Чем заменить кнопку бетономешалки

Как работает кнопка бетономешалки и как ее починить

Мобильная бетономешалка — настоящий помощник на стройплощадке. При своих небольших размерах это нехитрое приспособление позволяет за считанные минуты получить нужное количество кладочного раствора или бетона определенной марки.

Однако работать бетономешалке приходится в нечеловеческих условиях: пыль, грязь, жара, холод, влажность, осадки… Все это нередко приводит к поломкам агрегата, из-за чего производительность труда на площадке резко падает.

Одна из наиболее частых неисправностей, возникающих с электрическими бетономешалками — выход из строя блока кнопок включения-выключения устройства.

Проблема эта очень распространенная и проявляется следующим образом: при нажатии на зеленую кнопку электродвигатель запускается, но только стоит ее отпустить, как мотор «глохнет».

Почему такое происходит? Все очень просто. Дело в том, что пусковая кнопка бетономешалки — это не просто кнопка в классическом понимании, а магнитный пускатель типа KJD17.

Приблизительно вот так выглядит схема кнопки бетономешалки:

Как видно из этой схемы, внутри корпуса пускателя имеется катушка, один из контактов которой запитывается через тепловое реле.

В исправном состоянии достаточно нажать на зеленую пусковую кнопку, чтобы катушка удерживала ее нажатом положении.

Эта катушка служит своеобразным предохранителем, который отключит агрегат в случае перегрева электродвигателя.

Когда мотор перегревается, контакты теплового реле размыкаются, напряжение на катушке пропадает, и она перестает удерживать кнопку пуска — бетономешалка аварийно отключается. Сделано это в первую очередь для защиты обмотки двигателя от перегорания.

Однако нередко магнитный пускатель отказывается работать без видимых на то оснований.

Причин подобного поведения может быть несколько, вот наиболее частые:

Ремонт — как подключить кнопку пуска бетономешалки

Первое, с чего следует начать ремонт — это с осмотра состояния контактов пусковой кнопки.

Для этого ее нужно:

Если кнопка бетономешалки перестала фиксироваться, и чистка контактов результата не дала, в большинстве случаев требуется ее полная замена. Цена вопроса — 500-600 рублей.

Замена кнопки бетономешалки не представляет особой сложности, поэтому произвести ее можно самостоятельно. Для начала нужно приобрести точно такую же кнопку, чтобы она аккуратно поместилась в посадочном месте корпуса.

Порядок выполнения замены следующий:

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок, следует эксплуатировать бетономешалку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

После каждого использования емкость для раствора нужно мыть, поскольку образовавшиеся наросты застывшего бетона увеличивают нагрузку на двигатель.

Следует избегать попадания воды на электрооборудование (запрещено использовать мешалку во время дождя). Следует также избегать чрезмерных нагрузок на агрегат — периодически нужно делать перерывы в работе.

Можно ли убрать кнопку пуск на бетономешалке

Если новой кнопки нет, а запустить бетономешалку необходимо срочно, можно подключить бетономешалку без кнопки.

В качестве временной меры можно сомкнуть контакты напрямую, в обход катушки, и включать/выключать бетономешалку втыканием/вытыканием вилки из розетки, однако делать так не рекомендуется, поскольку это может привести к выходу из строя дорогостоящего электромотора.

Вместо кнопки также временно можно установить обычный автоматический выключатель, который будет предохранять двигатель от сгорания в случае заклинивания.

По мнению некоторых специалистов, для этих целей подойдет автомат на 10 ампер.

Источник

Как подключить бетономешалку без кнопки

Мобильная бетономешалка — настоящий помощник на стройплощадке. При своих небольших размерах это нехитрое приспособление позволяет за считанные минуты получить нужное количество кладочного раствора или бетона определенной марки.

Однако работать бетономешалке приходится в нечеловеческих условиях: пыль, грязь, жара, холод, влажность, осадки… Все это нередко приводит к поломкам агрегата, из-за чего производительность труда на площадке резко падает.

Одна из наиболее частых неисправностей, возникающих с электрическими бетономешалками — выход из строя блока кнопок включения-выключения устройства.

Проблема эта очень распространенная и проявляется следующим образом: при нажатии на зеленую кнопку электродвигатель запускается, но только стоит ее отпустить, как мотор «глохнет».

