Чем заменить холодную эмаль

Эпоксидная смола, т.е эпоксидка + красные чернила от старых советских шариковых ручек.

Пропорции составляющих зависят от эпоксидки (смолы и отвердителя).

В любом случае надо экспериментировать.

Примерно так это выглядет.

«Реставрировал» сам, но раз на раз не приходится. Иногда терпения не хватает цвет подобрать.

Источник

Все о ювелирной эмали

Украшения с эмалью пришли к нам из глубокой истории. Этими технологиями обладали еще древние египтяне и римляне, которые создавали великолепнейшие предметы своей культуры и редчайшие по красоте ювелирные аксессуары.

В Древней Руси техника работы с эмалью была известна еще в Х веке. Однако наши предки называли ее “финифтью”, что с греческого означает “блестящий”. Помимо ювелирки и домашней утвари часто это покрытие использовали для украшения церквей, дворцов и домов зажиточных людей, а также для создания икон.

А в прошлом веке родился стиль модерн, который очень сильно отразился на росте популярности этой технологии. Плюс развитие химии позволило значительно расширить цветовую палитру эмали, что позволило ювелирам создавать непревзойденные по своей красоте украшения.

Что такое эмаль

Ювелирная эмаль представляет собой легкоплавкое стекло, которое наносится поверх различных видов металлов (медь, серебро, золото, алюминий).

Современные составы эмали включают в себя: диоксид кремния, борного ангидрида, окиси алюминия, окиси титана, оксидов щелочных и щелочноземельных металлов, цинка, свинца, различных фторидов.

Работа с эмалью во все века считалась сложной процедурой, поэтому такие ювелирные изделия всегда очень высоко ценились. Некоторые экземпляры стоят намного дороже, чем украшения с драгоценными камнями. В наши дни с эмалью изготавливают кольца и серьги, браслеты и часы, подвески и колье, запонки и шкатулки.

При выборе украшений с эмалью необходимо тщательно оценивать целостность покрытия изделия.

Если вы найдете трещины, сколы, пузыри или царапины, то этот аксессуар долго вам не прослужит.

Для ювелирных украшений и предметов быта существует две технологии: горячая и холодная эмаль. Давайте разберемся в чем их отличие и какая из технологий лучше.

Горячая эмаль: ее виды и технология и нюансы изготовления

Технология нанесения горячей эмали на ювелирные украшения намного сложнее чем холодной: 1. Сырье для создание эмали представляет собой стекловидные пластины, которые мастер размельчает до получения порошка и перемешивает с водой, делая пасту. 2. Далее эмаль наносится поверхность золотого или серебряного украшения специальным инструментом, который обычно каждый ювелир изготавливает или заказывает самостоятельно. Сложность инструмента зависит от ловкости рук мастера и сложности изделия.

Непрозрачная эмаль получила «прозвище» – «глухое покрытие».

3. Затем украшение отправляется в печь для застывания. Температура выбирается в зависимости от того, из какого сплава сделано украшение и какой состав эмали применяется. 4. После обжига изделие шлифуется и повторно отправляется в печь для получения идеально красивой и гладкой поверхности эмали. 5. Нанесение эмали на ювелирные изделия – технологически очень сложная процедура и зависит от того, насколько затейливый рисунок предстоит сделать на украшении. Мастера говорят, что запекать изделие ювелир может до 100 раз, а главное при этом – точно выдержать технологическую процедуру, в обратном случае изделие можно легко испортить.

Существует несколько разновидностей горячей эмали: • перегородчатая. В этом случае паста заливается в ячейки или так называемые ленточки между перегородками в украшении, которые напаиваются на изделие заранее. Эксперты говорят, что такая техника создания красоты пришла к нам из Византии; • выемчатая. Эмаль заливается в выемки украшения, которые высверливаются и выпиливаются в изделии по форме рисунка. В этой технике главное – правильно и аккуратно создать выемки на крохотном аксессуаре.

Холодная эмаль: достоинства покрытия, процедура выполнения

Техника выполнения холодной эмали на ювелирных украшениях следующая: 1. Изначально жидкую эмаль необходимо размешать с катализатором, до образования кремообразной пасты. 2. Далее полученную смесь вручную наносят на украшение. Иногда,мастеру требуется большое количество времени для выполнения сложных узоров, особенно если он изготавливает серьги, которые должны быть идентичными друг-дружке. 3. Когда все готово, эмаль необходимо высушить. При комнатной температуре смесь застывает в течение 72 часов, а при повышенной (до 60 градусов) – порядка 3 часов. Также существует отдельный вид эмали – светоотражаемый. Это безумно красивое покрытие застывает при воздействии на него ультрафиолетовых лучшей специальных ламп.

Достоинства холодной эмали – простота и технологичность в изготовлении.

По причине того, что холодная эмаль менее трудозатратна и технологична, стоимость таких украшений на рынке гораздо ниже, чем изделий с горячей.

