Подвеска автомобиля уаз 469

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Устройство подвесок УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) расположены сбоку вдоль продольных балок рамы. Рессора состоит из восьми листов, изготовленных из рессорной стали 50 ХГА. Первый лист имеет толщину 7 мм, остальные листы — 6 мм.

Листы стянуты центровым болтом 14 и хомутами 4, предотвращающими боковое смещение листов. Снизу хомуты приклепываются заклепкой к последнему листу охватываемого пакета, а сверху загнуты на первый лист рессоры.

Длина рессоры — 1100 мм, ширина листа — 55 мм, профиль листов —прямоугольный. Для повышения срока службы рессоры верхняя вогнутая сторона каждого листа подвергнута дробеструйной обработке.

Рис.1. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — передний конец рессоры; 2— рама; 3 —рессора; 4—хомут; 5—накладка; 6— обойма буфера; 7 — стойка амортизатора; 8 — амортизатор; 9— кронштейн амортизатора; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — кронштейн; 12 — резиновая втулка; 13 — шайба; 14 — центровой болт рессоры; 15 — стремянки; 16 — подкладка стремянок; 17 — опора кронштейна; 18 — кронштейн серьги; 19 — наружная щека серьги; 20 — внутренняя щека серьги

Ушки коренного листа расположены симметрично относительно поперечного сечения листа. При таком расположении ушков толкающее и тормозное усилия, действующие вдоль рессоры, не вызывают дополнительных изгибающих напряжений в коренном листе.

Задний конец рессоры установлен на резиновых втулках на кронштейне 11, приклепанном к продольной балке рамы.

Передний конец рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 подвешен шарнирно на серьге посредством пальцев и резиновых втулок.

К переднему мосту рессора крепится при помощи двух стремянок 15, накладки 5 и подкладки 16.

Крепление задней рессоры передней подвески к раме аналогично креплению передней рессоры. Рессора состоит из девяти листов, которые имеют толщину 7 мм, ширину листов 55 мм. Длина рессоры 1250 мм.

Амортизаторы подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Гашение колебаний автомобиля обеспечивается четырьмя гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.

Передние и задние амортизаторы (рис.2), установленные на автомобиле, одинаковы по конструкции и отличаются только длиной рычага. Для переднего амортизатора УАЗ-469 длина рычага равна 200, для заднего — 255 мм.

Техническое обслуживание подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в проверке состояния рессор и амортизаторов и устранения выявленных неисправностей.

Рессоры и амортизаторы следует осматривать при каждом техническом обслуживании. При этом необходимо проверять и подтягивать все соединения креплений рессор и амортизаторов.

Для предупреждения коррозии и устранения скрипа рессор не реже 1 раза в год следует смазывать листы.

Для смазки рессоры ее следует снять с автомобиля, разобрать, промыть в керосине, просушить и тщательно смазать каждый лист смазкой, указанной в карте смазки.

Проверять, чтобы не было среза центрового болта рессоры, так как это может вызвать продольное смещение листов.

Проверять и при необходимости доливать в амортизаторы жидкость согласно карте смазки.

Для доливки жидкости амортизатор необходимо снять с автомобиля. Тщательно очистить грязь вокруг пробки 26 (см. рис.2) наливного отверстия, зажать амортизатор в приспособление и отвернуть пробку.

При заполнении амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 жидкостью необходимо качать за рычаг вверх, вниз для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость малыми порциями до тех пор, пока не прекратится понижение уровня ее при качании рычага.

1-крышка цилиндра, 2,6 и 30-прокладки, 3-пластина, 4-корпус амортизатора, 5 и 15-заглушки, 7-валик, 8-кулачок, 9-упорная головка поршня, 10-стяжной винт, 11— поршень; 12— гайка сальника; 13—шайба; 14 — сальник; 16 — втулка; 17 — шайба; 18 — палец; 19 — гайка; 20 — втулка стойки; 21 — стойка; 22 — чашка подушки; 23 — подушка стойки; 24 — втулка рычага; 25 — рычаг; 26 — пробка наливного отверстия; 27 — пробка рабочих клапанов; 28—клапан хода отдачи; 29 — клапан хода сжатия; 31 — выпускной клапан поршня

Наполнительное отверстие при прокачивании следует прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости.

Уровень жидкости в картере должен достигать нижней кромки наливного отверстия амортизатора, находящегося в горизонтальном положении.

