Цсп или осб для фасада что лучше
ЦСП и OSB: бережем тепло и средства. Каркасное домостроение
Каркасная технология возведения домов сегодня довольно распространена. В поисках альтернативы традиционным материалам, кирпичу и древесине, строители приняли решение возводить более дешевые дома. Но к используемым материалам выдвигаются особые требования, без которых невозможно получить качественный результат. Материал должен быть легким, чтобы снизить расходы на начальном этапе строительства. Помимо этого, он должен обладать низкой теплопроводностью. В будущем меньше расходов будет выпадать на долю отопления жилища.
С помощью компьютерной программы сегодня рассчитывается каркас, его основные параметры. Именно каркас в данном типе домостроения является залогом прочной конструкции. Он должен обеспечивать достаточную жесткость дома. Чаще всего такие конструкции представляют собой двухэтажное сооружение, можно дополнить такое строение мансардным этажом. Если высота здания будет большой, так же как и этажность, то будет теряться жесткость конструкции.
Для возведения каркаса используют строганную доску, которая подвергается обработке и сушке. Лучше всего подойдет древесина хвойных деревьев. Материал должен быть обработан антисептическими составами и антипиренами. Некоторые элементы сооружения могут быть выполнены из клееного бруса необходимой толщины. Каркас обшивают плитным материалом, изнутри конструкция обшивается утеплителем.
ЦСП и OBS: плитные материалы для обшивки каркаса
Для обшивки периметра каркаса применяются плитные материалы, которые сегодня представлены на рынке различными видами. Можно применить цементно-стружечные плиты (ЦСП), стекломагниевые плиты, плиты, произведенные на основе гипса, фибролитовые плиты, ориентировано-стружечные плиты (OSB). В основном данный материал производится из отходов деревообрабатывающих предприятий: измельченная древесина, стружка. Данные компоненты плит являются экологически чистым сырьем. При производстве к стружкам и древесине добавляются специальные связующие составы.
Каждый материал по-своему хорош и подходит для отдельной ситуации. Если древесноволокнистые плиты и отличаются высокой паропроницаемостью, необычайно легки, просто устанавливаются, то в вопросе жесткости они значительно уступают OSB и ЦСП. Последние, благодаря своим свойствам, обеспечивают стабильность и жесткость всей конструкции. OSB отлично противостоит влаге, но стоит материал немного дороже, чем древесноволокнистые плиты.
Выбор материала для облицовки должен осуществляться в зависимости от отделочного материала для фасада: штукатурки, каменной плитки для фасадов, вагонки, сайдинга, термоклинкерных панелей. Если вы выбрали ЦСП, OBS или другой вид материала, то это повлияет на дальнейшую отделку.
Цементно-стружечные плиты используются для наружной и внутренней обшивки каркаса, при этом следует выбирать материал толщиной 10, 12 и 16 мм. К каркасу-обрешетке фиксируются плиты. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металлических профилей. Крепление производится саморезами или анкерными гвоздями. Предварительное засверливание не требуется.
Цементно-стружечные плиты сверху могут быть обшиты деревом, пластиком, облицованы плиткой, покрашены и оштукатурены. В случае выбора в качестве облицовки OSB поверхность может покрываться красками, красителями, лаками или текстурными покрытиями. При желании можно обшить каркасный дом пластиком.
Далее проводятся работы по утеплению каркасной конструкции. Необходимо устроить пароизоляцию, которая защитила бы утеплитель от влаги. Строительные мембраны отлично справляются с данной задачей. Существуют мембраны различных паропропускных способностей. Для утепления наклонных скатов крыш и перекрытий между этажами дома применяют рулонные утеплители. Плитные утеплители подойдут для стеновых панелей.
СИП дом из ЦСП лучше OSB?
Хочу построить загородный дом по каркасной технологии. Наткнулся на такую таблицу:
Сравнение ЦСП с OSB
Кто знает что-нибудь про ЦСП? Этим данным можно доверять?
Очень загорелся технологией. Отговорите меня, пожалуйста!
сип панели ЦСП
На фото так покапитальнее дерева выглядит!
Продолжаю. То что вы спрашиваете о ЦСП (цементно-стружечной плите) — никакого отношения прямого к этому методу не имеет. Разве что облицевать дом этой плитой, а потом и покрасить будет неплохо. Те картинки, которые у вас идут в начале повествования не есть ЦСП. На картинках изображена ПАНЕЛЬ, собранная уже на заводе из двух облицовочных плит (каких — нет разницы) и внутреннего утеплителя, скажем, ячеистого пенополистирола или сходного утеплителя.
