Чем делать углубление под шляпку самореза
Как вкрутить саморез в очень тонкий металл, спрятав его шляпку?
Как вкрутить саморез в очень тонкий металл спрятав его шляпку?
На столешнице за мойкой на пластике от влаги образовался «горб». Решили выровнять поверхность прикрутив к столешнице тонкую металлическую пластинку. Встал вопрос, как спрятать головки шурупов или саморезов (как утопить их в такой тонкий металл). Либо, возможно есть специальные шурупы или саморезы для таких целей?
Чтобы спрятать шляпку (головку) самореза в металле, нужно чтобы металл был толще шляпки самореза, иначе сделать потай просто не получится.
К примеру фольга, это тоже очень тонкий металлический лист, толщиной до 0,2 мм.
Таких саморезов с такой тонкой шляпкой просто не существует.
Что бы утопить головку самореза в металле производится зенкование отверстий (зенковка).
Нужен зенкер, или свело бОльшего диаметра.
Вот так будет выглядеть тот самый потай
В начале сделайте разметку на металле, далее при помощи кёрна делаем не большое углубление в материале под заход сверла.
Просверливаем отверстие сверлом меньшего диаметра (от диаметра самореза).
Далее зенкером, или сверлом бОльшего диаметра делаем потай.
Вкручиваем саморез в металл.
Всё, а если у Вас очень тонкий металл (см. выше о фольге) то никак Вы головку самореза в нём не спрячете, толщины металла не достаточно.
В этом случае надо не головку самореза прятать в потае, а покупать вот такие
Закручиваем саморез и защёлкиваем декоративный колпачок.
Или 2 вариант, вообще не использовать метизы (шурупы, саморезы), металл можно приклеить, причём практически к любой поверхности.
Решили выровнять поверхность прикрутив к столешнице тонкую металлическую пластинку.
Толщина металла главный и основной момент, «тонкий металл» слишком не определённое понятие.
Если металл толще шляпки самореза, то делайте потай и этого достаточно, если металл тоньше мм, то никак.
Это можно сделать, ниже опишу как, а для начала вот что нужно приобрести и изготовить:
Итак, вот какой алгоритм работы:
Вначале надо лист металла вырезать и приложить к тому основанию, куда будет закреплён, самая главная задача, это наметить, где будут находиться саморезы.
От керна тонкий метал в центральной точке разорвёт, его надо просверлить под саморез. Если у вас рука лёгкая, тогда лучше всего конечно чеканить с уже просверленным отверстием, но тогда сверло берите в половину диаметра от самореза, так как дырку разорвёт и на увеличится.
В этих местах надо большим сверлом выбрать немного материала, чтобы выпуклая часть листа свободно тонула в этих яминах.
Далее, перед тем как крепить металл на стенку, в каждую ямку положите немного герметика, а также точечно нанесите герметик на всю поверхность (предварительно очистив её от жира и грязи растворителем) в шахматном порядке на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.
Останется только нежно (!) закрутить саморезы.
Если не нравится шляпка самореза, тогда их можно замазать холодной сваркой, она практически в цвет металла.
Зенкование отверстий это … или зачем самодельщику зенкер
Сегодня немного теории, поговорим про зенкование. Чем его сделать и как потом закрутить болт под потай.
Вообще зенковка очень важная операция в проектах самодельщиков собираемых на винты и шурупы. Самое главное для нас это то, что зенковка позволяет винту закрутиться ниже скрепляемой поверхности, так чтобы осталось больше вариантов для отделки. Да и элементарно цепляющийся и торчащий шуруп это просто не хорошо.
Итак вы поняли что зенкование в нашем случае это углубление в поверхности под шляпку или чуть глубже для винта или шурупа.
А делается это специальными битами для зенковки. Пример такой на следующем фото: 
У этого инструмента как и у любых бит есть разные номера, но хочу подсказать что самый распространенный размер который вы будете использовать для самодельных мебельных проектов это 12мм.