При этом объем залитой жидкости равен 145 см3. Один раз в год жидкость следует заменять. На новом автомобиле жидкость заменять после пробега первых 6 тыс. км.

Для смены жидкости снятый с автомобиля амортизатор следует тщательно промыть снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг (пли изготовить специальную пластину, закрепить ее в тисках с установленным амортизатором).

Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствие деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней.

После этого отвернуть пробку 26 наливного отверстия и пробки 27 рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса жидкость.

Промывать амортизаторы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует керосином (бензином), заливая его через заливное отверстие. При этом необходимо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов.

После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд.

Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, можно допустить применение мягкой красной меди.

Новые несжатые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов.

Рабочую жидкость после промывки амортизатора заполняют обычным порядком. Особое внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны, клапан сжатия и клапан отдачи попали на свои места.

Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, т. е. не следует ставить, например, клапан хода отдачи с одного амортизатора на соответствующее место другого. Для различия все рабочие клапаны маркированы.

Клапан хода отдачи имеет клеймо А1. Он ставится в корпус амортизатора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 со стороны рычага и располагается выше оси рабочего цилиндра.

Клапан хода сжатия имеет клеймо КЗ и ставится в корпус с противоположной стороны рычага (располагается ниже оси рабочего цилиндра).

Перед установкой на место клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны необходимо ставить на место так, чтобы не было перекосов.

Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора.

В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительный момент затяжки должен составлять 4—5 кг/см.

Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправных клапанах, его необходимо заменить новым.

Ремонт подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Для проведения ремонта узлов подвески автомобиля необходимо снять их с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки деталей следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Снятие рессор следует выполнять в следующей последовательности:

— снять стремянки 15 (см. рис.1), подкладку 16 и накладку 5, затем отвернуть гайку стойки 7 амортизатора и отвести рычаг амортизатора вверх, после чего установить переднюю часть автомобиля на подставку, отвернуть болты крепления кронштейна 18 серьги переднего конца рессоры и гайки кронштейнов 11 заднего конца рессоры 10, снять рессору и разобрать серьгу с резиновыми втулками 12.

Разборку рессор подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 выполнять в следующей последовательности:

Проверка состояния и ремонт рессор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

В листах рессор не должно быть трещин. Рессоры при поломке листов или других деталей, а также при появлении скрипа рессор ремонтируют путем замены поврежденных деталей.

Коренной лист рессоры подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо заменять новым тогда, когда изношена от трения о палец поверхность ушка при продолжительной езде с изношенными резиновыми втулками.

Пальцы рессор подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.

Втулки рессор (резиновые) следует заменять новыми, если ушко рессоры, установленной на автомобиле, имеет заметное смещение относительно пальца рессоры. Втулки с заметным смещением очень недолговечны.

Их следует своевременно заменять, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.

На автомобиле быстрее других изнашиваются резиновые втулки нижнего конца серьги. Изношенные до 50% по толщине стенки нижние втулки допускается менять местами с верхними, которые изнашиваются значительно меньше.

Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа.

Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми. Стрелу прогиба (кривизну) каждого листа доводят до нужных размеров.

Сборку рессоры производить в обратном порядке. При этом перед сборкой листы рессоры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 смазать согласно указаниям карты смазки. Хомуты надежно приклепать к листам; торцы заклепок хомутов не должны выступать над поверхностью листов.

Хомуты после сборки рессоры не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы. После сборки рессору окрасить.

Если зазор между листами собранной рессоры в свободном состоянии, стянутой центровым болтом более 1 мм и а длине более 1/4 общей длины соприкосновения двух смежных листов, то погнутые листы необходимо заменить.

Установку рессор производить в порядке, обратном снятию. При этом загнутые ушки на первых двух листах передней рессоры должны быть обращены назад, а конец рессоры с ушком только на первом листе — вперед.

При установке задней рессоры загнутые ушки на первых двух листах рессоры должны быть обращены вперед, а конец рессоры с ушком на первом листе — назад.

Гайки стремянок затянуть с моментом 10—12 кг/см. Окончательно гайки стремянок затягивать тогда, когда рессоры нагружены массой автомобиля.

Снятие амортизаторов производить в следующем порядке:

— отсоединить нижний конец стойки 7 (см. рис.1) амортизатора 8, отвести рычаг вверх, отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор, после чего отвернуть гайку пальца стойки амортизатора и снять стойку. Установку амортизатора производить в порядке, обратном снятию.