Почему такое происходит? Все очень просто. Дело в том, что пусковая кнопка бетономешалки — это не просто кнопка в классическом понимании, а магнитный пускатель типа KJD17.

Приблизительно вот так выглядит схема кнопки бетономешалки:

Как видно из этой схемы, внутри корпуса пускателя имеется катушка, один из контактов которой запитывается через тепловое реле.

В исправном состоянии достаточно нажать на зеленую пусковую кнопку, чтобы катушка удерживала ее нажатом положении.

Эта катушка служит своеобразным предохранителем, который отключит агрегат в случае перегрева электродвигателя.

Когда мотор перегревается, контакты теплового реле размыкаются, напряжение на катушке пропадает, и она перестает удерживать кнопку пуска — бетономешалка аварийно отключается. Сделано это в первую очередь для защиты обмотки двигателя от перегорания.

Однако нередко магнитный пускатель отказывается работать без видимых на то оснований.

Причин подобного поведения может быть несколько, вот наиболее частые:

Ремонт — как подключить кнопку пуска бетономешалки

Первое, с чего следует начать ремонт — это с осмотра состояния контактов пусковой кнопки.

Для этого ее нужно:

Если кнопка бетономешалки перестала фиксироваться, и чистка контактов результата не дала, в большинстве случаев требуется ее полная замена. Цена вопроса — 500-600 рублей.

Замена кнопки бетономешалки не представляет особой сложности, поэтому произвести ее можно самостоятельно. Для начала нужно приобрести точно такую же кнопку, чтобы она аккуратно поместилась в посадочном месте корпуса.

Порядок выполнения замены следующий:

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок, следует эксплуатировать бетономешалку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

После каждого использования емкость для раствора нужно мыть, поскольку образовавшиеся наросты застывшего бетона увеличивают нагрузку на двигатель.

Следует избегать попадания воды на электрооборудование (запрещено использовать мешалку во время дождя). Следует также избегать чрезмерных нагрузок на агрегат — периодически нужно делать перерывы в работе.

Двигатель бетономешалки. Как подключить?

Первый тип предполагает неподвижный барабан и вращающиеся на валу лопасти, которые перемешивают содержимое барабана. Гравитационные машины оборудованы вращающимся барабаном с неподвижными лопастями, приваренными к его внутренней стенке. Смесь захватывается лопастями и поднимается вместе с поворотом барабана, а затем она падает под действием гравитации вниз, при этом перемешиваясь.

Кроме того, они более экономичны.

Какую бетономешалку выбрать?

Важной характеристикой бетономешалки является объем ее барабана. Встречаются модели с объемом от 46 до и более литров. Для работ по ремонту квартиры или дома, строительству небольших подсобных сооружений, других мероприятий подобного масштаба вполне хватит агрегата на 50 — литров.

Механизация строительства и применение машинного труда позволили человеку достичь тех результатов, которыми может похвастаться современная цивилизация. Чтобы не отставать от общей тенденции, мы хотим рассмотреть основные характеристики бетоносмесительных машин и выяснить, что собой представляет электрическая схема бетономешалки, какова ее конструкция и основные свойства.

Если вам предстоит капитальное строительство дома, дачи или большого гаража, тогда необходимо приобрести машину на — литров. Для обеспечения работы бригады из 5 и более человек лучше искать модель на литров и более.

Конструкция гравитационной бетономешалки с венечным приводом барабана

Цена устройства зависит от его объема, мощности и качества материалов. Итак, с устройством и разновидностями мы разобрались, теперь можно обсудить критерии выбора конкретной модели при покупке. Как мы выяснили ранее, нам нужна мешалка гравитационного действия, то есть оборудованная вращающимся барабаном с неподвижными лопастями. Далее следует определиться с объемом и мощностью агрегата, так как эти показатели взаимосвязаны.

Технические подробности содержит инструкция на корпусе.

Основной частью бетономешалки является барабан. На его стенках закреплены лопасти. К нижней части барабана крепится ось, которая через подшипник устанавливается на траверсе.

Навигация по записям

С одной стороны рамы расположен механизм опрокидывания емкости с фиксатором для создания необходимого рабочего угла и возможности выгрузки готового раствора. С другой стороны прикреплен блок электродвигателя и рабочая шестерня.

Таким образом, вращение шестерни приводит в движение барабан и происходит перемешивание раствора.

Можно ли убрать кнопку пуск на бетономешалке

Если новой кнопки нет, а запустить бетономешалку необходимо срочно, можно подключить бетономешалку без кнопки.

В качестве временной меры можно сомкнуть контакты напрямую, в обход катушки, и включать/выключать бетономешалку втыканием/вытыканием вилки из розетки, однако делать так не рекомендуется, поскольку это может привести к выходу из строя дорогостоящего электромотора.

Вместо кнопки также временно можно установить обычный автоматический выключатель, который будет предохранять двигатель от сгорания в случае заклинивания.

По мнению некоторых специалистов, для этих целей подойдет автомат на 10 ампер.

Мобильная бетономешалка — настоящий помощник на стройплощадке. При своих небольших размерах это нехитрое приспособление позволяет за считанные минуты получить нужное количество кладочного раствора или бетона определенной марки.

Однако работать бетономешалке приходится в нечеловеческих условиях: пыль, грязь, жара, холод, влажность, осадки… Все это нередко приводит к поломкам агрегата, из-за чего производительность труда на площадке резко падает.

Одна из наиболее частых неисправностей, возникающих с электрическими бетономешалками — выход из строя блока кнопок включения-выключения устройства.

Проблема эта очень распространенная и проявляется следующим образом: при нажатии на зеленую кнопку электродвигатель запускается, но только стоит ее отпустить, как мотор «глохнет».

Почему такое происходит? Все очень просто. Дело в том, что пусковая кнопка бетономешалки — это не просто кнопка в классическом понимании, а магнитный пускатель типа KJD17.

Приблизительно вот так выглядит схема кнопки бетономешалки:

Как видно из этой схемы, внутри корпуса пускателя имеется катушка, один из контактов которой запитывается через тепловое реле. В исправном состоянии достаточно нажать на зеленую пусковую кнопку, чтобы катушка удерживала ее нажатом положении.

Эта катушка служит своеобразным предохранителем, который отключит агрегат в случае перегрева электродвигателя.

Когда мотор перегревается, контакты теплового реле размыкаются, напряжение на катушке пропадает, и она перестает удерживать кнопку пуска — бетономешалка аварийно отключается. Сделано это в первую очередь для защиты обмотки двигателя от перегорания.

Виды бетономешалок

Прежде всего, давайте разберемся, какие виды бетономешалок вообще бывают. За прошлый век было создано огромное количество этих устройств для самых разных целей.

Но нас в первую очередь интересуют передвижные устройства не очень большой емкости. Не очень большая емкость — это до 300 литров.

Исходя из всего этого, в последующих главах нашей статьи мы будем рассматривать именно гравитационный тип бетономешалки — как более распространенный и менее прихотливый.

Ремонт — как подключить кнопку пуска бетономешалки

Первое, с чего следует начать ремонт — это с осмотра состояния контактов пусковой кнопки.

Для этого ее нужно:

Если кнопка бетономешалки перестала фиксироваться, и чистка контактов результата не дала, в большинстве случаев требуется ее полная замена. Цена вопроса — 500-600 рублей.

Замена кнопки бетономешалки не представляет особой сложности, поэтому произвести ее можно самостоятельно. Для начала нужно приобрести точно такую же кнопку, чтобы она аккуратно поместилась в посадочном месте корпуса.

Порядок выполнения замены следующий:

Чтобы в дальнейшем избежать подобных поломок, следует эксплуатировать бетономешалку в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

После каждого использования емкость для раствора нужно мыть, поскольку образовавшиеся наросты застывшего бетона увеличивают нагрузку на двигатель.

Следует избегать попадания воды на электрооборудование (запрещено использовать мешалку во время дождя). Следует также избегать чрезмерных нагрузок на агрегат — периодически нужно делать перерывы в работе.

Как подключить двигатель стиральной машины своими руками

Если у вас есть ненужный мотор стиральной машинки, не спешите его выбрасывать. Электрический двигатель применяется в других сферах быта и хозяйства. Если знать, как правильно подключить электромотор, то можно получить станок для заточки ножниц и ножей. Или сделать его движущей силой бетономешалки.

Мы расскажем, как подсоединить двигатель от стиральной машины своими руками.

