Чем заменить грунтовку для холста
Рецепты грунта для холста
Яично-масляный грунт.
Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).
Масляно-яично-клеевой грунт.
Состав эмульсии:
В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.
Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.
Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.
Масляно-клеевой грунт
Состав эмульсии (в весовых частях):
Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.
Казеиново-масляный грунт
За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.
Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.
Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.
В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.
Масляно-клеевой грунт с добавлением лака
Состав эмульсии (в весовых частях):
Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.
Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.
Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала: письма на нем.
Клеевой грунт
Казеиновый грунт
Состав (в весовых частях):
Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.
Желатиновый грунт
Состав (в весовых частях):
При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:
Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.
Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.
По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.
Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.
После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.
Как сделать грунт для холста самому. 08/04/2015 18:16
Сейчас, в современном мире, для творчества нет преград. Это касается как выбора самого занятия, так и выбора приспособлений, помогающих в творческом процессе. Для художников создано много вещей, облегчающих их работу. Вряд ли кто-то будет оспаривать преимущество готовых масляных красок, холстов и кистей для живописи, продающихся в свободном доступе в широком разнообразии. Но, если вы хотите ощутить бОльшие прелести творческого процесса, можно сделать холст самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, выдерживать пропорции при создании грунта. Рецепт эмульсионного грунта, который используется уже несколько десятков лет в нашей семье художников, и хорошо себя зарекомендовал- я напишу для вас ниже.
Как сделать грунт, который на долго сохранит свежесть красок, и сохранит тем самым, вашу работу для будущих поколений на долгие годы? Ответами на этот вопрос могут быть проверенные рецепты грунтов, которыми пользовались художники прошлого века. Рецептов грунтов сохранилось много. Но я опишу тот, который я чаще использую, из-за хорошего соотношения простоты приготовления и качества.
Вот рецепт эмульсионного грунта:
Сначала готовим желатиновый раствор. Замачиваем желатин в 1/3 части воды, выдерживаем его указанное на упаковке время для набухания, и нагреваем. Медленно вливаем в него масло, и тщательно перемешиваем (лучше это сделать при помощи блендера), до получения однородной эмульсии. Просеиваем через мелкое сито мел. Разводим его остальными 2/3 воды и вливаем в эмульсионный раствор. Тщательно перемешиваем.
Не забывайте, что после нанесения грунта, структура холста не должна полностью исчезнуть.
Эмульсионный грунт полностью высохнет через 2-3 недели. И тогда, вы сможете приступить к созданию шедевра, который при бережном отношении может сохраниться на века!
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!
Как подготовить холст для живописи маслом самостоятельно.
Конечно сейчас не проблема купить готовый холст, но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых самостоятельно подготавливая основу вы расширяете возможности своей живописи. На готовых холстах всегда нанесен акриловый грунт. Он универсальный, но далеко не для всех задач лучший. Попробовав разные грунты вы поймете, насколько не похожи друг на друга их свойства и какие интересные технические приемы они позволяют применять.
Но начнем с начала.
Нам понадобится:
Для проклейки и грунтовки
Собираем подрамник.
Сначала нужно собрать подрамник. Лучше gпокупать модульный, так как он позволяет регулировать натяжение холста. Если формат до 30 см по длинной стороне — смело берите не разборный.
Рейки раскладываем на полу и соединяем друг с другом, не пытаясь подогнать вплотную. Потом киянкой пригоняем их друг к другу, подбивая постепенно со всех сторон и следя за тем, чтобы углы были 90 градусов.
Натягиваем холст.
Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.
Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.
Теперь можно натянуть две стороны. Закрепляем только в трех местах, тянем достаточно сильно, чтобы холст не провис, но без фанатизма — он может порваться. Углы пока не трогаем. Когда две стороны натянуты, проводим от углов вторую пару перпендикулярных линий и натягиваем две другие стороны. В литературе часто советуют сначала нарисовать весь прямоугольник и тянуть от середины. Исходя из моей практики, это не слишком удобно. Когда все стороны натянуты, обрабатываем углы как на фото.
Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.
Проклейка.