Разборка амортизаторов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

В гаражных условиях рекомендуется только частичная разборка амортизатора. При этом могут быть сняты пробка 26 (см. рис.2) наливного отверстия, пробки 27 клапанов и рабочие клапаны сжатия и отдачи.

Полную разборку и ремонт амортизаторов производить только в условиях мастерских, имеющих для этого необходимое оборудование.

Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги.

Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 и перемещать рычаг вверх и вниз.

Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в картере амортизатора.

Ее необходимо долить, иначе это приведет к быстрому износу втулок стоек амортизатора, а также к износу валика под сальником и к появлению в этом месте течи.

Тугое перемещение рычага указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Очень легкое перемещение рычага указывает на отсутствие или недостаток жидкости, поломки кулачка на шлицах валика амортизатора.

В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв картер амортизатора и рабочие клапаны.

Наиболее часто встречается течь жидкости в сальнике. Для доступа к сальнику необходимо спрессовать рычаги.

Операция снятия рычагов требует применения съемника или приспособлений для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой поврежденных деталей.

Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить.

При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки сальника.

При появлении течи из- под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек цилиндра амортизатора, необходимо их подтянуть.

Источник

Автомобиль УАЗ-469

Подвеска УАЗ-469

Узлы и детали передней подвески УАЗ-469, запчасти: 1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.

Узлы и детали передней подвески УАЗ-469Б, запчасти: 1 — опора кронштейна; 2 — хомут; 3 — рессора УАЗ-469; 4 — рама; 5 — накладка; 6 — центровой болт; 7 — обойма буфера; 8 — буфер; 9 — амортизатор; 10 — задний кронштейн рессоры УАЗ-469; 11 — специальная шайба; 12 — резиновая втулка; 13 — верхний кронштейн амортизатора; 14 — подкладка; 15 — стремянка; 16 — кронштейн серьги; 17 — внутренняя щека серьги; 18 — наружная щека серьги.

Рессора задней подвески военных УАЗ-469 и УАЗ-469Б состоит из девяти листов. На гражданских автомобилях устанавливаются рессоры из семи листов. Листы имеют толщину 7 мм. Длина рессоры 1 250 мм. Листы стянуты центровыми болтами 7 и 8 и хомутами. Рессора УАЗ-469 к мосту крепится с помощью стремянок 5 и 7, охватывающих рессору с накладками 9 и 9 и проходящих через отверстия в приливах картера редуктора моста (у автомобиля УАЗ-469) или через отверстия прокладки (у автомобиля УАЗ-469Б) и гаек. Момент затяжки гаек 10. 12 кгс*м.

Узлы и детали задней подвески УАЗ-469, запчасти: 1 — передний конец рессоры УАЗ-469; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — центровой болт; 8 — стремянка; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.

Узлы и детали задней подвески УАЗ-469Б, запчасти: 1 — передний конец рессоры; 2 — рама; 3 — кронштейн амортизатора; 4 — амортизатор; 5 — буфер; 6 — кронштейн амортизатора; 7 — стремянка; 8 — стяжной болт; 9 — накладка; 10 — рессора УАЗ-469; 11 — задний конец рессоры.

Источник

Комбинированная подвеска УАЗ 469

И снова здравствуйте. Если честно, сегодня я уже стал здороваться. Опять буду писать о доработке, которая поставлена пару лет назад.