Способы самостоятельного подключения

Чтобы двигатель заработал, ему необходимо питание. Самостоятельное подключение к электричеству заключается в правильном соединении проводов. Поэтому вам понадобится схема подключения двигателя стиральной машины.

Для работы вам нужны статорные и роторные провода. Но как их найти? При визуальном осмотре видно много проводов. Как определиться, какой из них вам нужен?

Можно ли убрать кнопку пуск на бетономешалке

Если новой кнопки нет, а запустить бетономешалку необходимо срочно, можно подключить бетономешалку без кнопки.

В качестве временной меры можно сомкнуть контакты напрямую, в обход катушки, и включать/выключать бетономешалку втыканием/вытыканием вилки из розетки, однако делать так не рекомендуется, поскольку это может привести к выходу из строя дорогостоящего электромотора.

Вместо кнопки также временно можно установить обычный автоматический выключатель, который будет предохранять двигатель от сгорания в случае заклинивания.

По мнению некоторых специалистов, для этих целей подойдет автомат на 10 ампер.

Как работает кнопка бетономешалки и как ее починить

Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.

В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.

Мощность электродвигателя бетономешалки

Подобные бетономешалки оснащаются электродвигателем мощностью около 1000Вт, скорость вращения ротора электродвигателя без передаточного соединения с редуктором, — составляет примерно 2800 об.мин.

Скорость вращения барабана бетономешалки составляет около 27 об.мин., — то есть скорость вращения ротора электродвигателя преобразовывается через передаточный механизм редуктора бетономешалки.

Электродвигатель для бетономешалки СБР-100, СБР-120

Неисправности бетономешалки

К основным причинам неисправностей бетономешалки можно отнести:

Замена электродвигателя — и его подключение

Начнем с того, что обмотка статора асинхронного однофазного электродвигателя состоит из:

Как определить, где пусковая обмотка статора электродвигателя по выведенным наружу проводам и где рабочая обмотка статора?

— Это тоже является одной из основ при подключении электродвигателя.

В пусковой обмотке статора электродвигателя, — значение сопротивления будет больше, чем у рабочей обмотки статора электродвигателя.

Так к примеру в пусковой обмотке при измерении, сопротивление будет 30 — 35 ом, в рабочей обмотке значение сопротивления будет составлять 10 — 13 ом.

Выпускаемые модели — различные от разных производителей такой продукции. Цифровое обозначение допустим такой модели бетономешалки как СБР-120, означает допустимую емкость приготовления жидкого раствора, то есть данная бетономешалка рассчитана на допустимое перемешивание, приготовление бетонного раствора емкостью — 120 литров.

Итак, к примеру мы столкнулись с такой проблемой, — в бетономешалке вышел из строя электродвигатель. В этом случае мы можем заменить электродвигатель на новый либо отдать в ремонт электродвигатель для устранения его неисправностей и установить этот же самый электродвигатель.

Устранение неисправности электродвигателя — такой как перемотка обмоток статора электродвигателя, занятие трудоемкое и практически в домашних условиях не выполнимо. Здесь необходимо учитывать:

Чаще всего такие работы по перемотке статора электродвигателя — выполняются отдельными специалистами по этой специализации.

Как самому подключить электродвигатель при его замене? — Это и является одной из основ в изложенной теме. Ведь при неправильном подключении электродвигателя — труды будут напрасны, электродвигатель опять же может перегореть.

Рассмотрим электрические схемы подключения однофазного электродвигателя к внешнему источнику переменного напряжения — 220В.

На рисунке приведены варианты подключения электродвигателя — с последовательным соединением пусковой обмотки статора электродвигателя через:

Подключение электродвигателя через конденсатор

В нашем варианте, — подключение электродвигателя бетономешалки рассматривается с соединением пусковой обмотки статора через рабочий конденсатор,

— когда рабочий конденсатор состоит в электрической цепи электродвигателя — в постоянно включенном режиме. То есть конденсатор в последовательном соединении с пусковой обмоткой включается в электрическую цепь напрямую — без ключа.

Выключатель бетономешалки СБР-100

Сам выключатель бетономешалки фотоснимок выключателя бетономешалки СБР-100 — не является для такого понятия как емкостный сдвиг фаз с пусковым конденсатором при включении электродвигателя.