Купить зенковки достаточно легко, они подходят и работают с любыми дрелями, электро отвертками и шуруповертами.
На что нужно обратить внимание – зенковки как и сверла работают по разному материалу – дереву и цветным металлам либо более твердым. И еще зенковки выпускаются с разными хвостовиками и разным количеством граней. Выбирайте те которые нужны в конкретном случае, мне же, например, в работе хватает обычного набора по древесине.
Добавлю что помимо зенковок существуют и насадные зенкера надевающиеся на сверла. Они позволяют сразу и сверлить и зенковать, например, если вам нужно насверлить отверстие под болт и сразу же сделать потай. Выглядит конструкция вот таким образом:
Надели на сверло, затянули ключом и работаем, очень удобный вариант, особенно если нужно много одинаковых посадочных мест.
Но мы отвлеклись, перейдем к практике.
Предположим что мы используем самую простую зенковку и делаем потай для стандартного самореза. Для того, чтобы определить, насколько глубоко просверлить отверстие зенковкой, возьмите сам винт или шуруп и проверьте глубину его шляпки.
В идеале и как правило, вворачиваем голову так чтобы она сидела чуть ниже поверхности доски или плиты как на фото: 
Почему нужно закручивать головку винта именно так?
1. Некоторые проекты требуют, чтобы у вас оставался доступ к винтам.
Например, в том случае если самоделки придется разбирать для перемещения – часто такое случается с большими проектами – кроватями и т.п. мебелью. Мы раскручиваем их и потом так же легко монтируем все обратно на месте. В этом случае хорошо использовать крышки – заглушки на головки винтов. Но дело в том, что для идеальной установки крышки должны быть как можно ближе к поверхности и в этом случае нам поможет зенковка и углубление винтов.
2. И вторая причина — если вы маскируете винты каким либо наполнителем. В таком случае лучше не делать глубокие отверстия над шляпками, нужны лишь небольшие промежутки для заполнения. Чем меньше шпатлевка вы используете, тем быстрее она высохнет и тем меньше вероятность образования трещин, да и работы по шлифовке будут минимальными. В общем и в этом случае зенковка нам помогает.
Вот собственно и весь рассказ, надеюсь информация пригодится и вы будете использовать зенковки в своей работе. Успехов!
Как выбрать зенковку под винт с потайной головкой?
Зенковка коническая – инструмент для образования конусообразного углубления на входной части отверстия под крепежный элемент. Зенкерование отверстий позволяет скрыть потайные головки винтов, болтов, шурупов или заклепок заподлицо с поверхностью. Данная операция выполняется на низких оборотах металлообрабатывающего станка или ручной дрели.
Изготовление зенковок регламентируется ГОСТ 14953-80 и зарубежными стандартами DIN 334, DIN 335 и др. Основная характеристика инструмента – диаметр и угол конуса при вершине. По отечественному стандарту инструмент выпускается с углом 60°, 90°, 120° и наружным диаметром от 5 до 80 мм. Угол конуса режущей части зенкера соответствует определенному профилю головки метиза.
Винты и шурупы с потайными головками 90° наиболее распространены в нашей стране, тогда как, например, в Америке чаще встречаются дюймовый крепеж с конусом головки 82° (резьба UNC, UNF). Винты с британской резьбой BSF, BSW могут иметь 100º. Угол 75° распространен среди заклепок под молоток, а 100º и 120° – среди вытяжных заклепок. В аэрокосмической промышленности потайные крепежные детали обычно имеют угол 100°.
Как выбрать размер зенковки?
Чтобы винт идеально сел в потай, важно правильно подобрать конусный зенкер под головку метиза и зенковать отверстие на точную глубину, равную высоте головки. Угол инструмента должен соответствовать углу конуса головки, а его диаметр – диаметру головки. Если взять слишком большой зенкер, головка будет утопать в «кратере» отверстия, а если меньший, то она будет выступать над плоскостью, что тоже выглядит не эстетично.