Я думаю все уже читали про пружины на уаз, а кто-то уже поставил себе и это не для кого не новость. Я не стал исключением и мой бобер тоже, я попробовал сделать тоже самое и понять на своей шкуре ( хотя скорее опе ;D) — как это работает. И как это чаще всего бывает в современном мире, первое что я сделал — это ударился в интернет. Как говорится «Уазбука в помощь». Информации было много. Все перечитал (иногда и не на один раз). Пришел к выводу — быть пружинам на моем уазке. Заехал в магазин. Покупать новые пружины не захотелось, опять же-цены, купил стяжки для пружин и такие резиновые кольца, которые устанавливаются между пружиной и опорной поверхностью. Эти резинки выбрал самые высокие, взял четыре комплекта. Попутно решил поменять амортизаторы вкруг, выбрал Плаза газелевские, так как на тот момент у меня уже был лифт подвески (рама рессора 40мм), а газелевские более длинноходные. Поехал на разбор и взял девяточные задние пружины, также четыре штуки. Объясню почему задние. Пока собирал информацию на просторах интернета наткнулся на какой-то сайт (ссылки не осталось), но он внушал доверие. Там в таблице были описаны технические характеристики пружин, которые устанавливались Вазом на их модели. Толщина витка, высота пружины и ее жесткость. Задние пружины 2109 были самые мягкие из всех. На самом деле я удивился, так как пружины от оки, были жестче, не значительно, но жестче.
Попробую объяснить почему я выбирал самые мягкие пружины. Машина у меня легкая (на сколько это доступно для уаза) и я пытаюсь продолжать поддерживать эту концепцию. Не хочу ставить тяжеленные силовые бампера, железную крышу, обклеивать его тоннами шумоизоляции, размещать в салоне неподъемный ЗИП. Мне нужна была артикуляция, опять же, на сколько это возможно для рессорного уаза. Также я хотел привести в порядок подвеску, перебрать рессоры, все зачистить, покрасить, смазать, поставить новые аморты. Справка Кому нужна грузоподъемность — ставьте четверочные задние, если память не изменяет, самые жесткие из всех.

Установка Начал с задней подвески, открутил мост, снял рессоры, подпилил их, зачистил (не думал, что это забирает столько сил и времени, после этого руки болят ужс) и покрасил все кузбасслаком. Выкинул из задних рессор по два листа, врать не буду, уже не помню каких

собирал в следующем порядке: положил лист, промазал графитовой смазкой, положил следующей, опять промазал и так до последнего, в итоге зажал все струбциной, излишки смазки собрал и использовал по назначению

Опять же, подглядел где-то в интернете как сохранить смазку на рессорах максимально долго. Обмотал их обычным мешком из под картошки а сверху так скотчем добротно, прям очень добротно

Дальше все собираем в обратном порядке, все резинки оставил старые, так как они еще советского качества и на них ниграмулечки износа =) (ходят по сей день тьфу-тьфу-тьфу).
Когда снял старые амортизаторы — понял почему он так козлил. Амортизаторы просто выпали, большой ребенок может использовать их как погремушку

Установил новые амортизаторы и рессоры на место, ничего сложного в этом нет. Проблема только в стремянках, крутить гайки на них просто устаешь

Пришла очередь пружин. Чертежи делал сам, по своим размерам исходя из размера пружины и опорной резинки. Из того же листа, который использовал для установки демпфера. Труба для крепления пружины тоже с огорода, естественно. Процесса сварки, к сожалению, не сохранилось, поверьте мне, там нет ничего сложного 🙂 Получилась вот такая вот штука

Ну а дальше, как уже заведено, дело за сваркой. Примерил, прижал, приварил на прихватки померил, обварил. В большинстве своем, на всех фотках все на прихватках

Основная проблема возникает с установкой пружины в чашку. Это действительно очень сложно. Одному почти нереально справится (даже при наличии стяжек). Помогает обычный домкрат, который вставляется между рамой и мостом, а потом просто «распирает» их. Вставляешь туда пружину, отпускаешь домкрат и вуаля «Брюки превращаются, брюки превращаются…» =D Но после того как я собрал зад и приступил к переду, понял, что это были все цветочки…с передней подвеской все в разы сложнее…

В плане сварки ничего сложного, единственное что — я сделал съемную нижнюю чашку. То есть открутил стремянки и всю систему можно перекинуть на другой мост. С задней подвеской так не получится. Вот какой набор у меня получился для передней подвески

Пошаговых фотографий по установке у меня не сохранилось, есть лишь готовый результат. Отличий серьезных нет.Приваривается все одинаково, только задние верхние стаканы внутри рамы, передние — снаружи. Только отличается процесс установки пружины, поставить домкрат для «распорки» попросту некуда, так как у меня рама старого образца и серьги рессор крепятся спереди, открутил крепление серьги рессоры от рамы с уже установленным мостом и прочей атрибутикой. Вставил пружину, уперся домкратом в серьгу рессоры и задавил ее на свое место.

Итог: Машина приподнялась сантиметра на 3-4. Может быть больше, точных замеров не делал. При движении появилась мягкость в подвеске, теперь на лежачих полицейских не выбивает почки и не ломает позвоночник. Кренов в поворотах не добавилось. Хорошо стала работать подвеска на диагоналях (опять же относительно рессорного уаза, с полностью пружинной подвески спереди и линках сзади — не сравнится). Так как разгрузились рессоры появился не большой люфт в стремянках, лечится заменой втулок рессоры на полиуретан. Теперь можно сказать, что подвеска есть даже на уазе.

