Чем выкопать яму для посадки дерева

Как сажать плодовые деревья: готовим котлован правильно

Автор: Игорь https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=12 Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 30 августа 2021 Последние правки: 30 августа 2021

Добрый день, уважаемые читатели.
Неумолимо приближается осень, а это значит, что скоро наступит время высадки в грунт саженцев. Сегодня я бы хотел поговорить о том, как правильно готовить посадочную яму.

Проблемы саженцев в контейнере

Существует два вида саженцев: с закрытой и открытой корневой системой. Считается, что контейнерные саженцы можно высаживать в открытый грунт в течение всего сезона за исключением морозных периодов, причем сразу после покупки, но это не совсем так.

Такие саженцы часто очень плохо приживаются, потому что производитель выращивает их в легкой смеси, которую условно можно назвать торфом, обогащенным минеральными удобрениями. Кроме того, эти саженцы ежедневно поливают.

Если высадить эти растения в открытый грунт сразу, без предварительной подготовки, вполне возможно, что их корневая система будет развиваться с большим трудом, особенно, если почва на участке плотная и сухая. Поэтому, если вы приобрели саженец плодового дерева с закрытой корневой системой, желательно перед посадкой в открытый грунт его подготовить. Для этого есть два способа.

Первый способ. Вы можете качественно подготовить посадочную яму, чтобы земля в ней была рыхлой и плодородной, и корни саженца могли беспрепятственно в ней распространяться и нормально развиваться.

Второй способ. Пересадить саженец на время в более объемный контейнер, добавив в него землю со своего участка, чтобы корни растения постепенно привыкли к составу вашего грунта.

Подходы к посадке саженцев

На сегодняшний день к посадке саженцев плодовых деревьев есть два подхода: часть садоводов являются приверженцами традиционной классической схемы, то есть подготовки большой посадочной ямы с плодородной смесью, состоящей из грунта, какого-то органического субстрата, например, перепревшего навоза, и большого количества минеральных удобрений.

Другой, более современный подход не предусматривает использования в качестве наполнителя котлована никаких питательных добавок. Сторонники этого способа считают, что яму нужно заполнять той же землей, которую из нее вынули, чтобы саженец с первых дней жизни привыкал к почве, в которой ему предстоит расти всю жизнь. У меня на этот счет свое мнение. Я выбрал для себя промежуточный вариант и сегодня я расскажу вам о том, как я сажаю плодовые деревья.

Как я готовлю посадочные ямы

Когда и какого размера нужно делать котлованы

Я выкопал большие посадочные ямы диаметром примерно сантиметров 80 и глубиной около 60 сантиметров. Чем беднее у вас почва, чем хуже ее состав, тем больше должна быть яма.

Напоминаю, что готовить котлован нужно заранее: если вы сразу посадите в нее саженец, земля начнет оседать и повлечет за собой деревце. Оно начнет искривляться, а его корневая шейка окажется под землей, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Если вы собираетесь высаживать саженцы весной, готовьте яму осенью, а для осенней посадки котлован нужно приготовить весной, летом или хотя бы за месяц-полтора до посадки. Сейчас конец августа, и ямы уже выкопаны, а саженцы я буду сажать в октябре.

Грунт для заполнения посадочной ямы

У покупного саженца корней мало: производитель в своих интересах обрубает их при выкапывании, а потом еще и подрезает, чтобы саженцы было проще пересылать. В питательной среде такой саженец абсолютно не нуждается, его главная задача – нарастить корни, поэтому при посадке я буду засыпать корневую систему той бедной почвой, которую вынул из ямы, причем не принципиально, из нижнего слоя ямы этот грунт или из верхнего.

К концу первого года, когда саженец нарастит корни, ему понадобится питание для наращивания кроны и дальнейшего развития корневой системы, поэтому на дно ямы я положу плодородный грунт, то есть смешаю почву с перепревшим навозом, которому уже несколько лет. В нем очень мало питательных веществ, но зато это органика, а как известно, минеральное удобрение лучше работает в комплексе с органическим. Этот навоз я смешаю для обогащения с минеральными удобрениями.

