дверных ручек в салоне автомобиля — удобный и внешне привлекательный вариант тюнинга, украшающий и увеличивающий обзор в темном салоне. Существуют разные варианты реализации способа, от простой установки светодиода с обратной стороны корпуса, до применения специальной панели со светящейся надписью.

Возможно, есть и другие варианты, оригинальные, удачные в декоративном плане. Всех наших читателей, обладающих собственными наработками в этом вопросе, мы призываем комментировать эту статью и опубликовать свои собственные идеи, варианты подсветки, или поделиться мыслями об улучшении существующих методов.

Источник

Подсветка ручек открывания дверей из салона

Прибавил чуточку оригинальности салону своего авто — замутил подсветку дверных ручек))
Главной целью данной доработки было удобство пользования дверьми в тёмное время суток. Особенно это было необходимо задним пассажирам авто — в темноте там вообще ничего не видно!)

Что потребовалось:
1. Почитал форум Ford Focus Club, узнал как делают подсветку другие владельцы первых фокусов.
2. Нашёл ответы на вопросы типа «где и от чего питаться», собрал всю информацию.
3. Закупил в магазине светодиоды, штекеры папа-мама двухконтактные и принялся за дело!)

Немного о том как делают другие:

1. Выбираем светодиоды. Как правило используются обычные светодиоды (как №1 или №5 на фото ниже). Бывают ещё такие же светодиоды, но не с выпуклой линзой, а с вогнутой (как на ёлочных гирляндах). Я выбрал светодиоды типа №5, прозрачные, синего цвета, 3-ёх вольтовые (12-ти вольтовых на нашёл).

Чтобы свет был более рассеянным и равномерным я сточил напильником линзы светодиодов.
Суть такой доработки светодиодов видна на фото ниже:

2. Выбираем положение светодиода в нише рукоятки. Тут два варианта — пытаться прятать светодиод за рукоятку, или выводить его сверху. Я решил идти вторым путём, т.к. при первом (судя по отзывам на форуме) часть света идёт на торпеду (и на спинки передних сидений сзади), что изрядно мозолит глаза.

3. Снимаем с авто панели рукояток, высверливаем в них отверстия и ставим светодиоды.
Лично я перед установкой светодиодов в панель надел на них чёрную термоусадку, чтобы свет не распространялся по бокам и шёл строго вниз. Результат на фото:

4. Решаем от чего будем питать светодиоды.
Есть два пути подключения подсветки дверных рукояток — к проводам разъёма питания блока кнопок эл.стеклоподъёмников, или через провода питания звуковых колонок в дверях. В моём случае пришлось воспользоваться обоими вариантами, т.к. эл.стеклоподъёмники на моей машине только спереди.

5. Дальше нужно подобрать сопротивление (резистор), через который будет подключён каждый светодиод. Нужно это для того, чтобы светодиод не привлекал лишнего внимания, не слепил водителя и его пассажиров в тёмное время суток. Так же резистор нужен для устранения остаточного свечения светодиода в выключенном состоянии и продления срока его службы.

Подбирать резисторы удобнее всего дома, используя блок питания, тестер и тёмное помещение (ванную комнату, к примеру). Необходимая величина сопротивления резистора зависит от типа светодиода и его вольтажа, а также ваших личных предпочтений к яркости подсветки.

Для экспериментов дома при подборе резисторов приведу вольтаж проводов авто необходимых для подключения подсветки.
Вольтаж проводов разъёма питания блока кнопок эл.стеклоподъёмников:
Машина не заведена — 12,2 V Машина заведена — 15,2 V
Вольтаж проводов питания звуковых колонок в дверях:
Машина не заведена — 5,85 V Машина заведена — 6,65 V
Выставляя нужный вольтаж на блоке питания при подключении к нему светодиода через резистор можно видеть реальный свет светодиода, как если бы он был подключён в машине!

6. После выбора резисторов спаиваем их со светодиодами на панели рукояток и припаиваем провода штекера, не забывая об изоляции. Для фиксации проводов штекера я высверлил для них в панели рукояток отверстия, так чтобы изоляция проводов зашла в них туго. Вот что получилось:

Источник