Источник

Артикуляция, рассчитываем подвеску, часть 1.

Теперь мы грубо рассчитаем ходы подвески и зададим уровень комфортности машины.

Жёсткость рессор УАЗ 469 с завода — 46-63 кг/см, количество листов разнится от версии к версии. Это может быть 7,8 или 9 листов. За «тезу» примем жёсткость в 55кг/см (такую цифру специалисты повторяют чаще всего, хотя как она вытекает из фактического многообразия рессор — я не ведаю).

В гаражных мастерских количество листов в рессоре принято увеличивать. В пределе видел 16 листов, чаще – 12 листов. Допустим, что в среднем жёсткость крепкие тюнингёры увеличивают в 1.5 раза. Т.е. «антитеза» изначальному исполнению — 82.5 кг/см.

Заводская величина жёсткости рессор задана требованиям по грузоподъёмности машины. Нам же нужна машина c улучшенными ходовыми качествами. Комфортная, скоростная и способная уверенно двигаться вне дороги.

Тут одно проистекает из другого. И, как не странно, лучший комфорт = лучшие внедорожные качества.

Наоборот выходит только у заводчан и тюнингёров.

Комфорт задаётся расчётными величинами колебаний машины. Наиболее комфортной принято считать привычную человеку от природы частоту колебаний, т.е. характерную для ходьбы – 60-70 колебаний в минуту, 1-1.17 Гц. Для грузового транспорта расчётная частота колебаний обычно задаётся вдвое больше.

Да, тут я воспользовался цифрами из книги М.М. Назарова «Специальные кроссовые автомобили – Багги». Но вот формула из этой книги дала сильно противоречивые величины. Разберусь с этим позже. Пока возьму формулу у Монстрохода, не имея понятия, где он её почерпнул, сразу переведя её в герцы.

n = 5√(c/F), где n – частота колебаний, Гц; c – жёсткость упругого элемента, кг/см; F – подрессоренная масса, приходящаяся на данный упругий элемент, кг.

m, у нас, за вычетом веса половины моста — 350 кг.

Итак, проверяем частоты колебаний для версий «теза», «антитеза» и «синтез»:

Для «тезы» n = 5√(55/350) = 1.98 Гц. Т.е. это вдвое жёстче от «комфортно», но ровно столько, сколько было допустимым в СССР в отношении грузового транспорта. Величина эта вновь оказалась расчётной, выверенной с учётом двойного назначения машины – грузопассажирского.

Для «анитезы» n = 5√(82.5/350) = 2.43 Гц. Тут, наверное, пояснять нечего. Для того, кто занимается таким тюнингом в гараже, комфорт – вторичная потребность. Герцами его не пронять.

Для версии «синтез» жёсткость возьмём из ТЗ – 16 кг/см.

Ну, вы поняли, да. В ТЗ изначально указана идеальная расчётная величина.

И наконец-то мы добрались до Артикуляции. Вот вам картинка:

«0» — положение моста под нагрузкой на ровной площадке.

Движение вниз (до состояния ненагруженной рессоры) рассчитываем по простой формуле H = m/c.

На такую-же величину мост сместится вверх при диагональном вывешивании, когда на колесо придётся вдвое большая масса.

Для «тезы» Ht = 350/55 = 6.36 см.
Для «антитезы» Hа = 350/82.5 = 4.24 см.
Для «синтеза» — Нs = 350/16 = 21.2 см.

Понятно, что 42.4 см общего хода подвески синтезу излишне много. Вверх они будут ограничены дополнительным упругим элементом, вниз – ходом штока амортизатора.

Суть, однако, раскрывается на зелёной цифре. Когда колесо «тезы» начинает вывешиваться, на колесо «синтеза» приходится вес в 295 кг (∆m= (m/Нs)x(Нs-Ht)+вес половины моста). Когда для УАЗа в заводском исполнении уже не будет никакой возможности ехать, условия для движения «синтеза» останутся соблюдёнными с достаточным запасом.

Ровно отсюда же проистекает непреодолимая потребность в блокировках на большинстве доработанных машин. Чем жёстче подвеска — тем раньше колёса вывешиваются.

Источник