Чем заглушить тормозной цилиндр
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?
Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.
На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.
Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса
Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма
Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.
Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру
После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.
Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре
Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.
Снижение эффективности торможения
Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.
«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.
Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса
Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров
Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).
На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).
Износ зеркала тормозного цилиндра
Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.
Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).
Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров
Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.
Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.
Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки
При ремонте слабо затянули.
Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?
Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.
Заменить уплотнительные кольца и пыльники
Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.
Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки
Применяем специальный ключ для затягивания.
Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса
Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).
После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.
Примечания и дополнения
Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
Группа: Жигулисты
Сообщений: 31
Регистрация: 5.12.2009
Из: >
Пользователь №: 22930
Машина:VAZ 2107
Цвет:белый
Год Выпуска: 1993
Спасибо сказали: 0 раз
доброго времени суток. недавно купил машину,и сразу же столкнулся с такой бедой,после замены передних колодок тормозить стало лишь переднее левое колесо.с правым передним вроде бы разобрался,тама цилиндр внутренний закис,а вот с задними интересная картина. после снятия барабанов обнаружилось что в один из них абсолютно ПУСТОЙ. (висит один ржавый цилиндр с ОДНИМ(. )поршнем)в другом барабане было чуть по цивильнее колодки были на месте,цилиндр целый но ужасно ржавый,по всему видно что они давно не использовались,трубки к цилиндрам подходят(нигде не пережатые),подходят к тройнику,он шлангом соединяется с трубкой идущей от ГТЦ.регулятор давления не функционален,(судя по откусаным от него трубкам ),а так система цела. но где она заглушена я не представляю. т.к.пока еще плохо разбираюсь в устройстве авто.
подскажите пожалуйста где может глушиться задний контур?
и еще один вопросик,мог ли передний контур хапнуть воздуха(при торможении педаль иногда проваливается,после нескольких качков тормоза востанавливаются) из-за закисшего(при нажатии на педаль тормозаходит только внешняя колодка) рабочего цилиндра?
Сообщение отредактировал zver117 — 4.4.2010, 11:44
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)
вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить
Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье
Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.
Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)
вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить
Ну народ, вы даёте. Если внимательно почитать «камасутру», то можно узнать, что это срабатывает клапан в регуляторе давления задних тормозов. Вообще он должен срабатывать в случае отказа(разгерметизации) контура правый передний-левый задний, но на практике, в случае зедания центральной втулки(не помню как правильно она называется), либо по причинам приводящим к меньшему давлению тормозухи по другую сторону этой втулки(читай в контуре пр.пер.-лев.зад)происходит срабатывание этого клапана, который в данном случае работает как ограничитель давления в пр.зад. тормозном цилиндре, и давить на педаль сильнее бесполезно.
Скорее всего такое случается если машиной долго не пользовались.
В моём случае всё вылечилось после интенсивной двух-трёхнедельной эксплуатации. Я уже собрался новый регулятор покупать, да решил перед поездкой в магазин ещё разок проверить, ну вот поездка в магаз и отложилась.
А вообще грешить на регулятор нужно только в том случае, если знаешь точно, что передние тормозят одинаково(типа ГТЦ нормальный).
Совет загнать отвёртку, даст только возможность прокачать, при удалении отвёртки заднее-правое будет тормозить слабее всех.
и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.
короче в выходные на замену колдун пойдет.
Если СТЕНД показал слабое торможение этого КОНТУРА, то ИМХО причина в ГТЦ, потому как «колдун» не влияет на передние тормоза.
В моём случае слабело только прав.зад., перед шёл один в один, что говорило об исправности ГТЦ, я ТАК думаю.
все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)
Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
А я бы поискал еще течь в лопнувшем шланге этого контура. Если все же течи нет, то сменил бы колдун (а сначала бы заглушил бы трубку на ГТЦ, если правое переднее заработало бы, то колдун менять). Просто на правое переднее-левое заднее идет первая камера ГТЦ, а уж потом механически тормозятся колеса от второй камеры ГТЦ. На незаведенной машине должна быть жесткая педаль, если педаль наполовину проваливается, то искать течь, либо прокачивать от завоздушивания.
А еще бы я залез в барабан заднего левого колеса и посмотрел бы правильно ли там стоит распорная планка, не вылетают ли поршня, и т.д.