Роспись цветной эмалью

Также существует интересная технология росписи посуды и предметов быта цветной холодной эмалью. Конечно, тут не используются никакие перегородки и выемки. Материал наносят слоями специальным инструментом и поэтапно обжигают изделие до тех пор, пока художник не закончит запланированный дизайнером эскиз.

А еще очень интересна технология сеянной холодной эмали, когда роспись рисунка выполняется на трафарете порошками разных цветов. В современном мире получили популярность необычайно красивые картины, выполненные этим методом, которые сегодня успешно украшают торжественные залы и дорогие рестораны.

Очень большой популярностью еще со времен Фаберже пользуются изделия, украшенные технологией гильоше с покрытием из эмали. Гильош – это орнамент, выполненный в виде густой сетки волнообразных линий, которые особым образом переплетаются между собой, создавая рисунок. Узоры гильоше придают поверхности изделий особую красоту, которая, переливаясь в лучах света, смотрится очень дорого и изысканно. Известная во всем мире фирма Фаберже разработала свыше 200 вариантов гильоша и еще в XIX веке использовала более 150 оттенков цветов. Знаменитые пасхальные яйца Фаберже до сих пор поражают любопытствующих игрой цветов и совершенством деталей.

Интересным фактом является то, что технология гильоширования настолько сложна, что до сих пор используется как один из видов защиты некоторых денежных купюр.

Как отличить холодную эмаль от горячей

Отличить эмалевые украшения, сделанные холодным и горячим методом можно по нескольким признакам: 1. Украшение можно проверить, аккуратно придавив эмаль ногтем. Если покрытие продавливается, оно сделано при помощи холодных технологий. 2. Холодную эмаль не полируют после загустевания, так как это может повредить поверхность покрытия, поэтому на украшениях остаются неровности, которые можно различить глазом под увеличительным стеклом. 3. Технология горячей эмали считается более качественной, поэтому украшения отличаются аккуратно изготовленными перегородками, равномерным заполнением материала, особым блеском. 4. Горячую эмаль можно определить также по наличию блестящего финишного покрытия. 5. Узоры на серебре и золоте, выполненные горячей эмалью, более замысловатые, отличаются плавным переходом цветов, сложностью рисунка.

Различные техники смешивания эмалей предоставляют ювелирам безграничные возможности в воплощении своих художественных идей.

Как ухаживать за украшениями с эмалью

Несмотря на то, что ювелирные изделия с эмалью довольно стойкие при носке, они все равно они требуют хороших условий хранения и бережного обращения к себе. Запомните такие правила: 1. Эмаль – довольно твердый материал, однако не стоит подвергать украшения ударам или царапать. 2. Не стоит надевать украшения в сауну, так как покрытие не любит резких перепадов температур. 3. Ухаживать за такими украшениями очень просто: их достаточно протереть мягкой тканью, смоченной в теплой чистой воде. 4. Длительный контакт изделий с водой, косметикой и химией строго запрещен. При проведении уборок, посещении бассейнов и спортзалов ювелиры рекомендуют снимать все украшения с эмалью, если вы хотите, чтобы они прослужили вам долго и всегда радовали вас своей красотой.

В конце хочется сказать следующее: если вы любите интересные ювелирные вещи хорошего качества, то их стоит приобретать в известных и зарекомендовавших себя с хорошей стороны магазинах, иначе вы можете просто потратить деньги на дешевую бижутерию, которая не будут вас радовать.

Источник

Чем заменить холодную эмаль

Скань — это другое название филиграни. Коротко расскажем о технике скани.
Медная проволока диаметром 0,3—0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите.
Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль.
Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.
Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медтехники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему.
Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.
Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (февка и горелка изображены на рисунке).

Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам.
Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.
Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть.
Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышкой.
То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.
Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом.
Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.
Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду салфеткой.
Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.
Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь.
Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар. Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора.
Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются, эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки.

Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВО3), 70 г свинцового сурика (РЬ3О4) и 0,5 г двухромовокислого калия (К2СГ2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь.
При температуре 550—600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.

Синяя эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта (Со2О3) — 0,5— 2 г в зависимости от оттенка.

Черная эмаль:
кварцевый песок — 4,5 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта — 6—12 г.

Молочная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 80 г,
криолит (NaAlF6) — 20 г,
окись цинка (ZnO) — 4 г,
каолин (Al2O3-2SiO2) — 10 г.

Зеленая эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись меди (СuО) — 1—2 г,
двухромовокислый калий — 0,2 г.

Красная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кадмия (Cd2O3)—0,5—2 г.

Прозрачная эмаль:
кварцевый песок — 20 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г.

Химические вещества можно приобрести в магазинах химреактивов или в учебных коллекторах.

Источник

• ← Чем заменить холодную сварку
• Чем заменить холст для акрила →