В стандарте ГОСТ 12876-67 прописаны размеры опорных поверхностей под крепежные детали с потайными и полупотайными головками. На основании этих данных мы составили таблицу, которая поможет быстро определить какая зенковка подойдет для того или иного диаметра резьбы винта.
Таблица 1. Размер зенковки под головку винта (с учетом допусков).
Диаметр резьбы d, мм
Стандартные размеры головки
Диаметр зенковки, мм
Предельные отклонения, мм
Конические зенковки бывают двух основных видов:
с поперечным отверстием
Это конусообразный режущий инструмент, снабженный отверстием, проходящим через боковую сторону конуса. Отверстие образует на конусе две режущие кромки и является каналом для вывода стружки в процессе резки. Данный инструмент лучше всего подойдет для работы с деревом, пластиком и другими мягкими материалами. Его также целесообразно использовать для удаления заусенцев, оставшихся после предыдущей операции.
с несколькими режущими кромками
Это многолезвийный инструмент для работы по металлу, рабочая коническая часть которого состоит из 3 – 12 режущих кромок. Изготавливается из закаленной быстрорежущей стали. Чем больше диаметр конуса, тем больше у него режущих кромок. Хвостовая часть, с помощью которой он крепится в патроне, может быть цилиндрической, конической (конус Морзе) или шестигранной формы (бита).
Примечание: Зенковки следует отличать от зенкеров, так как этот металлорежущий инструмент предназначен для решения иных технологических задач, а именно, для улучшения качества поверхности просверленных отверстий.
Спасибо за статью. Очень помогла в выборе зенковки.
Каким инструментом делать «потай» в толстой фанере?
Вопрос: существует ли определённый инструмент (приспособа) для создавания «потая» для шляпки самореза? Как называется это приспособление и как выглядит?
Какими ещё способами можно сделать точный «потай» в фанере?
Пётр написал :
Какими ещё способами можно сделать точный «потай» в фанере?
Например таким. Но дорого. =» >
Alex___dr написал :
зенкер или зенковка
Добавлю, что есть комбинированные сверла+зенкер, типа вышеуказанного «фестула», только попроще. Бывают на рынке, 100-200 руб.
Надеть на сверло трубку подходящего диаметра и длины, чтобы сверло или зенковка выступало(-а) на нужную длуну-глубину.
Тонкую настройку можно сделать измененем глубины зажима сверла в патроне.
leoruzin написал :
Вот такого типа
Совершенно верно, именно такие и нужно смотреть на рынке.
Я такими для этих целей пользуюсь » >
2 Викторыч а глубину-то на глазок?
2 Alex___dr это единственное, что подходит на 100%.
2 leoruzin это сверло с зенкером. Ускоряет работу, увеличивает точность. КстатиЮ по моему опыту, несколько парадоксальному, ровнее получается сперва зенковать, а уж потом высверливать центр. Зенкер в ручном инструменте всё время норовит криво встать, особенно на мягком материале.
Получается несоосные отверстия.
2 Kamikaze не понял, как Вы себе представили использование трубки на зенкере? 
Оставить снаружи только кончик что ли?
Можно подобрать центровочное сверло, которое предлагает Викторыч, по нужному диаметру.
n-p-n написал :
Зенкер в ручном инструменте всё время норовит криво встать, особенно на мягком материале.
Однозаходный зенкер пробовали? Не вгрызается, поэтому дает отличный результат на мягких материалах.
n-p-n написал :
не понял, как Вы себе представили использование трубки на зенкере?
Vasskarr написал :
подобрать центровочное сверло, которое предлагает Викторыч, по нужному диаметру
P.S. Чуть не забыл. Если кольцо, то уж лучше металлическое с болтом. Есть и такие. Ограничитель для сверла. Тот же Вольфкрафт выпускает.
n-p-n написал :
P.S. Чуть не забыл. Если кольцо, то уж лучше металлическое с болтом. Есть и такие. Ограничитель для сверла. Тот же Вольфкрафт выпускает.
Вы такие имеете ввиду.
А для дерева мне больше нравятся зенкера в нижнем ряду пять граней.