у меня если считать с водительского места, то ближний к вакуум контур-переднее пассажирское,заднее водительское
serrodjja_603_, короче сделай так.
1- открути трубку этого контура от ГТЦ (только не попутай.. проще отследить от переднего колеса).. качай.. если жидкость идет, значит с ГТЦ все норма.. смотри дальше.
2- колдун помойму не виноват ( если б только заднее не тормозило,
тогда да)
3- оба колеса без жидкости, значит проблема в ГТЦ
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
тада те колдун такого наколдует!
Правильно меня понял.
Колдун одинаково должен реагировать на оба контура(теоретически) иначе стоковые контура по-разному тормозили бы.
Т.е. все упирается в работоспособность колдуна?
хм. мона на досуге попробовать.
Колдун одинаково должен реагировать на оба контура
иначе стоковые контура по-разному тормозили бы.
разница давлений в задних тормозах (левый-правый) из-за того что их магистрали независимо идут от ГТЦ
Делаю выводы: если колдун звездит, то прихода особого не будет от перемены мест трубок на ГТЦ, но возможно избавлюсь от биения руля при торможении (хотя все новое и не должно бить. ах да. торм диски. забыль..)
это что имеется ввиду? они ж будут к одной полости Г Т Ц подключены?
возможно избавлюсь от биения руля при торможении
Спасибо за научно-популярное объяснение!
теперь всё ясно. осталось только сделать:)
Из-за того что давление в задних цилиндрах будет регулироваться разными камерами калдуна — возможна неравномерность.
при штатной разводке трубок заднее правое почти не получает тормозухи
а при штатной системе разве не так.
имеется недеформируемая трубка, внутри она полностью заполнена несжимаемой жидкостью, на входе трубки каким-то образом создано давление Р, на выходе трубки давление будет точно такимже Р независимо от длины трубки
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Чем заглушить главный тормозной цилиндр ваз
ну думаю не сильно скажется на тормозном пути.
+1 еще гермктиком намаж для верности
между резиновым шлангом и металлической трубкой
Там где соединение открутил и между ними пластиковую заглушку вырезал и поставил
выверни шланг из тормозного цилиндра или с другого конца, можно и с главного тормозного
по размеру отверстия вырежь кружок из старой канистры от тосола или из консервной банки, вставь в отверстие и установи шланг после этого. Шланг будет заглушен.
и вози с собой тормозухи хотя бы самой дешманской.
А можешь заехать в сервис тебе заварят дырку.
поверх трубки одеваешь шланг масло-бензо-стойкий и затягиваешь хомутом
в шланг можно болт вкрутить а можно согнуть и тоже хомутом.
Как то оторвал н охоте трубку тормозную
Нахер молотком сплющил в месте перелома и поехал дальше
хер получается вместо наковальни использовал, жеско)))
на трассе порвалась манжетка тормозного цилиндра
и я вырезал кружочек из резиновой трубки, продел через кусок гвоздя, вывернул тормозную трубку, вставил в нее гвоздь и закрутил обратно. Проехал потом еще 1000 км пока не нашел запчасти
можно не затыкать, все равно герметично не получится, трата времени
пусть течет, на оставшемся контуре поездишь — колеса будут тормозить по диагонали, главное не ссы и не гоняй, если куда вьедешь винить только себя
ты бл»дь с какого дерева слез, такую херню советовать.
если не затыкать, то вся тормозуха вытечет через шланг этот. школота безграмотная.
Раньше когда был росавтопром.
Возили монетку.Копейку что-ли.Как раз туда входила.
_valent, хоть один прошаренный
еще на будущее, когда будешь отсоединять шланг для замены, можешь заткнуть его резиновым колпачком штуцера прокачки)
есть алюминивая клепочка можно ее вставить в штуцер и закрутить
Если машина стандартная тупо загибаешь металлическую трубку пополам и молотком сплющиваешь
Потом на разборке такую трубку купить не проблема за пару сотен.
Но апять же при условии что резьба на штуцерах трубки обычная «японская».
Taban, не согнешь трубку! он хрупкий тупо лопнет. оригинальные трубки не из меди сделано
Конец тормозной трубки загнуть несколько раз как тюбик зубной пасты, хорошенько расплющить молотком и потихоньку шуровать до базы, тормоза на одной оси будут. Так несколько лет назад добирался до города на задних тормозах, когда треснула соединительная трубка спереди.