Удобрения

Почему нельзя вносить свежий навоз, как делают многие? На такой глубине свежий навоз пользы не принесет, но он начнет выделять вредные для саженцев вещества – сероводород и аммиак. Поэтому вносить в яму можно только хорошо перепревший навоз.

Злоупотреблять минеральными веществами тоже нельзя. Многие засыпают их в грунт без меры, а ведь избыток минеральных удобрений приводит к гибели полезных организмов, в том числе дождевых червей, разрыхляющих почву и обогащающих ее продуктами своей жизнедеятельности.

На дно ямы я высыпаю два ведра перепревшего навоза (20 л) и добавляю к ним минеральные удобрения: 200-300 г суперфосфата и такое же количество калимагнезии. Почва на моем участке песчаная, в ней мало калия и магния, а калимагнезия – это природное удобрение, в котором, кроме перечисленных элементов, содержится сера, кальций, медь, цинк и другие вещества. Лопатой я заполняю яму до середины выбранной из нее землей и тщательно смешиваю ее с удобрениями, создавая плодородный слой, в котором будут развиваться наросшие через год-другой после посадки корни саженца.

Оставшееся пространство ямы я заполняю неплодородной землей. Выкапывая яму, я ее разрыхлил и разбил в ней комья, и в такой земле корни саженца будут первое время хорошо развиваться. Заполнив яму, я набросал на нее холмик из земли: когда почва осядет и уплотнится, поверхность ямы выровняется. Когда я буду высаживать растение, я сделаю в яме углубление размером с контейнер, помещу в него саженец и присыплю его неплодородной, но рыхлой землей.

Основные правила подготовки ямы

Питание саженца через два года

Многие сомневаются: зачем корням, которые развивались в плодородном грунте, потом выходить за пределы ямы? На самом деле сквозь более рыхлую землю, которой мы засыпали яму, добавленные нами минеральные вещества и перегной постепенно с поливом и с осадками будут проникать в грунт за пределами котлована, делая его более-менее плодородными.

Конечно, плодородие будет постепенно убывать, но корни все равно какое-то время еще будут получать питание за пределами посадочной ямы и одновременно будут привыкать жить в бедной песчаной почве моего участка.

В качестве доказательства своих расчетов я могу предъявить множество больших, отлично плодоносящих деревьев, корни которых уже проникли на такую глубину, что ни поливы, ни подкормки им не нужны. Саженцы перейдут на такое самообеспечение через три года и сумеют обходиться без поливов и без удобрений, хотя иногда все же нужно будет подкармливать их по листу и поливать в особенно засушливые времена. А может быть и не придется этого делать.

Источник

Как правильно делать посадочную яму

Для того чтобы качественно провести посадку саженцев плодовых пород, нужно правильно и своевременно подготовить место высадки саженца. Ведь правильно подготовленная посадочная яма поможет растению быстрее прижиться, что в будущем скажется и на урожае.

Когда начать готовить место для посадки

Когда готовить посадочную яму, чтобы саженцу было в ней комфортно расти? На этот вопрос садоводы отвечают неоднозначно. Кто-то копает яму всего за 2 недели, а кто-то начинает заниматься подготовкой, аж за 3 месяца.

На самом деле, не так важно, за сколько дней до посадки вы выкопали яму, главное — сделать это заранее, а не в день посадки.

И еще один очень важный момент в подготовке посадочного места для саженца — это правильная заправка ямы. Но начнем с самого начала.

Для формирования посадочной ямы, необходимо заблаговременно подготовить необходимый инструмент:

Выбор места для посадочной ямы

Для того чтобы высаженные молодые деревца могли быстро и правильно развиваться, необходимо верно выбрать место для их посадки. Без этого, саженец не будет нормально развиваться даже в идеально выкопанной яме.

Основными условиями для выбора места копки посадочной ямы являются:

Размеры посадочной ямы

Для плодовых деревьев примерный размер посадочной ямы дoлжен быть таким: диаметр — 70-80 см, глубина — 50-60 см. Это с учетом того, что на дно ямы будет внесено немало удобрений. Если же их нет, то размеры посадочной ямы могут быть и скромнее — 40×40 или 50×50 см. Главное при этом следить, чтобы корни растений не загибались, а были расправлены. Для колонновидных культур и саженцев на карликовом подвое будет достаточным подготовить яму размером 50×50×50 см.