Как облицовка из покрашенного ЦСП — это неплохое и долговечное решение. Вижу на примере дачи своих родственников. Фотография номер один.
На второй фотографии вы видите на заднем плане скелет каркасного дома перед заполнением очень приличным теплоизолятором производства компании Технониколь.
На нижней вашей фотографии мы видим процесс монтажа ПАНЕЛЬНОГО дома. К технологии каркасного дома отношения он не имеет.
И еще крайне важный аспект. Теплоизоляторы, используемые в таких панелях являются неплохими тепловыми преградами, но они практически не воздухопроницаемы. А что это значит? Да то, что стены в таком доме «не дышат». А чем тогда будут дышать счастливые новоселы? Это говорит только о том, что в проекте вашего дома необходимо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции.
Искренне желаю удачи в подготовке проекта. Могу вам предоставить концептуальные технические статьи на эту тему специально «заточенные» под наших замечательных дачников.
В заключении вернусь опять к вашему вопросу. Картинки панелей (три) не являются иллюстрацией к приведенным техническим данным. Прошу это не путать.
Облицовка — ЦСП 
Каркасный дом
На нижнем фото автора монтаж СИП дома из СИП панелей из ЦСП. К технологии каркасного строения имеет самое непосредственное отношение.
Конечно, это не классический каркасник, но все же каркасник. СИП панели можно смонтировать и на монолитный каркас, но в данном случае, каркас деревянный.
У OSB нет ни одной характеристики, кроме веса, которая бы превосходила ЦСП. Самое главное то, что ЦСП (в отличие от OSB) не подвержена появлению плесени и грибков, а также равнодушна к воздействию влаги. Упаси вас, чтобы дом из OSB затопился и не был оперативно высушен. Грибок обеспечен, и как следствие капец ремонту + неприятный запах.
Еще говорят, что osb не экологичен, но это для мнительных). Также, при строительстве из ЦСП стены можно красить сразу же или клеить обои. В сравнении с ОСБ сильная экономия.
Вентиляция кончено же нужна… но так она нужна в любом доме! Кирпичные дома дырявые, поэтому и дышащие)) Их нужно утеплять, и как следствие они станут тем же не дышащим термосом. Сделаете ремонт, отделку фасада, так и знать никто не будет по какой технологии сделан дом, а вы при этом за отопление копейки платить будете и денег сэкономите на строительстве.
Пол, внешние и внутренние стены из СИП панели на основе ЦСП
Наружная обшивка каркасного дома- ЦСП или OSB?
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом! Планируется каркасный дом- 5х4,5. Каркас- брус «десятка». Снаружи чем посоветуете обшивать-цементно-стружечными или ОСБ? По соотношению стоимость/качество- что в наше тяжелое время важно! Снаружи планируется штукатурка декоративная. Нежна ли сетка по ОСБ? А между брусом и плитами нужна изоляция? типа пергамина? А по ЦСП? или может посоветуете третий вариант? Заранее Спасибо!
2vic65 стены такого дома можно и сразу обшивать вагонкой или сайдингом.
А вообще, в Канаде и США каркасные дома обшивают именно OSB. Наверное потому, что работать с ним легче чем с ЦСП, да и подешевле OSB там что ли. Потом их закрывают сайдингом.
Спасибо! Дело в том, что вагонкой неохота. Вот именно под штуатурку. вегонкой как-то настолько садово-дачно получается)))
ОСП, поэкологичнее будет в разы.
10mm написал :
ОСП, поэкологичнее будет в разы.
И не очень понятно- по ТУ зазор между плитами должен быть 3-5 мм. А как стык заполнять перед штукатуреванием? Монтажной пеной реально? или сам уйдет в процессе усадки деревянного каркаса?
VKim написал :
Цитата:
Сообщение от 10mm
ОСП, поэкологичнее будет в разы.
Наверное, подразумевалось ЦСП.
Под штукатурку ни то ни другое не пойдёт, даже с сеткой и прочим.
Все швы разорвёт.
Пойдёт только, если делать «мокрый» фасад. всё
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Для vic65.