Corvair, потом трубку менять? Да и не загнешь ты ее так, это не медь
это жэ сколько лет вашей машине. бляя если трубки сгнили.
Как заглушить тормозной цилиндр
Тут у меня еще была возня с тормозами. Ранее я рассказывал, что задний левый вышибало, в общем в итоге оказалось что РТЦ в хлам заржавел внутри и его надо менять, точить бессмысленно. Дабы иметь хоть какие-то тормоза было решено заглушить задний контур, что бы заработал передний и тормозуха не утекала при каждом нажатии.
Чего только не пытались сделать что бы на зад не поступала жидкость. Главной целью было сделать это все не обрезая контура, не особо потом хотелось его заново тянуть.
Первая мысль — загнать болт в ГТЦ, не вышло, сочит тормозуха через него. Вторая мысль — резиновая прокладка между штуцером и ГТЦ, вырезал, но когда стал ставить штуцер вырезал в прокладке ровный круг и опять стало сочить но уже в контур. Ну и не долго думая был придуман третий вариант.
1. Выкручиваем штуцер.
2. Ищем саморез точно такой же, каким крепятся пороги.
3. Вставляем саморез в трубку, которую прижимает штуцер.
4. Прикручиваем штуцер на место.
Тем самым штуцер закрывает выход на задний контур шляпкой самореза.
Можете в меня за это кидаться камнями, но это лучше чем не иметь тормоза.
Ну а кто так сделал, будьте осторожны — передний тормоз это юза на гравии, да и по дорогам не гоняйте.
Ну и если честно, я считаю что такой вариант глушения самый лучший из тех что я нашел. Мне вообще предлагали отрезать контур и закрутить его трубку, либо купить ГЦС и поставить его, только смысла я в этом не видел ибо у ГТЦ на перед два выход а на зад один.
Жми «мне нравится», комментируй, и спасибо за внимание!
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
предыстория такова, что на этом колесе заблокировались тормоза. толи с тросиком ручника что случилось, то ли отводящим коромыслом (эт я потом уже начитался). на месте помогло ослабление ручника и машина поехала. но колодка за загородную поездку таки стерлась (колесо не грелось и вывешенное рукой крутилось). теперь при нажатии на тормоз – скрежет из него. ремонт не завтра и вот ищу совета.
зы если не главный, то колдун может? пока не пробовал на нем, не хотелось лезть под машину, негде и мокро. до вых думал найти бытовое решение, ан нет пока, но и на том спасибо!
Как заглушить в главном тормозном цилиндре трубку, идущую на заднее правое колесо? Спасибо. Очень срочно.
Ну если трубку нужно сохранить, открутите штуцер на главном, вырежьте кружок 3-4 мм из пробки пепси и.т.п. Вложите в отверстие главного цилиндра, и закрутите штуцер старой трубкой. А если трубка не нужна, просто ее плоскогубцами вдоль скрутите и зажмите пласками.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Обозначения на приборной панели Citroen Xsara Break
Как заглушить задний тормозной цилиндр
Как временно заглушить задний тормозной контур?
#1 ОФФЛАЙН DSIvanov
В общем собрался я перебрать задние суппорта BENDIX, ремкомплекты куплены, штифты и пружинки куплены. Как можно временно заглушить задний тормозной контур, чтоб авто было на ходу? Мож отвернуть трубку с ГТЦ и вкрутить болт (при откручивании трубки, че с педалью делат, нажать и держать или нетрогать ваще)?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 19 Июль 2008 — 20:33
#2 ОФФЛАЙН Reg E230
лучше болт вкрутить. только х.з где ты его найдеш. я брал со старого ГТЦ
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#3 ОФФЛАЙН Silin Mike
Опасное занятие — езда без торм.контура.Но если необходимо проехать недалеко и предельной осторожностью,то можно,в принципе,заглушить ГТЦ болтом.Есть нюанс — держит давление тормозухи не резьба,а конус или сфера на конце вставляемой торм.трубки.Т.о. на конце вкручиваемого болта необходимо сделать подобие такого соединения.С педалью ничего делать не надо.После установки болта долить торм.жидкость в бачок до нормы и проверить передние тормоза.По моему — всё.
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
#4 ОФФЛАЙН МерСавец
Я сделал заглушки из старых тормозных шлангов. У них же 2 конца — как папа/мама. Шланг разрезал на половины, сложил вдвое и очень хорошо скрутил проволокой.
Откручивается супорт от тормозного шланга, вместо него прикручивается такая заглушка.
Хорошая скрутка держит давление тормозной пркрасно. Один супорт был снят и шланг заглушен таким образом, а на втором в это время пытался выдавить закисший поршень. Топтал — что дури хватало!
#5 ОФФЛАЙН Silin Mike
Вместо болта можно использовать кусок торм.трубки с резьбовым наконечником.Трубку расплющить и загнуть молотком.
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
#6 ОФФЛАЙН DSIvanov
Всем спасибо! Шланг старый есть один, завтра попробую! А то пришлось вчера экстренно отъехать за 300 км., дык чета пока ехал, штифт с суппорта потерял, да и свист теперь страшный стоит, когда тормозишь, словно маршрутка
#7 ОФФЛАЙН илья123
Вместо заглушки отлично подходит прокачной штуцер от УАЗа или другой с резьбой М10 шаг 1 и «прокачать» удобно что бы педаль высоко стояла.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
город Москва, метро Речной вокзал
Заглушить задний тормоз
#1 Nikolai K
Тормозные трубки на задние тормоза совсем сгнили. Надо менять. Собираюсь поставить медные. Все что может сломаться в процессе замены не предусмотришь. Вопрос в следующем. Как заглушить только задние тормоза. Если в процессе откручивания что то сломается то можно было бы съездить в магазин только на передних тормозах. Идея поставить заглушки в блок АБС. Уж очень удобно расположен. Только как он будет на это реагировать. И еще. Где можно посмотреть схему тормозов.
#2 Гость_Asturn_*
#3 RusMarshal
#4 Гость_Asturn_*
И не бздеть, когда ездишь) на одной морде дольше тормозит)
я те больше скажу. жопа(на пустой машине) не тормозит ваще
#5 Nikolai K
Про фольгу впервые слышу. А не выдавит. Все таки давление довольно большое. Я планировал кусок трубки который торчит из штуцера расклепать и загнуть. А тут фольга. Как то стремно. Буду пробовать.
#6 Алесандр
И не бздеть, когда ездишь) на одной морде дольше тормозит)
Точно, не бздеть. Хреново тормозит на одних передних. Я вообще блок АБС после замены трубки на задний контур на медную выбросил.
#7 Гость_Asturn_*
Век живи,век учись,дураком помрёшь)))))))))Шарик надо скатать диаметром с отверстие
Хреново тормозит на одних передних.
Да нормально всё тормозит. Даже зимой.Основные тормоза передние. Жопа так. для проформы
#8 Nikolai K
Не могу найти общую схему тормозной системы с АБС. Может кто даст ссылку. И еще. На форуме было как снимать колдун и вместо него тройник. Что то поиском находится не совсем то что надо. Помню что там было все подробно с фото и схемами.
#9 RusMarshal
Век живи,век учись,дураком помрёшь)))))))))Шарик надо скатать диаметром с отверстие
Да нормально всё тормозит. Даже зимой.Основные тормоза передние. Жопа так. для проформы
Не могу найти общую схему тормозной системы с АБС. Может кто даст ссылку. И еще. На форуме было как снимать колдун и вместо него тройник. Что то поиском находится не совсем то что надо. Помню что там было все подробно с фото и схемами.
#10 lapa1976
а как абс удалить вообще? на передний контур ту трубку из гтр которая ближе к рулю? а на задний ту, которая ближе к морде?
#11 Алесандр
Завтра гляну, а то подзабыл уже, что и куда выкидывал)))) Вот, нашел тему с коротким отчетом, правда фото не делал — http://forum4x4club. opic=146760&hl=. Там один нюанс был со штуцером входящим в АБС — трубка на переднее левое колесо. Там резьба была другая, из за этого трубку заменил на медную. И еще — обратку от заднего контура я убирал вместе с колдуном.
#12 Paul В.
#13 lapa1976
#14 sverchok
Заглушить надежнее свинцовой дробинкой (рыболовный грузик). Подплющил по диаметру, вложил и затянул трубку.
#15 Paul В.
#16 Гость_Asturn_*
А ещё можно заварить
#17 Paul В.
#18 Nikolai K
Всем спасибо. Особенно за фольгу и дробинку. Буду разбираться с колдуном и АБС.
#19 Гость_Asturn_*
Модуль АБС можешь ваще не трогать,просто вынуть предохрон и усё.Колдун проволкой подвяжи к раме или куда удобно в положении «максимальная загрузка» и будет тебе щястье
#20 Алесандр
Подвязать конечно можно. Только у меня как назло колдуны на всех авто были насмерть заржавевшие, шток не двигался свсем. А теперь нет колдуна — нет и проблем)))). А без модуля АБС и ЕГР со всеми шлангами, трубками и турбиной стооолько места в подкапотном.
Не нажимается педаль тормоза
Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.
Видео — Почему не работает педаль тормоза
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.
Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.
ребят как заглушить на время на заднем левом колесе тормозной цилиндр чтоб.
Всем привет.ребят,как заглушить на время на заднем левом колесе тормозной цилиндр?чтоб хотябы 3колеса тормозили и вообще это возможно?Круз 1.6 м.т 2010г.в
Что бы при торможении сразу уйти вправо в столб или в соседнюю машину?
- ^0clotho April 22, 2015 08:33
irish, если ездить адекватно то ничего такого не будет,или как тогда полность зад отключить?
- _24pertinent@ April 22, 2015 08:53
^0clotho, токарь пусть вытачит штуцер (заглушку) на трубку и всё
- tart3214 April 22, 2015 08:54
^0clotho, не проще новый поставить? Чем так рисковать.
- ^0clotho April 22, 2015 09:00
tart3214, дак все заказано через 7дней придёт,щас то надо как то ездить
- ^0clotho April 22, 2015 09:01
_24pertinent@, они же вроде продаются не?я просто хз какую трубку глушить надо
- tart3214 April 22, 2015 09:02
^0clotho, я бы не советовал пока ездить
- _24pertinent@ April 22, 2015 09:55
^0clotho, а там одна трубка только идёт к супорту
- einsteinian198012 April 22, 2015 09:57
Вы чего совсем что ли? Без тормозов катать самоубийство
- conversant April 22, 2015 10:19
колодки экономишь? xDDDDD
- ^0clotho April 22, 2015 11:32
conversant, я просто заказал все сразу,чтобы сразу поставить.щас все сделал,открутил эту трубку,залил,прокачал,отлично тормозит
- conversant April 22, 2015 11:45
Так и одним колесом можно отлично заторомозить.Ты километров со 130 резко по тормозам нажми,особенно в мокрую погоду;)жалко не тебя-жалко того,в кого влетишь
- ^0clotho April 22, 2015 11:50
conversant, а я 130по городу не езжу и не торможу резко
- conversant April 22, 2015 11:53
Ты реально хочешь сэкономить на колодках??а не судьба учебник по физике почитать?теперь чтобы с тех же 60 затормозить нагрузка на 3 диска увеличиться.и колодки будут стираться сильнее. ппц
- ^0clotho April 22, 2015 11:55
conversant, да мне то пох.через неделю все новое поставлю
- conversant April 22, 2015 11:57
Аа,не видел сообщения про неделю)Тогда да,кататься можно но аккуратно)
- ^0clotho April 22, 2015 11:58
conversant, вот вот.сам побаиваюсь конечно,но все же лучше чем вообще без тормозов
- connecticut197711 April 22, 2015 12:39
друг на фургоне 2 года катается с тормозами только на морде
- drosophila April 22, 2015 13:05
С блока абс найди трубку идущую на тормозной цилиндр и за место ее вкрути болт аккуратно что бы резьбу не сорвать
Цилиндр тормозной задний: порядок замены на примере автомобиля ВАЗ 2110
На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливается тормозная система с диагональным разделением контуров. Это значит, что 2 колеса управляются одним гидроприводом, а 2 – другим. Такая схема способствует повышению уровня безопасности. Ведь при отказе одного контура, в работу включается второй. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещается (хотя бы потому, что у вас будет блокироваться только левое сзади и правое спереди колесо). Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.
ВАЗ-2110 и его тормозная система
Она работает на гидравлическом приводе от вакуумного усилителя. В системе имеется двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:
Как работает?
Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость.