Посадочная яма: Техника копки

3. Верхний плодородный слой смешивают с органикой и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму.

Наполнение посадочной ямы

При подготовке посадочной лунки или ямы нужно понимать, что это будет не просто углубление в земле, а настоящее вместилище для плодородной почвы, которая будет питать и кормить ваши саженцы несколько лет подряд. Поэтому, заправить яму необходимо достаточно хорошо.

Перед тем, как насыпать удобрения в яму, ее дно рекомендуется взрыхлить вилами и сделать дренажный слой около 15 см толщиной из щебня, битого кирпича или керамзита. На дно ямы, обычно, насыпают 1 стакан суперфосфата, сернокислый калий — 1 спичечный коробок, перегной или компост — 1-2 ведра. Этот слой должен быть не менее 10 см. Все эти компоненты засыпают сверху плодородной землей около 20 см толщиной.

Для лучшего и быстрого приживания кустика, желательно, перед посадкой, вылить в яму 26-30 л. воды.

Применение вышеописанной технологии подготовки посадочной ямы позволит плодовому саженцу быстро прижиться, а также начать формировать мощную корневую систему и молодые побеги.

Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник «дедовских» способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Источник

Посадочные ямы для саженцев плодовых деревьев

Первое – и очень важное! – условие, которым начинающие садовники чаще всего пренебрегают, торопясь как можно быстрее заложить сад, – это заблаговременная подготовка посадочных ям.

Для весенней посадки плодовых деревьев ямы выкапывают летом – осенью предыдущего года, для осенней – в мае–июне. За эти несколько месяцев удобрения и грунты не только хорошо перемешаются естественным путем, но и «созреют», то есть в них возникнет необходимая микробиологическая среда.

Стенки ямы обязательно должны быть вертикальными. Нельзя сваливать в одну кучу и смешивать грунт, вынутый с разных глубин, так как он различается по плодородию.

Яму лучше делать круглой. Такая форма биологически рациональна, лучше подходит для развития корневой системы. За растениями проще ухаживать, их легче подкармливать – ведь можно определить границы, до которых доходит рост горизонтальных корней.

Размеры и объем посадочной ямы зависят от исходного грунта, а также от вида и биологических свойств растений. Места для посадочных ям размечают с помощью рулетки и обозначают деревянными или металлическими кольями.

Затем намечают контуры, вырезая лопатой полоску дерна. Рядом с ямой с двух сторон кладут два листа толстого полиэтилена (желательно армированного) размером 3 х 4 м – для укладки на них вынутого грунта.

Необходимо заранее приготовить почвогрунт. В него входит торф, компост, дерновая земля; на каждую яму – до 300 кг этой смеси. Кроме того, понадобится по 150–200 кг песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых – песок).

Для почвенной смеси нельзя использовать свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция. Его можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Оптимальная кислотность почвы:

Если почвы закисленные, то в смесь для засыпки добавляют древесную золу (200–300 г на 1 кв. м).

Дернину по площади ямы нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленового листа с правой стороны. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины 0,6–1,0 м) укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Источник

10 важных правил посадки деревьев от опытного садовника

Добавление статьи в новую подборку

Сегодня мы поделимся с вами советами Дмитрия Звонка – человека, который имеет 28 лет практического опыта работы с деревьями, основателя трех древесных питомников, автора курса «Сад моей мечты» и ведущего обучающих семинаров и онлайн мастер-классов.

Как помочь дереву выжить после посадки? При пересадке на постоянное место, даже если дерево продается с закрытой корневой системой и растет в контейнере, происходит гибель некоторой части корней. По этой причине любая пересадка – стресс для дерева.

Негативно сказывается на его самочувствии и резкая смена условий существования: дерево, привыкшее к условиям, например, питомника, вдруг оказалось на вашем участке, где другая почва, освещенность, температура и т.д. Как помочь растению пережить этот сложный период? Как долго он длится? Чего в это время категорически не стоит делать с деревом? Эти важные вопросы волнуют многих садоводов.

1. Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева

Чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важна не только скорость, но и направление отрастания корней. Корни изначально находятся внутри земляного кома. Для нормальной жизнедеятельности дерева они должны начать расти во все стороны, выйти за пределы «родного» кома и прорасти в окружающий грунт, заняв при этом как можно большее пространство вокруг. Задача садовода – стимулировать их разрастание. Без использования стимулятора корнеобразования так и получается: в правильно подготовленной посадочной яме корни начинают свободно расти в разные стороны.

Что происходит, когда при посадке дерево обрабатывают стимулятором корнеобразования, например Корневином? В этом случае новые корни начинают расти внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Всасывающая поверхность увеличивается, но только внутри кома. При поливе такое дерево очень быстро впитывает любое количество воды и поэтому часто испытывает недостаток влаги, а значит, стресс. Выжить в таких условиях ему довольно сложно. Кроме того, и поливать растение, где все корни находятся в одном месте, возле ствола, непросто.

Исходя из вышесказанного, обрабатывать стимуляторами корнеобразования деревья при посадке не стоит. Корневин и его аналоги следует использовать лишь при черенковании, чтобы у черенков быстрее появились корешки.

2. Какие удобрения нужны посаженному дереву

В первый год после посадки дерева не стоит вносить никаких минеральных удобрений. Почему?

Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.

3. Нужно ли при посадке дерева добавлять в яму плодородный грунт

Многие дачники, особенно те, у которых на участке бедная почва, кладут в посадочную яму плодородный грунт. Однако такая забота приносит саженцу не пользу, а вред.

В посадочную яму следует засыпать ту землю, которую оттуда вынули (количество богатой питательными веществами почвы, если вы уж решили ее все-таки добавить, не должно превышать 10% от общего объема всей ямы). Это послужит хорошим стимулом разрастания корневой системы.

Если же в посадочной яме будут созданы идеальные условия для существования саженца, то корни не будут стремиться разрастаться вширь и выходить за ее пределы. Там условия намного хуже (грунт более тяжелый, менее воздухо- и водопроницаемый, не такой плодородный и т.д.), так зачем туда расти? В результате дерево будет приживаться намного медленнее.

4. Какой должна быть посадочная яма

Часто причиной плохой приживаемости дерева после посадки становится слишком узкая посадочная яма. Корни доходят до ее стенок, сталкиваются с плотной почвой и перестают разрастаться вширь. Чтобы этого не произошло, посадочная яма должна быть правильного размера.

Глубина посадочной ямы должна быть чуть меньше высоты земляного кома, в котором растет дерево, – в этом случае корневая шейка при посадке окажется чуть выше уровня земли.

Ширина посадочной ямы должна равняться трем диаметрам земляного кома, чтобы корни могли свободно расти в стороны. При подготовке ямы вертикальные стенки не оставляйте гладкими, а слегка порубите лопатой. Они станут более рыхлыми, и корням будет проще прорасти в окружающий грунт.

5. Защита от короедов и других вредителей

Пока дерево находится в состоянии стресса, у него снижен иммунитет. По этой причине в первые годы после посадки оно особенно подвержено нападению короеда и других вредителей. В течение всего этого срока за деревом нужно усиленно наблюдать и всяческие ему помогать, защищать от появившихся вредителей при помощи подходящих инсектицидов.

Самый оптимальный диаметр ствола при посадке лиственных деревьев – 5-10 см.

6. На что обращать внимание при выборе саженца

Посадочный материал может продаваться по-разному:

Если корни саженца обмотаны мешковиной, то ее нужно снять сразу при посадке. Мешковина может не сгнивать годами и даже десятилетиями, поэтому она будет препятствовать нормальному развитию дерева.

При покупке проверьте:

Чтобы в будущем избежать проблем, выбирайте устойчивые к самым распространенным болезням или вредителям сорта деревьев.

7. Правильное положение корневой шейки

Одна из самых главных причин, которая при посадке дерева приводит к множеству проблем и даже к его гибели, – это заглубление корневой шейки. Корневая шейка может оказаться заглубленной и в том случае, если после посадки дерева сажают, например, газон и поднимают уровень почвы на участке. Чтобы такого не произошло, планировать посадки нужно заранее.