==Снаружи чем посоветуете обшивать-цементно-стружечными или. =
Это возможно. «L» образные скобки, на которые упираются листы ЦСП (10мм.-12мм.) очень тщательно прикрученные саморезами.
Шаг стоек не более 50-ти см., желательно,- 40см.Зазор между листами 2мм.-3мм. Специальный клей на цементной основе с латексными добавками, синтетическая сетка,вдавливаем, при необходимости покрываем ещё раз этим же клеем сетку(1мм.-2мм.) Финишная акриловая штукатурка. Пигмент цвета по желанию.
==ОСБ? ==
В этом случае.
1). Двух слойный, гидро-ветрозащитный пергамин, или один слой Tyvek.
2). Метал. сетка.
3). Цементно-известковый раствор.
4). Второй слой тем же (затирка черновая)
5). Акриловый слой(затирка чистовая, декоративная)
==или может посоветуете третий вариант? ==
Хотите иметь R 2000?
На ОСП(OSB) прикручиваете экструдированный твердый пенополистирол
» >
саморезами с широкими припаяными шайбами. далее всё по первому пункту.
С внутренней стороны, наносите » жидкий пенопласт», 🙂 (так уж назовём, по народному) между стоек. Пароизоляция, гипсокартон(вагонка), вентиляция, приличные окна и двери, утепление чердака и т.д. и т.п.
2Yuri Lit.
вы что-то не то советуете.
какая-то вредоносная программа по пунктам
мало того, что на швах разорвёт всё по-любому, то вы ещё забыли при использовании акриловой штукатурки указать на необходимость вентзазора под прикрученными плитами, иначе порвёт ещё быстрее.
Это вы мало понимаете в фасадной отделке или где-то такое вычитали?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Конечно, не порвёт, если сделать всё очень качественно (очень сильно сомневаюсь, как обычно в России. )
Акрил использовать в каркасниках НЕЛЬЗЯ, ну или вентзазор. только в вентзазоре предусмотреть чтобы туда даже снежинки не попали. но от выходящего пара намерзает слой инея и в последсвии обледенение врздушного зазора даже бывает. Спецы знают о чём речь.. поэтому опытным путём в России установлена норма зазор не менее 4 см.
А если не акрил, тогда силиконовую штукатурку, думаю автор узнав цену такой отделки, постарается не кушать пару лет и ходить везде в рабочей робе.
Короче могу тут много вариантов рассказать, как обычно, постоянно удивляюсь, что столько тут доброхотов и добрых самаритян, которые просто рвутся что-либо подсказать, но в подавляющем большинстве очень некачественные подсказки.
Вам только кажется, что всё знаете.
Чем больше и глубже вдаюсь в подробности фасадов и конструкций, тем больше удивления испытываю от многообразия возникающих проблем и происходящих физико-химических процессов.
Конечно, если вам года на три, я молчу. Вообще конструкции расчитаны на срок не менее 25-50 лет. от этого срока я и исхожу обычно.
Фасад готов, красив, хвастаетесь друзьям и спите радостно. Но проходит небольшое время и копите деньги и приходите на форум «У меня треснуло, у меня отвалилось.. делали и советовали какие-то пид**сы. «
А вот ведь хотелось поверить, что в три копейки будет стоять 25 лет. А за 5 копеек это уже развод на бабло.
Время показывает и учит.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Спасибо огромное!
Но дело в том, что я плпнирую летний домик- то есть каркас, между ним урсу а внутри- вагонку) А снаружи очень хочется иметь оштукатуреную поверхность) Я с интересом прочитал технологию «мокрого фасада». А если без наружного утепления пенополистиролом обязательно? армировочная сетка- штукатурка акриловая- недостаточно? Подскажите пожалуйста! опыт домостроения из бруса есть, но с большими поверхностями под штукатурку опыта работы не было. И ОСП 12 достаточно? или 16 предпочтительнее?
vic65 написал :
А если без наружного утепления пенополистиролом обязательно?
тут дело в том, что плиты ЦСП и ОСБ имеют тепловлажностные деформации.. по-любому. и рвут любую сетку.
А вот пенопласт в «мокром» фасаде играет роль демпфирующей прокладки это в плюс к доп.утеплению. то есть плиты шевелятся, пенопласт шевеление компенсирует и на поверхности штукатурного фасада никаких проблем не вылезает.
Если утепление не нужно, тогда 5 см пенопласта и порядок.