С ув.Leo
Тем не менее получаются очень аккуратные отверстия под головки шурупов. Пока не привык, можно делать так. Размечать не точкой, а кружком (шариковой ручкой, маркером) с диаметром равным головки шурупа или чуть меньше. Центр кружка размечаете шилом и высверливаете разметку. В общем, проще попробовать, чем рассказывать.
n-p-n написал :
Он только по совсем мягкому хорош
Он отлично зенкует даже алюминиевый профиль. Может он у Вас тупой, оттого и «колбасит»? А может под углом сверлите?
2 leoruzin ну да, кольцо с винтом. Можно и самому изготовить из подходящей трубки или втулки.
5-тизаходный тоже есть, но он не очень добротный у меня. «Центроинструмент». 
2 Vasskarr есть подобные. Просто при начале зенкования он склонен к уводу в сторону. Или нужно на больших оборотах зенковать, что не всегда возможно. 3-хзаходный самонормируется (в смысле нормали к поверхности )
n-p-n написал :
нужно на больших оборотах зенковать
n-p-n написал :
Но тогда стоит его ещё и на 90 градусов переточить. У меня есть несколько таких.
Аналогично
Сверлом на больших оборотах аккуратней получается.
Пётр написал :
Ограничитель на дрели (такой металлический стержень, который упирается в обрабатываемую деталь) не помогает выдержать определённую небольшую глубину погружения сверла, т.к. сильно зависит от наклона дрели.
А никто не пробовал приладить второй ограничитель, диаметрально противоположно первому? Точность должна возрасти на порядок.
Kamikaze написал :
приладить второй ограничитель
Тогда можно кондуктор с ограничителем. Я имею в виду, заводской кондуктор для дрели
Kamikaze написал :
почему ее тут называют зенкером?
Потому что мне так кажется правильней
= 2290 совпадений
= 9820 совпадений 
2n-p-n Спасибо за ссылки! Вот что я узнал
2 Kamikaze спасибо за спасибо
Уговорили!
Интересный смысл приобретает словосочетание «Ну, что зенки-то вылупил. »
Больше это описание подходит для развертки.
Сосед-столяр рассказал, как вкрутить саморез заподлицо без зенкования и вдавленной древесины
Вы когда-нибудь крутили саморезы заподлицо? Если да, то прекрасно представляете сколько тратится времени и проводится манипуляций для смены зенкера на биты. Это не проблема, если делать углубления под шляпку самореза сразу на весь проект – посадил сверло и зенкуй себе; сменил на биту и вкрутил все саморезы.
Но что делать, если нужно поочередно зенковать и крепить по 8-10 отверстий, а их порядка двухсот в проекте?
Казалось бы, спасает наличие двух шуруповертов, или «шурика» и дрели. Но, к примеру, при работе на высоте лишний инструмент только мешает. Так же велика вероятность, что один из инструментов упадет.
Как выйти из положения? Способ, который я опишу далее, мне подсказал сосед. Он работает в столярной мастерской, и иногда подкидывает мне такие «лайфхаки».
Для этого нам понадобятся черные саморезы по дереву (того же размера, что будут в дальнейшем вкручиваться), болгарка с тонким отрезным диском и плоскогубцы. Болгарку лучше зафиксировать в тисках. Держать ее в одной руке, а в другой саморез – не самое безопасное занятие.
Саморез зажмите плоскогубцами. Ни в коем случае не держите его пальцами, они вам еще пригодятся. Включаем болгарку на малых оборотах и делаем 2 косые канавки под шляпкой самореза. После этого срезаем шляпку – зенковка готова.
Теперь можно работать с одной битой в битодержателе. Лучше, если бита будет магнитной.
Но учтите 2 момента:
Подведу итоги. Раньше процесс зенкования и крепления выглядел следующим образом:
Теперь процесс стал гораздо проще:
Надеюсь, способ, которым я пользуюсь, будет Вам полезен.
Подписывайтесь на канал и читайте другие полезные советы и интересные строительные истории: