Чем загрунтовать стекло перед покраской
Чем загрунтовать стекло перед покраской
Часть 1. Как выбрать грунт для декупажа — здесь.
Декупаж на стекле, металле и пластике и других невпитывающих поверхностях (кожзам, глазурованная керамика и т.д.) требует грунтов с высокой адгезией (сцеплением с поверхностью), а также некоторых дополнительных этапов подготовки поверхности.
Давайте разберемся подробнее.
Чем грунтовать стекло, металл, пластик для декупажа?
Вы уже знаете, что грунты (краски) бывают как художественные, так и строительные. Кстати, в последнее время художественных появляется все больше и больше, и не только для дерева, но и даже для металла.
Поэтому мы можем выбирать из следующих средств:
— строительные грунты по стеклу и металлу;
— строительные эмали для радиаторов, эмали по ржавчине;
— аэрозольные грунты, лаки и краски;
— художественные грунты, на которых написано, что их можно использовать для грунтовки стекла и металла.
Аэрозоль + строительная краска (художественный грунт)
Я предпочитаю работать с бесцветными аэрозольными лаками: во-первых, они не на водной основе и поэтому обеспечивают прекрасное сцепление с поверхностью и с последующими слоями краски. Во-вторых, стоят они совсем недорого, а хватает их надолго (чего не скажешь о художественных грунтах). И в третьих, бесцветные лаки можно использовать в качестве финишных покрытий (особенно это удобно на рельефных поверхностях).
Как я это делаю:
1. Наношу 1-2 тонких или средних слоев лака, просушиваю;
2. Дальше грунтую обычной строительной краской до получения белой поверхности.
Аэрозольная краска хорошо сцепляется с невпитывающей поверхностью, а сверху хорошо ложится акрил. Далее идет декор, лакировка — и мы получаем долговечное устойчивое покрытие.
Если мы возьмем аэрозольную белую краску и попробуем загрунтовать работу только этой краской, то увидим, что:
Поэтому попробуйте сочетание аэрозоль+обычный грунт – я уверена, что вы будете довольны. Со стекла такой грунт сдирается с трудом, его нужно сцарапывать. С пластиковых новогодних шаров еле-еле соскребла ножом…
Почему не следует грунтовать стекло, металл, пластик обычными грунтами или красками?
Потому, что обычные грунты и краски не обеспечивают хорошее сцепление с невпитывающей поверхностью, и при попадании влаги могут отойти, или даже сползти, оставив на поверхности трудноудалимые складочки. Особенно это вероятно при плохой просушке (например, феном). Да и вообще, чем крепче сядет наш декор, тем прочнее он впоследствии будет держаться.
Мои любимые аэрозоли – Bosny и Alpina, в линейке есть бесцветные краски (они же лаки), как матовые, так и глянцевые, белые и другие цвета, металлики. Многие также рекомендуют грунт Kudo, но, думаю, поскольку любая аэрозольная краска – не на водной основе, то любая должна ложиться хорошо и держаться крепко.
Другие грунты с высокой адгезией
Аэрозольные краски и грунты пахнут, и работать с ними в квартире нельзя, только на улице или на балконе, в подъезде. Зато нанести нужно только 1-2 слоя, затем можно использовать обычные акриловые краски. Но если у вас нет аэрозольных красок можно использовать жидкие грунты с высокой адгезией, т.е. те, которые наносятся кистью. Самый известный – Tikkurila Otex, подходит для стекла, металла, пластика, керамики и т.д. Он тоже на неводной основе (алкидный), и, скорее всего, пахнет. Кисть нужно мыть уайт-спиритом – еще одно пахучее занятие.
Можно выбирать и другие грунты по стеклу и металлу, антикоррозионные грунты, эмали для радиаторов и т.д., но все они будут на неводной основе (и, следовательно, будут пахнуть и кисть придется мыть растворителем). Будьте к этому готовы.
В то же время сейчас стали появляться художественные грунты, на которых написано, что они подходят для стекла и металла. Я сама их не пробовала, но вы можете попробовать. Их преимущество — малый объем, но по цене, как всегда, строительные средства предпочтительнее (а по качеству одинаково).
Теперь подробнее остановимся на подготовке невпитывающих поверхностей к декупажу.
Декупаж на стекле: как грунтовать стекло и керамику
Если мы работаем со стеклом, то у нас есть два варианта декора: прямой декупаж и обратный декупаж. Прямой декупаж – это декор с лицевой стороны стекла, обратный – соответственно с обратной стороны, т.е. за стеклом (подробнее про обратный декупаж смотрите здесь).
В любом случае первый этап – хорошенько вымыть стеклянное изделие, удалить все наклейки, этикетки, ценники и акцизные марки (некоторые хорошо смываются водой, а некоторые удаляются только ацетоном). Дальше необходимо обезжирить декорируемую поверхность (первый вариант– протираем стекло ацетоном или спиртом, второй вариант – моем не просто в воде, а со средством для мытья посуды: как правило, этого бывает достаточно).
Для обратного декупажа это все, а вот для прямого нам, конечно, еще нужно изделие загрунтовать (как именно это делать, сколько слоев наносить — в следующей статье). Я это делаю по своему методу (1-2 слоя аэрозольного лака, затем 2-3 слоя обычной белой строительной краски). Естественно, все нужно хорошенько просушить, а вот шкурить с осторожностью, только самой мелкозернистой шкуркой без сильного нажима (лучше вообще не шкурить, а просто грунтовать очень ровно). Если будете пользоваться жидкими грунтами или красками – попробуйте предварительно слегка пошкурить стекло, тогда краска будет ложиться лучше.
Точно так же мы обрабатываем глазурованную керамику (глазурь – это стекловидная масса, которая не пропускает воду и, естественно, ничего не впитывает). Декорировать глазурованные цветочные кашпо вполне можно, а вот с горшками возникает проблема: наш декор будет соприкасаться с вылившейся на подставку водой и постепенно начнет отслаиваться и желтеть. Что делать? Наверное, только следить, чтобы воды в подставке не было…
Декупаж на металле: чем грунтовать
Металлические поверхности – это различные фляжки, ведерки, лейки и другие предметы, которые так любят декорировать декупажницы.
Металлические заготовки можно разделить на новые и старые, со следами ржавчины. Новые поверхности требуется просто обезжирить и слегка прошкурить перед грунтовкой, а со старых еще придется счистить всю грязь и обязательно удалить ржавчину специальным средством – преобразователем ржавчины (продаются в хозяйственных и автомобильных магазинах). При этом мы сначала наждачкой счищаем всю ржавчину, сколько возможно, и затем уже наносим преобразователь. Если не вычистить ржавчину до конца, то впоследствии она может проявиться под декором в виде некрасивых пятен. Однако, к сожалению, даже с преобразователем никто не гарантирует долговечности декора…
Кстати, если поверхность сильно проржавевшая, то после удаления ржавчины желательно ее грунтовать антикоррозийным грунтом, а не обычными грунтами по металлу. И обращаю ваше внимание, что любые средства против ржавчины предназначены для того, чтобы замедлить образование ржавчины, а не остановить его. Поэтому рисковать или нет – это вы выбираете сами 🙂
Итак, после обработки поверхности преобразователем ржавчины мы должны этот самый преобразователь смыть (если это необходимо по инструкции), а затем обезжирить поверхность (обязательно!) После этого можно ее немного пошкурить для лучшего сцепления грунта с поверхностью, и обработать антикоррозийным грунтом. А дальше – обычный прямой декупаж.
Также, если изделие у вас расписное, то желательно удалить всю старую краску – сошкурить или воспользоваться смывкой для старой краски (это тоже химия, которая продается в хозяйственных или строительных магазинах).
Новые металлические заготовки, как я уже писала, мы обезжириваем и слегка подшкуриваем, а затем грунтуем грунтами по металлу, эмалями по ржавчине, эмалями для радиаторов и т.д. Или, опять же, аэрозолью и затем обычным акрилом.
Важно! Если на изделии есть какие-то дефекты, то замазывать их шпатлевкой лучше только после грунтовки – иначе шпатлевке просто не за что будет зацепиться.
Чем грунтовать пластик, пластмассу и полимерную глину в декупаже
Перед декорированием мы, как обычно, моем изделие и обезжириваем его. После этого подшкуриваем мелкой шкуркой для лучшего сцепления с поверхностью. Дальше – грунт с высокой адгезией и декор. Кстати, если пластик белый, то можно по ошкуренной поверхности пройтись аэрозольным лаком и больше не грунтовать (конечно, если основной фон вы будете создавать красками).
Еще пару слов про кожзам. В отличие от натуральной кожи, кожезаменитель представляет собой ткань, склеенную с тонким пластиком, и грунт, естественно, он не впитывает. Заготовки из кожзама нужно обезжирить, причем очень тщательно, ацетоном, – чтобы стереть еще и краску, которой нередко окрашивают кожезаменитель. Если при обработке ацетоном вы видите, что ватный диск слегка окрашивается – не поленитесь и уберите максимум краски, иначе она может проникнуть сквозь грунт и даже окрасить салфетку. Дальше можно подшкурить поверхность тонкой шкуркой и затем грунтовать. Грунты выбирайте эластичные и с хорошей адгезией, аэрозольный лак плюс акриловая художественная краска – отличный вариант, декор держится крепко и на сгибе не трескается и не отслаивается. Строительная не подойдет, она неэластичная!
Немного про эксплуатацию таких изделий.
Вода – главный враг невпитывающих поверхностей, поэтому, если вы декорируете вазы, лейки, горшки или салатники, например, и собираетесь использовать их по назначению, то имейте в виду: замачивать эти изделия в воде категорически запрещается, и даже мыть под струей воды нежелательно. Оптимальный вариант – протирать влажной тряпочкой как можно реже. И даже хорошая лакировка эту проблему не решит. Дело вот в чем: эти предметы состоят из двух поверхностей: внешней и внутренней. Одну из них мы декорируем, а вторая остается открытой, и самое опасное – это попадание воды на стык между ними. Именно на стыке вода может коснуться нашего декора и начать его отслаивать. Поэтому стык особенно важно качественно грунтовать и лакировать. Если вы лакируете неводными лаками (особенно яхтным), то при лакировке лучше зайти за линию грунта и декора, тогда меньше вероятность того, что вода попадет под грунт и краску. А если водным – то за эту линию лучше не заходить, и вообще вся надежда только на грунт, ведь акриловый лак без грунта при попадании воды отслаивается от невпитывающей поверхности, как и любая акриловая краска.
Часть 1. Как выбрать грунт для декупажа — здесь.
Технология покраски стекла: от подготовки до закрепления результата
Заполните несколько вопросов, что бы подобрать себе перегородки:
Стекло — универсальный материал. Оно может использоваться в разных целях, а значит к нему применимо множество способов декорирования. В данном случае речь пойдет о покраске. Несмотря на кажущуюся простоту, в процессе скрывается множество нюансов.
Какое стекло можно окрасить?
Для окрашивания подходит практически каждая стеклянная поверхность:
Подходящие краски
Рынок лакокрасочных изделий предлагает разные виды продукции.
Быстросохнущие полиуретановые
Полиуретановые краски популярны эластичностью и быстрым высыханием. Они образуют слой прозрачной пленки с нужным тоном. Покрытие имеет высокую устойчивость к воде. В продаже встречается прозрачная основа, в которую можно добавить специальную пасту-колер для получения желаемого цвета. Кроме того, свойства краски допускают смешивание нескольких тонов без использования «базы».
На силикатной основе
Силикатная краска действует по принципу добавления в состав материала, похожего на тот, что окрашивается. Полимеризация превращает применяемый клей в стекло. Краска на силикатной основе выпускается в разных оттенках, однако изготовители делают упор на выпуск всей гаммы белого и черного оттенков. На изделия, окрашенные данной краской, не влияют солнечные лучи, что позволяет им сохранять первоначальный вид на протяжении длительного периода.
Витражные
Помимо богатства ассортимента цветов, материал отличается выбором консистенции, которая будет зависеть от состава. Классификация данного вида происходит на основе главного компонента:
Акриловые
Краска на акриловой основе обладает насыщенной палитрой, а оттенки легко смешиваются между собой. Небольшие участки могут окрашиваться кистью, однако более популярно использование акриловых смесей в формате аэрозольного баллончика. Для повышения устойчивости не обязательно прибегать к обжигу — достаточно нанести акриловый лак поверх высохшего рисунка и изделие не будет подвержено выгоранию на солнце и колебаниям температуры.