Какие проблемы могут возникнуть, если корневая шейка заглублена:

Корневая шейка должна располагаться чуть выше поверхности почвы, чтобы ее было видно и она находилась на свежем воздухе.

Многие садоводы посадочную яму для дерева готовят заранее, за несколько недель до посадки. Делать этого не стоит хотя бы по той причине, что мы не знаем точный размер кома, а значит, не можем рассчитать, какой глубины должна быть яма. Потом, при посадке, лишнее наспех засыпается землей. Но т.к. земля рыхлая, неуплотненная, то дерево вскоре проседает и корневая шейка оказывается ниже поверхности почвы. В результате заглубления корневой шейки деревья либо погибают, либо начинают болеть.

8. Как правильно посадить дерево

При пересадке дерева из контейнера соблюдайте следующие правила:

Если корни дерева находились в сетке и были обмотаны мешковиной, то вначале нужно освободить саженец вверху от мешковины и сетки и найти корневую шейку. Если над ней находятся кольцевые или придаточные корни, их также нужно обрезать: корневая шейка должна быть свободна. Затем посадите дерево в подготовленную яму.

9. Полив посаженных деревьев

Одно из главных правил ухода за растущим деревом в течение всего периода приживаемости – правильный полив. Основные правила полива деревьев:

Однако при поливе важно не переусердствовать. Помните, что переувлажнение для деревьев хуже, чем сухая почва.

Кроме полива, не забывайте также про побелку. Чтобы избежать весенних ожогов, деревья, особенно с темными стволами, необходимо белить каждую осень.

Наблюдайте как минимум один раз в неделю за свежепосаженными деревьями, чтобы вовремя увидеть возникшую проблему. В этом случае вы сможете вырастить здоровое дерево, которое будет радовать вас в течение десятилетий.

10. Какие условия являются оптимальными для быстрой приживаемости дерева

При разрастании корней дерево становится устойчивым, хорошо растет и не требует наших внимания и защиты. Почвенные условия, которые максимально благоприятствуют росту корней:

Более подробно ознакомиться с советами Дмитрия Звонка вы сможете на его YouTube-канале «Умный садовник. Разумное садоводство».

Источник

Подготовка ям для посадки деревьев в глинистую почву.

При посадке молодых деревьев на приусадебном участке, где почва в основном тяжелая и глинистая, необходимо соблюсти некоторые обязательные правила.

Фото: krrot.net

Подготовка ям для посадки плодовых деревьев.

Приготовлением места для посадки занимаются заблаговременно, самый лучший вариант, выкопать ямы за 2 или 3 месяца до посадки. Такой продолжительный срок позволит почве дать естественную усадку. Если же случай крайний, и яма выкопана лишь по факту высадки, нужно минимизировать негативные последствия.

Последствия посадки растения в свежую яму:

Все вышеперечисленные факторы негативно скажутся на здоровье саженца.

Для деревьев семечковых пород и для косточковых условия посадки разные. Ямы под высадку первых должны иметь средние размеры по диаметру около 60 см и достигать глубины в 80 см. Для второго типа, размер диаметра ямы ориентировочно 40 см, а вглубь 60 см.

Фото: fermer.blog

Достаточно хорошим методом пользуются опытные садоводы, они делают большие ямы, которые могут достигать метра, затем их заполняют растительными отходами в течение нескольких лет, там образуется компост. По высадке в такую яму любой саженец растет крепким, ведь корни окружены хорошо удобренной рыхлой землей.

Порядок выкапывания и заполнения ямы при высадке.

При выкапывании ямы землю верхнего 15-20 сантиметрового слоя складывают в одну кучу, а весь остальной грунт, в отдельную. При заполнении ямы, землю верхнего слоя смешивают с комплексом удобрений и помещают на дно в виде конуса, затем используют остальной грунт.

Что необходимо добавить в почву.

Не обойтись без органических удобрений, прекрасно подойдёт перегной и компост, от 15 до 30 кг на каждую высадку. Крупнозернистый песок и торф следует добавить в количестве нескольких ведер, около 5. Так же следует добавить химические удобрения в зависимости от состава почвы — известь, суперфосфат, не содержащее хлор калийное удобрение.

Фото: nagrunte.ru

Источник