да, конечно, это уже значительно дороже, чем просто шпаклевать с сеткой, но в другом случае придётся вывалить денег больше или жить с треснувшим по швам плит фасадом.. хотя может и не треснет.. или треснет, но чуть-чуть. нужны эксперименты? За свои деньги? Экспериментируйте
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Для Gennady.
==какая-то вредоносная программа по пунктам==
Вся вредоносная программа была произведена лично моими руками в разные периоды жизни. Данную «программу» можно отнести как. «second opinion», т.е. как моё личное мнение.
==то вы ещё забыли при использовании акриловой штукатурки указать на необходимость вентзазора под прикрученными плитами, иначе порвёт ещё быстрее.==
Вентзазор не делается(ни в Канаде ни в Германии),хотя я достаточно хорошо изучил картинки с различных сайтов. Речь только о деревокаркасе.
==Это вы мало понимаете в фасадной отделке или ==
Уверен, понимаю меньше чем Вы.
==где-то такое вычитали?==
Читал,зубрил,сдавал экзамены на чужой «мове»
==постоянно удивляюсь, что столько тут доброхотов и добрых самаритян, которые просто рвутся что-либо подсказать, но в подавляющем большинстве очень некачественные подсказки.==
==и советовали какие-то пид**сы. » ==
Не совсем уверен, что это относится ко мне. Ну а если. то, любой комплимент,- есть комплимент.
2Yuri Lit.
Вы учтите одно, ваш западный опыт не годится для территории России.
Считаю своим преимуществом в своей жизни то, что у меня была строительная фирма в Европе, которой я был владелец. Ещё молодым зелёным прощупал почти весь стройматериал, очень всё быстро «всасывал» по молодости как губка, всю информацию, все ощущения.
Затем в России обучая уже русских парней строительству и отделке я часто попадал в тупик в выполнении работ, когда рабочие вызванивали и у них не поулчались многие моменты. Я приезжал и понимал, что при внешней видимости абсолютной идентично с западными стройматериалами, внутренне они сильно отличаются. Не то сырьё, не те руки, не то обрудование при производстве.
Так что я прекрасно понимаю о чём идёт речь у людей, которые работают на западных материалах, технологиях, климатических условиях. И прекрасно знаю и вижу, что есть в России.
Раз вопрос из России, то и ответ исключительно должен касаться условий применения в России.
В своё время пользовался КНАУФом, обычным фугенфюллером немецкого производства (закупал в Познани у дилера), потом попробовал польский и русский.
Разница, видите ли. не просто ощутимая, а просто кричащая, глубокая пропасть!
Мне жаль россиян, которые кроме того, что находится в их магазинах по ценам в два раза превышающими более качественные западные аналоги ничего в жизни не видели и не пробовали.
Они просто не в состоянии это понять точно так же, как сейчас мы всё понимаем, 2-ю мировую, Афган, Чечню. но находясь в 1985 году мы не могли бы воспринять, что будет Чеченская война, это за гранью понимания.
Так и здесь, аналогия. Меня тоже в 2000-м с моими фасадами никто не понимал. Потому что для окружающих это был запредельный Космос. А на тот момент я уже сделал очень много кв.м. для меня это было уже прошлое. А для России это будущее, которое ещё не наступило.
И сидели крупные строители пытались сделать вид, что они знают, что это такое. Но смешно было видеть их потуги и пародии на экстрасенсорные способности.
Всё дело в мировоззрении.
И ещё учитывайте менталитет, если русскому человеку представляется шанс схалявить, он им обязательно воспользуется.
Немец не сможет, он воспитан не нарушать инструкцию, которую написал для него умный человек, автор технологии. А в России все себя считают врачами и строителями, поэтому все форумы и ломятся от фраз «а вот если я сделаю так. » и ещё сидят, дуют губы, что их матерят за это. Хотя уже все технологии уже имеют достаточно отработанные инструкции.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.
Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.
Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.
В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.
Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.
Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».
Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».
Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.
-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?
Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».
Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.
Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).
Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.
-А что же тогда происходит внутри такой стены?
Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…
Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.
Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).
Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.
-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?
Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.
А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.
То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.
В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?
На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…
Выбор за вами: обшивать OSB или нет.
Часть информации из источника:
Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.
Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.
Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.
Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%
Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.
Паропроницаемость OSB плит.
Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.
Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).
Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.
Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.
(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:
Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (
0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.