Отдельно стоит выделить акриловые полимеры — это технология окрашивания специальным составом на основе акриловой смолы. Быстровысыхаемое покрытие, не требующее дополнительной обработки. Обладает высокой устойчивостью к воде, химическим средствам и прочим внешним факторам. При работе не является обязательным использование специальных инструментов. Метод делает возможным нанесение покрытия на заготовки любых форм и размеров. Изображение может быть как однотонным, так и сложным многокомпонентным рисунком.
Тушь, фломастеры, маркеры
Для работы со стеклом или керамической поверхностью существуют специальные фломастеры. Они созданы таким образом, что при необходимости нанесенное изображение может быть удалено.
Идеально гладкое полотно может покрываться специальной тушью, которая имеет высокие адгезионные свойства. С ее помощью можно добиться четкости линий. Нанесение производится посредством рапидографом. Данный инструмент распределяет тушь таким образом, чтобы получалась линия определенной толщины.
Подготовка поверхности
Данный процесс делится на три этапа.
Очистка
Окрашиваемое полотно должно быть чистым. Если стекло слегка загрязнено, достаточно протереть его мягкой тряпкой или влажным ватным диском. Не рекомендуется использовать синтетические материалы, т.к. при сильном нажатии они могут заматовать поверхность.
При сильном загрязнении небольших и средних стекол можно вымыть их в ванной:
После этого необходимо незамедлительно перейти к следующему этапу работы, так как трение тканевых материалов о поверхность стекла заряжает последнее статическим электричеством. Наэлектризованное полотно притягивает пыль, которая оставляет микроцарапины на стекле и мешает окраске.
Если стекло изначально имеет мелкие царапины, необходимо отполировать его с помощью специальной пасты. При отсутствии таковой можно воспользоваться самодельным аналогом. Для изготовления смешивается сода и зубная паста в пропорции 1:2. Смесь наноситься на поврежденный участок, после чего стекло шлифуется круговыми движениями с помощью полировочного валика.
Защита неокрашиваемых мест
Если стекло окрашивается частично, либо установлено в раму, нужно замаскировать неокрашиваемые участки. Самое доступное средство — малярный скотч. Простой и практичный вариант, исключающий попадание краски. Клеится встык с рамой. Однако у ленты есть недостатки:
Удалять скотч можно только после полного высыхания стекла. Иначе нарушится равномерность слоя, граничащего с краем ленты. Это особенно актуально в многослойной покраске.
В качестве альтернативы малярной ленте можно воспользоваться тканью или бумагой. Тканевая полоса предварительно смачивается в мыльной воде и приклеивается к поверхности. Слишком тонкий материал может пропускать краску при недостаточно хорошем намыливании. Во втором варианте должна использоваться именно чистая белая бумага. При использовании журнальных листов и газет изображение отпечатается на стекле. Крепится с помощью воды. В отличие от малярного скотча, необходимо удалять бумагу по мере окрашивания. Иначе, она отклеиться самостоятельно и прилипнет к свежеокрашенному стеклу.
Для защиты труднодоступных участков можно воспользоваться густым маслом или вазелином. После нанесения и высыхания краски оттираются ветошью.
Обезжиривание
Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность. Можно воспользоваться специальным средством, либо уайт-спиритом. Также допускается обезжиривание бензином. Ацетон, растворители и прочие агрессивные жидкости следует применять с осторожностью.
Технология покраски
Покраска требует внимания к деталям на каждом этапе процедуры.
Инструменты и порядок работы
Для нанесения могут применяться следующие средства:
Выбор инструмента определяется с точки зрения удобства маляра и площади поверхности. Небольшие стекла проще покрасить кистью, а большое полотно невозможно качественно покрасить без пульверизатора.
Порядок действий:
Как закрепить результат?
В зависимости от вида краски, применяется один из предложенных способов:
Сфера применения крашенного стекла
Изменение цвета изделия может потребоваться в следующих областях и изделиях:
Заключение
Покраска стекла — доступный способ декорирования, в большинстве случаев, не требующих дорогих материалов и инструментов. Помимо возможности реализации дизайнерских решений, лакокрасочное покрытие защищает стекло от воздействия внешних факторов, что является необходимостью в ряде случаев.
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Цитатник
Лечебные свойства еловой хвои-вы будете поражены моими открытиями Уже распустились молодые по.