Есть множество вариантов проклеек. Самым лучшим считается рыбий клей. Но на практике пользуются в основном, двумя вариантами. Первый — ПВА под акриловый грунт — когда нужно быстро и гарантированно подготовить много рабочих поверхностей, например, перед выездом на пленэр; или когда качества поверхности не очень важны, например, для эскизов. Это универсальный вариант, с практически гарантированным результатом, но работать на таких поверхностях менее приятно и труднее добиться высокого качества не пастозной живописи. Второй вариант- желатин под грунт основанный на том же желатине (или под другие, более специальные виды грунта, о которых поговорим в другой раз).
С ПВА все просто — наносим прямо из банки, лучше шпателем иди мастихином. Главное НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ КЛЕЙ ПРОТЕК НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Такой холст безнадежно испорчен. Кисть лучше для проклейки холста лучше не использовать — она продавливает клей сквозь плетение.
Проклеивать и грунтовать под живопись маслом можно не только холст, бумагу, только ее нужно предворительно закрепить по всей длине краев скотчем на твердой поверхности, иначе она деформируется.Для бумаги можно использовать кисть или валик.
Проклейка ПВА должна сохнуть 24 часа,лучше в горизонтальном положении, НЕ около батарей. Не в коем случае не начинайте с ней работать раньше. вы повредите слой и испортите холст. При высыхании на холсте появляются складки, это нормально, они уйдут после полного высыхания
В принципе, по холсту проклеенному два-три раза уже можно работать, это дает интересные эффекты и, при правильном хранении и не слишком пастозной живописи не влияет на сохранность красочного слоя. У мастеров 19-20 века можно найти достаточно много подобных работ.
Схема работы с желатином примерно та же: наносим мастихином или шпателем, смотрим, чтобы клей не протек на обратную сторону, сушим 24 часа. Но понадобиться приготовить сам клей. В сети много рецептов с пропорцией желатина и воды. Они из того времени, когда весь желатин был одинаковый, поэтому, действуем по инструкции на упаковке! Подогревать, не зависимо от вида желатина, лучше на водяной бане.
Готовый раствор остужаем до консистенции киселя, когда он еще не желе, но ухе не жидкость.
При нанесении могут попадаться комочки, это не страшно, после того, как прокдейка высохнет ее можно выровнять мелкой шкуркой. Можно «разогнать» желатин ладонью, от тепла комочки также исчезнут. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не продавить клей на обратную сторону.
Поскольку желатин, в отличие от ПВА, прозрачный, нужно проверить на отсвет, вся ли поверхность холста покрыта клеем. Даже маленькие пропуски в первом слое приводят к деформации поверхности.
Грунтовка.
Как я уже говорила, вариантов грунтов много. Сейчас остановлюсь на самых часто используемых.
Первый — акриловая краска. Можно использовать строительную, НО не эконом класса!, лучше Beckers BeckerPlast 3, Можно использовать цветную, не только белую. BeckerPlast 3 хорошо смешивается с художественным акрилом, так что колеровать в магазине целую банку совсем не обязательно. Наносить краску лучше валиком, так она ложится равномернее, сушить перед использованием 24 часа. Обратите внимание, что наносить акриловый грунт на желатиновую проклейку можно, но бессмысленно, потому что акрил образует пленку на поверхности холста, на свойства которой никак не влияет вид проклейки, а работать с ПВА гораздо проще.
Не забываем проверять изнанку — если на нее протек клей или грунт холст использовать нельзя!
Грунтовать таким способом можно не только холст, но и бумагу- пленка акрила, в отличие от многих других грунтов эластичная, поэтому не потрескается даже если бумага не натянута на планшет.
Теперь о желатиновом грунте. Готовится он так:
Пигмент и глицерин добавляют в не остывший раствор. Потом грунт остужают до той же консистенции, что и клей. Наносят первый слой грунта мастихином или шпателем. Перед нанесением грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать. Сушат 24 часа.
Перед второй проклейкой, если мы готовим основу под НЕ пастозную живопись, лучше удалить с поверхности сгустки грунта, если они есть, выровняв их шкуркой нулевкой.
Второй слой грунта наносим жидким и кистью, чтобы выровнять поверхность первого слоя.
Наш холст готов к творческим свершениям и битвам. В следующий раз расскажу о других, более экзотических вариантах грунта и возможностях имприматуры.
Всем успехов, надеюсь, кому-то статья была полезна.