От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю нужно заменить задние тормозные цилиндры? 2110-й ВАЗ будет малоэффективно тормозить. Вы почувствуете, как педаль станет мягкой. При внешнем осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется заменить цилиндр тормозной задний.
Инструменты
Что нам нужно подготовить для работы? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без наличия следующих инструментов:
Инструкция
Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ нужно поставить на ровный участок и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также извлечь колодки. Кроме этого, откручивается шланг с тормозной жидкостью.
Как снять барабан? Перед его демонтажем нужно тщательно зачистить его металлической щеткой, убрав всю ржавчину и грязь. После этого выкручиваем 2 направляющих штифта гаечным ключом. Далее извлекаем барабан с посадочного места. Делается это при помощи специального съемника. Если такового в наличии нет, можно использовать 2 болта М8 длиной в 6-7 сантиметров. Их мы равномерно закручиваем гаечным ключом в отверстия. Так барабан спрессуется со ступицы.
Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер прокачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы снять трубку, необходимо использовать головку «на 10». Срываем затяжку на штуцере и выкручиваем элемент. Будьте внимательны – из трубки польется тормозная жидкость. Производите работы в защитных резиновых перчатках. Далее откручиваются болты, крепящие сам задний тормозной цилиндр.
Установка
Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом.
Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств. На автомобилях «десятого» семейства залита жидкость класса «РосьДот-4». Обратите внимание, что во время прокачки уровень ее в бачке будет падать. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно вновь ее долить. Далее нам нужен помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок с прокачного штуцера и надеваем на него шланг. Второй его конец подводим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в полу». В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает завоздушенная жидкость.
Примечание
Меняя цилиндр тормозной задний, рекомендуется обмочить гайку тормозной трубки универсальным средством «ВД-40».
Заключение
Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить цилиндр тормозной задний на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, операция не требует наличия специальных навыков. С ней могут справиться даже начинающие автомобилисты. Однако на заключительном этапе вам потребуется помощник. Без него прокачать систему будет довольно трудно.
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
Проверка трубопроводов и соединений
Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее.
1. Металлические трубопроводы не должны быть с забоинами, царапинами, задирами, активными очагами коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить.
2. Тормозной шланг должен быть эластичен, без надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна быть повреждена. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих
дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.
3. Все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены. Ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов и, как следствие, к их поломке.
4. Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.
Рекомендуется использовать специальный ключ для гаек крепления тормозных трубок.
При обнаружении неисправностей замените поврежденные детали новыми.
Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми через 125000 км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Замена тормозных шлангов
1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу и выньте наконечник шланга из кронштейна на кузове.
2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
3. Отверните штуцер тормозного шланга от цилиндра тормозного механизма колеса.
4. Заглушите отверстия в трубопроводе и рабочем цилиндре.
5. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку на штуцер, вворачиваемый в цилиндр. Сильно обжатую прокладку замените.
6. При установке шланга следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланг нанесена цветная полоса.
7. Аналогично замените шланги задних тормозных механизмов. После замены шлангов прокачайте тормозную систему.
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы необходима для удаления из нее воздуха, который может попасть в систему при ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и «мягкость» педали тормоза.
Перед прокачкой осмотрите тормозную систему, чтобы убедиться в ее герметичности. Работу выполняйте с помощником.
Доливайте тормозную жидкость только такой же марки, как и у жидкости, которая была залита в систему.
Очередность прокачки тормозных механизмов:
1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX».
2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Незабудьте вынуть ее после окончания работы.
3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.
4. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).
5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.
6. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.
7. Повторяйте операции 5 и 6 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».
8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.
9. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.
Замена тормозной жидкости
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью – она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на детали сразу же протрите их чистой тряпкой. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, как и у жидкости, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
1. Отверните пробку бачка главного цилиндра и положите ее на чистую тряпку. Будьте осторожны – с поплавка может капать тормозная жидкость.
2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.
3. Очистите от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма.
4. Снимите резиновый защитный колпачок с клапана. Наденьте резиновый шланг (рекомендуется использовать прозрачный шланг, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости) на штуцер клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой.
6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
7. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения ниже метки «MIN», и при необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Повторяйте операции 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать новая (чистая) тормозная жидкость.
8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).
9. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. выше «Прокачка тормозной системы»).
10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
11. Долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX» и заверните пробку.