а столько красивой музыки. Получила удовольствие от прослушивания. Виртуоз-балалаечник А. Архипов.
СКИФИЯ Трудно найти у нас человека, которому была бы не известна поэма раннехристианского поэта п.
рецепт рассчитан на разъёмную форму с диаметром 24 см.ТЕСТО:100 масла сливочного,1дл или 85 гр.са.
—Рубрики
—Ссылки
—Новости
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
Грунтовка поверхности для декупажа в зависимости от материала.
Работа с металлическими предметами
Металлические изделия перед покраской нужно обязательно грунтовать, а акриловая краска не является грунтом. Их еще желательно перед нанесением грунта зашкурить и обработать антиржавчиной (есть такое средство в строительных магазинах). Лаком покрывать можно любым, какой есть в наличии. На водной основе чаще используются, так как они менее токсичны, быстро сохнут, легкие в работе.
А лучше всего для металлических банок автомобильная краска в баллончиках. Сохнет быстро. Ложится ровно
Декупаж на керамике
Все краски для керамики делятся на две группы:
1. Под запекание, что называется горячим методом.
2. Без запекания, что обозначается всегда как роспись холодным методом. На английском это обозначение звучит как \»Products for ceramic decoration without firing\».
Для декупажа нужны эти последние. Например, Краски для керамики Smalto H2O, на водной основе. Или фирмы Marabu. У немецких производителей очень популярна холодная роспись под декор для детского творчества. Даже специальные маркеры для рисования по керамике выпускают.
Порядок работы:
Сделать декупаж, покрыть лаком для керамики и запечь.
Краски для росписи горячим методом в декупаже не используют. У этих красок время и температура запекания отличаются от запекания клея для керамики. Если не последовать их рекомендациям, то можно спровоцировать химическую реакцию на перепадах температуры при запекании, что вызовет потемнение, рыжие пятна и пр.
Но если вы их уже купили, то ничего страшного. В этом случае следует:
1. Выполнить покраску (фон) и запечь при температуре, рекомендованной производителем (170°С). Остудить.
2. На следующий день выполнить декупаж, покрыть клеем-лаком для керамики и запечь при температуре, которая рекомендована для данного вида клея (130°С).
«Я сервиз запекала. Делала так: покрыла чашку золотым акрилом, оставила на ночь, потом сверху покрыла клеем-лаком для фарфора \»Porzellan Potch\», оставила на ночь, наклеила мотив на ПВА, обвела обычным золотым контуром золотым с 3D-эффектом, просушила, затем еще раз сверху мотив покрыла клеем-лаком для фарфора, высушила и запекала 90 мин. при температуре 130 градусов. Все. Мыла для проверки в посудомоечной машине».
Декупаж на стекле
Подготовка стеклянной поверхности
Сначала хорошо обезжирить стекло ацетоном или спиртом (водкой), потом для получения более ровной поверхности при окраске использовать поролоновую губку.
Как сделать отверстие в стекле
Примечание
Все эти советы даны на основании, скажем так, не совсем личного опыта: кто-то видел, как делает муж, кто-то читал, у кого-то сохранились воспоминания детства, поэтому за энциклопедическую точность советов в данном случае отвечать не берусь
На бутылках, вазах кракле иногда ползет из-за того, что сохнет в вертикальном положении. Поэтому на таких предметах, особенно если большая поверхность, лучше наносить кракле участками, стараясь аккуратно скрывать места стыков, и сушить в горизонтальном положении
Некоторые предметы
Пейджер от автомобильной сигнализацииНужно будет шкурить до всех работ, включая грунтовку. Грунтовать лучше всего специальной синтетической грунтовкой. Есть такая для стекла и пластика. Ложится тонким слоем и улучшает сцепление с краской и лаком.
\r\nЕсли иметь в виду состав \»грунт+ПВА\», то он не подойдет из-за толщины, т.к. масса получается довольно густая. Если нет возможности купить синтетическую грунтовку, то можно загрунтовать просто ПВА, дать хорошо высохнуть и пошкурить, чтобы убрать неровности, но сначала для лучшей адгезии обязательно шкурить сам корпус. Ну и потом нужно будет лаком.