Грунт для холста своими руками, доски и их грунтовка
Холсты, доски и их грунтовка. Клеи
СОДЕРЖАНИЕ:
Зачем качественный грунт?
Приготовление досок для живописи
Все клейкие вещества для грунта
Выбираем клеевой грунт
Старинный рецепт клея бенедиктинцев
Рецепт от старого практика
Если Вы видите цыфру около слова, смотрите в примечаниях
Зачем качественный грунт
Выбрав с большой тщательностью средства для живописи, нужно знать также, на чем писать: качество холстов, досок и т. п. имеет очень важное значение.
Каждая картина состоит из трех совершенно различных элементов.
1. Основа или материал, на котором написана картина, т. е. доска, холст, камень, бумага и т. п.
2. Грунт, которым покрыта эта основа.
3. Живопись, образующая последовательный ряд слоев краски, положенной на грунт.
Если, несмотря на это, основа разрушится, реставратор может перенести картину на новый холст или доску, для чего очень важно, чтобы грунт хорошо сохранился. Убедиться в этом не трудно, исследуя старые триптихи (складни), где все три деревянные створки написаны на одинаковых досках, из того же дерева и с одинаковым грунтом, что дает прекрасный случай для сравнения. Почти всегда средняя доска, соприкасающаяся со стеной, оказывается сгнившей от сырости; боковые же створки, к которым открыт свободный доступ воздуха, сохранились.
Сравнивая живопись, мы видим, что при хороших грунтах она сохранилась одинаково на всех панно триптиха, между тем как при дурных грунтах живопись повреждена на сгнившем дереве и уцелела на боковых створках. Одним словом, прочность картины в значительной мере зависит от качества грунта. Недостаточно, чтобы он был только крепок, как сталь или алмаз, а необходимо еще, чтобы он не трескался и не превращался со временем в порошок, вместе с которым осыпется и живопись. Грунт, при своей прочности, должен быть достаточно эластичным и упругим, что позволило бы, при высыхании живописи, поддаваться происходящему при этом сжиманию слоев краски и вместе с тем обладать достаточной стойкостью, чтобы защищать ее от слишком резких движений основы. Кроме того, грунт должен впитывать излишек масла и лаков115 из живописи и задерживать все то, что могло бы проникнуть в живопись со стороны холста, дерева и т. п. Несмотря на всю важность грунтовки, ее часто не делают; в акварели или пастели она необязательна, но даже и в масляной живописи краски наносят иногда прямо на основу. В таком случае необходимо выбирать основу, удовлетворяющую тем требованиям, какие мы предъявляем к грунту, т. е. она должна слегка сжиматься и расширяться и не содержать кислот или других материалов, вредно влияющих на краски; поверхность ее должна быть мелкозернистая и с равномерной пористостью. Если такая основа сильно впитывает краски, хорошо сперва покрыть ее поверхность небольшим количеством лака-ретуше, лака для живописи или их смесью
Употребление деревянных досок сохранилось в Италии — до Рафаэля включительно, а в Нидерландах значительно дольше — до Рубенса.
Приготовление досок для живописи
считалось настолько серьезным делом, что правительство Нидерландов нашло нужным монополизировать его и взяло на себя эту заботу: лучшие столяры занялись изготовлением досок из безукоризненного и сухого дерева. Было даже запрещено, под угрозой штрафа, кому бы то ни было писать на досках, изготовленных не в правительственных мастерских121. Вот каковы мотивы законодателя, объясняющие эту меру: „Гений художника принадлежит его отечеству. Долг отечества позаботиться насколько возможно о продлении века лучших произведений. Чтобы достигнуть этого, нужно заботиться одинаково обо всех картинах уже потому, что всякий знаменитый художник начинает с неизвестности, или же неизвестен еще по своей скромности, а потому художник, не зная, как будет оценена его картина в будущем, не должен, по небрежности или из экономии, подвергать свою картину риску». Таков был закон, который вызовет улыбку в наше время, — и закон этот строго выполнялся в блестящую эпоху расцвета школы голландской живописи. Быть может, ему мы обязаны сохранностью тех чудных образцов живописи, которыми наслаждаемся в галереях Европы122.
С заменой досок холстами грунтовка последних делалась та же, что и для досок, т. е. из клея и мела.
С течением времени грунтовка видоизменялась: слой клея и мела делался все тоньше и тоньше, потом стал покрываться сверху другим — из масла и свинцовых белил, и в конце концов клей совсем перестал употребляться123. Плачевный результат, конечно, не замедлил обнаружиться: было замечено, что холст, при непосредственном соприкосновении с маслом, сгорал и становился непрочным124. Снова вспоминают о клее и покрывают им холст просто для изоляции перед грунтовкой маслом; но, пользуясь животным клеем, подверженным влиянию сырости, получают холсты, которые загнивают. Тогда пробуют грунтовать и обратную сторону холста слоем клея, перекрывая его сверху вторым слоем масляного грунта, и пропускают холст между двумя валами. Такой холст совершенно утрачивал гибкость, и его трудно было натянуть на подрамник. Затем снова возвращаются к забытому: покрывают холст клеевым грунтом, а поверх, слой за слоем, накладывают масляный грунт. При этом способе узор плетения холста совершенно утрачивался и поверхность получалась гладкая, как у доски.
Но возникали новые неудобства: просушка холста требовала от двух до трех лет, для ускорения чего примешивали в масло сиккативы, скипидар, масло вареное с глетом, умбру, смесь красной охры с белилами или же одну охру. Спрос на такой холст, самим приготовлением обреченный на растрескивание, был очень велик: особенно нравился он тем портретистам, стремившимся в своей живописи имитировать фарфор, хрупкостью которого отличался и холст. Время хорошо отомстило за пристрастие к таким способам, и теперь, наверное, многие собственники этих холстов не без горечи взирают на потрескавшийся портрет какого-нибудь предка, значительно утративший из-за этого свою ценность.
Выбираем клеевой грунт
Сравнивая написанные картины и исследуя материалы, на которых они написаны, легко убедиться, что лучше сохранились произведения, исполненные по клеевому грунту. Конечно, нельзя утверждать, что все написанное по клеевому грунту хорошо сохранится127.
В общем это так, но в частности ведь могут быть и другие причины порчи картины, независимо от грунта, и, наконец, клей мог быть взят дурного качества. Нужно употреблять клей, непроницаемый для влаги, незагнивающий, эластичный и совершенно нейтральный по отношению к краскам.
Отвечающий этим условиям клей изолирует живопись от возможных химических воздействий самой основы (холста, дерева и пр.); не сжимаясь, он не вызывает образования трещин, а его гибкость позволяет следовать движениям дерева и холста; между тем, грунты на масле самоокисляются, желтеют, взаимодействуют с некоторыми красками, ссыхаются и в конце концов делаются хрупкими.
Вывод из всего этого тот, что от масляных грунтов следует отказаться и удовольствоваться клеевыми, при условии выбора хорошего клея.
Принимаясь за изучение клеев, прежде всего естественно попытаться ознакомиться со старой литературой по этому вопросу, но, к сожалению, практики, знавшие свое дело, не оставили никаких книг, и поневоле приходится разбираться в массе манускриптов и рецептов, подчас малоразборчивых и загадочных. Нередко находимые рецепты совершенно невыполнимы вследствие искажений, внесенных целым рядом переписчиков и переводчиков, пишущих о всяких вещах, но не понимающих их и не работающих экспериментально. Вот почему величайшие ошибки и глупости на протяжении веков переходили из книги в книгу, наподобие слова Евангелия. Если, тем не менее, кто-либо захотел бы заглянуть в эти „первоисточники», то вот необходимый ключ для их понимания.
Когда в рецептах упоминается о раковинах устриц, глазах раков, оленьих рогах, о перламутре, о жемчуге, — знайте, что речь идет об углекислом кальции, одним из видов которого является мел. Когда говорится о толченых насекомых, крови свиньи и других жертв, о молоке, свежем твороге, яичном желтке — все это, по существу, казеин, фибрин или вителлин, а белок яйца — альбумин. Если встретите предложение использовать коровьи хвосты, старые перчатки и голенища, бараньи ноги, рыбьи пузыри и мертворожденного козленка, то, вместо всего этого, возьмите желатин. Все мучнистые вещества — рожь, пшеница, маниока, рис, картофель — рекомендуются как содержащие крахмал и клейковину (глютин), а многие экзотические растения и деревья с различными латинскими названиями — как дающие камеди и смолы.
И если в каком-нибудь рецепте попадается указание „жечь восковую свечу над кастрюлей», то весь практический смысл такого ритуала исчерпывается полезностью воска, капающего со свечи. Точно так же с успехом можно заменить аммиаком негашеную известь, мочу верблюда и навоз, действующие как щелочи.
Наконец, нередко найдете совет брать фиговое молоко, слизь улитки, льняное семя, мед, употреблявшиеся для придания клею эластичности, но для этого, конечно, более применим глицерин128.
Все клейкие вещества
открытые и описанные до настоящего времени (их существует множество), должны быть отнесены к следующим восьми основным материалам, из которых четыре — животного происхождения и четыре — растительного.
Животные:
Желатина
Альбумин
Казеин (или фибрин или вителлин)
Воск
Растительные:
Крахмал
Клейковина (глютин)
Камеди
Смолы
старинный рецепт клея бенедиктинцев
Пользуясь этими материалами и нашатырным спиртом как щелочью, можно с примесью глицерина (для эластичности) восстановить все самые сложные античные клеи.
Вот, например, взятый из манускрипта старинный рецепт клея бенедиктинцев для пергамента богослужебных книг, на котором писались всем известные миниатюры: „собрать в летние месяцы, после вечерни, пчел, растолочь их с известковым молоком и потом профильтровать через тряпку». Анализируя этот странный рецепт, убедимся в полной его целесообразности. В самом деле: пчелы содержат немного желатины, фибрина и в большей мере — воск и мед. Присутствие известкового молока необходимо, чтобы смешать воск с водой и превратить фибрин в клей. Процеживание требуется для удаления остатков насекомых — лапок, крыльев и т. п. Совет — собирать пчел летним вечером — также не лишен практичности, так как этим обеспечивается большее количество воска и меда. Нетрудно, конечно, заменив фибрин казеином (веществом аналогичным), мед — глицерином, известь — аммиаком и добавив воска и желатины с водой, получить клей бенедиктинцев без всякого фильтрования. Клей этот, действительно, превосходен для указанной цели, так как совершенно непроницаем для влаги, не загнивает, гибок и прекрасно сохраняет листы часто читаемых книг129. Таким образом, наука, нередко требующая стольких жертв, спасает пчел от ужасного толчения в ступке и оставляет их мирно жужжать над цветами!
Не ограничиваясь приготовлением клеев по старым рецептам, а комбинируя указанные выше восемь основных клеевых материалов и зная их свойства, можно получить для той или иной цели целый ряд новых клеев. Само собой разумеется, что приготовленный клей надо испытать, т. е. проследить, как он действует на различные основы (холст, дерево, бумагу, картон и пр.) и как влияет на различные виды живописи в сырости, в сухом месте, на солнце и в темноте. Добросовестные испытания, конечно, потребуют долгих лет. Посмотрим, как каждый из восьми основных материалов может превратиться в клей или ему уподобиться.
Желатина, растворенная в воде, образует клей, обыкновенно называемый мездровым или кожным; его клеющая способность увеличивается прибавлением негашеной извести, масляного лака или шеллака (гуммилака); клей сохраняется жидким в холодном виде посредством добавления уксусной кислоты; с примесью глицерина, хлористого кальция и каучука приобретает эластичность; и, наконец, от прибавления хромовой кислоты, двухромовокислого калия130 и уксуснокислого алюминия желатина делается, по высыхании, нерастворимой в воде
Альбумин получается при сбивании в пену яичных белков и собирании час спустя жидкости, которая отделится; в продаже он имеется в сухом виде. Клей этот также делается эластичным от примеси глицерина и, подогретый до 100°, еще во влажном состоянии превращается в нерастворимый.
Казеин продается в сухом виде в магазинах; легко может быть получен домашним способом из творога. Прибавление глицерина сообщает ему эластичность
Воск — это продукт натуральный; выбирать нужно чистый воск, без сала, которое подмешивают торговцы. Растворяется он в воде с помощью щелочей (нашатырного спирта)
Крахмал и клейковина применяются в виде клейстера, декстрина и т. п.
Камедь (гуммиарабик) разводится попросту в воде. Прибавление борной кислоты делает этот клей долее сохраняющимся; глицерин придает эластичность.
Смолы, растворенные в жирном масле (масляные лаки) или в эфирных маслах, вводятся в клей в виде эмульсии; некоторые смолы можно непосредственно растворять в воде с помощью щелочей, как, например, шеллак (гуммилак), который растворяется в воде в присутствии буры или нашатырного спирта и может быть в таком виде введен в клей
На основании этих характеристик каждый найдет варианты, пригодные для различных потребностей, мы же ограничиваемся подысканием клеев специально для грунтов под масляную живопись. По нашему глубокому убеждению, лучшим является казеиновый клей131 как для грунтовки холстов, так досок и картонов; рекомендуем точно придерживаться предлагаемого способа его приготовления, чтобы обеспечить хороший результат
( Когда холст хорошо загрунтован с лицевой стороны, необходимо обратить внимание и на его изнанку: ее тоже надо загрунтовать, чтобы сделать непроницаемой для влаги, вызывающей загнивание ткани, и воспрепятствовать возможности проникновения излишка масла из красок, отчего ткань делается непрочной.
Помимо всего, грунт и с изнанки должен быть гибким, чтобы холст можно было свертывать. Для этой цели с успехом могут служить: каучук, растворенный в нефтяном растворителе, воск, смолы, шеллак. У маленьких холстов достаточно покрыть изнанку два раза фиксативом для акварели
Все советы о том, как сберечь живопись от огня, покрывая холсты каким-нибудь огнестойким слоем, вряд ли выдерживают критику в самом принципе, так как такой слой нельзя нанести с лицевой стороны картины и он недостаточно эффективен в случае воспламенения.
Можно еще посоветовать укрепить с помощью шарниров позади картины металлическую сетку, натянутую на легкий подрамник, который мог бы по желанию отодвигаться. Такая металлическая сетка на расстоянии двух сантиметров от холста позволяла бы свободно циркулировать воздуху и предохранила бы картину от толчков и от прикосновения пламени, угрожающего скорее сзади, чем спереди, так как, в большинстве случаев, торговцы картинами и любители живописи, преисполненные глубокого уважения к картинам, выставленным в музеях, не оказывают им ни малейшего внимания, когда картины возвращаются к ним домой; они волочат их по приставным лестницам и водят зажженными свечами с обратной стороны картин, сваленных в кучу, не принимая при этом никаких мер предосторожности.
Следует, конечно, пытаться искать еще новые водорастворимые клеющие вещества, помимо описанных. Быть может, химия откроет что-нибудь лучшее, чем казеиновый клей, но пока за него говорят века, в течение которых он превосходно выстоял.
Рецепт от старого практика
Если вы доверяете старому практику, посвятившему всю жизнь на изучение средств живописи, и захотите испытать, то вот грунт, который он предлагает и гарантирует его достоинства. Разотрите цинковые белила на бензине и прибавьте поровну лака-ретуше и фиксатива для акварели; когда положенный слой такого грунта высохнет, а это произойдет через несколько минут, его следует обработать стеклянной бумагой
По всем этим подготовкам можно писать как масляными красками, так и акварелью134. В заключение остается сказать несколько слов относительно тона грунта. Мы без колебания скажем: грунт должен быть абсолютно белый по многим причинам. Во-первых, это дает возможность получать прозрачные лессировки, не покрывая предварительно белилами лессируемые места, что заставляет долго ждать их высыхания и связано со всеми затруднениями, обычными при работе с масляным грунтом; во-вторых, грунт всегда слегка просвечивает, а с течением времени все больше и больше, и это делает нежелательным употребление цветных грунтов, которые, в конце концов, сообщают картине свой тон, особенно в тонкопокрытых местах. Некоторые картины Пуссена и французской школы XVIII века, писанные по красному грунту, убедительно подтверждают это. Для картин тех художников, которые делали грунтовку умброй или черной краской, не нужно и века, — их картины через короткое время сделались совершенно невидимы в полутонах.
Помимо всего этого, по белому грунту пишется невольно светлее, что также весьма важно; потемнеть картина всегда успеет еще впоследствии и довольно быстро.