Бумага, картон
Чтобы картонные коробки не покоробились, их надо прогладить утюгом, желательно изнутри, положив на что-нибудь жесткое. Если коробка маленькая, то проглаживать сверху, через кальку.
Картон желательно прогрунтовать гипсом, разведенным водой до пастообразного состояния (но не жидкого). Удобней наносить плотной сухой губкой (мой метод), но можно и кистью. После полного высыхания (можно воспользоваться феном), пошкурить при помощи мелкой наждачной бумаги до гладкости покрытой гипсом поверхности и затем приступать к покраске. Многие не гипсуют, а предварительно \»грунтуют\» лаком, любым какой есть в доме.
«Коробку разобрала, сначала обклеила бумажными полотенцами на клей-карандаш. Потом свернула и покрыла белым лаком.Коробка была от сотового телефона. Декоративные салфетки клеила на декупажный лак-ПВА, в принципе не повелось ничего. »
Декупаж на ткани
В случае декупажа на ткани работают только с салфетками, классическая бумага не подходит по своей структуре. Существует специальная бумага Soft для ткани, но она на нашем отечественном рынке пока отсутствует.
Декупаж по ткани обычно делают так: аккуратно салфетку промазывают клеем для декупажа по ткани, сушат до полного высыхания (можно даже сутки, но достаточно с вечера нанести, а на следующий день уже можно работать). Потом гладят с изнанки, подкладывая бумагу для выпечки (вощёную), иначе вся красота может прилипнуть к поверхности, на которой гладишь, а бумага, если и прилипнет, то не страшно, просто аккуратно ее отлепить, и всё.
Декупаж на свечах
Существует несколько способов выполнения декупажа на свечах.
2. Разогретой на плите чайной ложкой.
Накладываем салфетку и нагретой ложкой круговыми движениями как бы слегка \»впаиваем\» в свечку. Точно так же можно отдекорировать свечку тонкими листиками, веточками, рассыпанными внутри контура приправами и пр. Красиво смотрятся еще кофейные зерна, которые надо слегка раскалить на сковородке и прикрепить к свечке.
Задекупаженные свечи горят дольше. Когда бумажный мотив раскатываешь горячей ложкой, он пропитывается парафином, особенно салфетки, и поэтому свеча горит обычно, позолота (фольга, листовая поталь) тоже сгорает без остатка.
Декупаж на дереве
Порядок работы
1. Поверхность надо обязательно зашкурить. Если мы имеем дело со старым, побывавшим в эксплуатации предметом и на нем имеются трещины, дырочки от гвоздей, их надо зашпаклевать. В этом случае надо обязательно потом красить, иначе после покрытия лаком шпаклевка может сильно отличаться от древесины (или надо знать точную комбинацию шпаклевки и лака).
2. Если решили красить, то предварительно грунтовать (Gesso).
3. Покрасить. При необходимости выполнить лессировку.
Некоторые предметы (например, верх табуретки) делают клееными из дощечек. Если между дощечками имеется разница в цвете, то после покрытия лаком она будет очень заметной. В этом случае это надо будет либо как-то сразу обыгрывать в рисунке, либо сначала красить непрозрачной краской (акриловой, но без добавления глизаля).
4. Декупаж. Можно применять ПВА, яичный белок. (Рекумендуют густоту разведения: \»чтобы когда пальчик обмакиваешь в клей, на нем капелька зависала, а не скатывалась, но и чтобы не было ощущения, что палец именно в клей обмакнула\»).
5. Лакирование.
Особенности применения кракле.
Вне зависимости от того, загрунтован поверхность или нет, кракелюрный состав впитывается в дерево, и получается кракле неудачным или не получается вовсе, да и расход его вдвое больше. Поэтому рекомендуется предварительно нанести защитный слой любого другого лака или ПВА и дать хорошенько высохнуть как минимум 2-3 часа или высушить феном. После высыхания выполнять кракле.
Искусственное состаривание дерева
Создание рельефа на дереве (ссылка от Magnuna)
Еще в ЖЖ советуют, как состарить дерево (в самом низу страницы)
Альтование
Паяльной лампой на открытом воздухе обжигают поверхность дерева, она становится вся обугленная как после пожара, естественно неравномерно прогоревшая. Потом шкурят, счищая лишние и обугленные куски, и получают такую досочку черно-коричневую со светлыми бороздками необгоревшего дерева.