Следующее, что необходимо учитывать. Вами произведена замена конденсатора с учетом его:

Как проверить на практике, — правильно ли выполнено соединение конденсатора в электрической цепи электродвигателя?

Из электротехники следует помнить, что все электрические машины электродвигатели, генераторы, — обладают свойствами обратимости.

А именно, если вручную вращать ротор электродвигателя — обмотки статора при этом будут возбуждаться. После соединения конденсатора, проверка выполняется следующим образом:

При вращении вручную ротора электродвигателя — дисплей прибора будет указывать на наличие выдаваемого напряжения. То есть, в этом примере электродвигатель будет выполнять работу генератора.

Данная проверка проводится не цифровым мультиметром, а простым мультиметром со стрелкой. Стрелка прибора при вращении ротора электродвигателя — сдвигается влево и вправо с большой частотой.

После того как Вы убедились в том, что стрелка прибора возбуждается, это и будет означать, замена и соединение конденсатора для электродвигателя — выполнено правильно.

Только затем уже можно с полной уверенностью выполнять болтовое соединение электродвигателя с редуктором.

Болтовое соединение электродвигателя с редуктором

Устранение других причин неисправностей бетономешалки — можно отнести к механической части. Отдельные детали взаимозаменяемы при их износе либо поломке и имеются в продаже.

Что касается эксплуатации бетономешалки, — выполнение работ следует проводить в сухую погоду, так как мы дело имеем с электричеством. Так же необходимо не перезагружать барабан бетономешалки закидываемым гравием, песком и цементом, — чтобы не создавать большую нагрузку на сам электродвигатель.

Дополнительную информацию по подключению электродвигателей, — Вы сможете получить в этом блоге.

Любой бетоносмеситель (включая миксер на базе автомобиля «Камаз») предназначен для оптимизации, облегчения и ускорения рабочего процесса на строительной площадке. Иногда бывает целесообразнее заказать «Камаз» с готовым раствором. В каких-то случаях вы можете приготовить бетон вручную. Но даже если объемы необходимого вам раствора невелики, и у вас достаточно сил для перемешивания смеси в корыте с помощью лопаты, наш вам добрый совет – купите бетономешалку или возьмите ее на прокат. Устройство бетономешалки зависит от предполагаемой нагрузки, времени беспрерывной работы и количества раствора.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.

Как подключить магнитный пускатель. Схема подключения

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с магнитным пускателем. В первой части статьи мы с Вами познакомились с устройством, назначением и работой магнитного пускателя, а сегодня рассмотрим его электрическую схему подключения.

Но прежде чем собирать схему, давайте сделаем небольшое отступление и познакомимся с одним важным элементом схемы управления работой магнитного пускателя – кнопка

Как Вы уже догадались кнопками «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад» осуществляется дистанционное управление магнитным пускателем, а значит и нагрузкой, которую он коммутирует. Управляющие кнопки выпускают двух видов: с размыкающим

Кнопка «Стоп»

Кнопку «Стоп» легко отличить по красному

цвету. В кнопке используется
размыкающий
(нормально замкнутый) контакт, через который проходит напряжение питания в схему управления пускателем.

В начальном положении, когда кнопка не нажата

, подвижный контакт кнопки поддавливается снизу пружиной и собой
замыкает
два неподвижных контакта, соединяя их между собой. И если кнопка стоит в электрической цепи, то в этот момент через нее протекает ток. Когда же необходимо разомкнуть цепь — кнопку нажимают, подвижный контакт отходит от неподвижных контактов и цепь размыкается.

При отпускании кнопка опять возвращается в исходное положение пружиной, поддавливающей подвижный контакт, и он опять замыкает собой оба неподвижных контакта. На рисунке показаны контакты кнопки в нажатом и не нажатом положении.

Кнопка «Пуск»

Как правило, кнопку «Пуск» раскрашивают в черный

или
зеленый
цвета. В кнопке используется
замыкающий
(нормально разомкнутый) контакт, при замыкании которого через кнопку начинает проходить электрический ток.

Кнопка «Пуск» устроена так же, как и кнопка «Стоп», и отличается лишь только тем, что в начальном положении ее подвижный контакт не замыкает

неподвижные контакты — то есть всегда находится в
не замкнутом
состоянии. В левой части рисунка видно, что подвижный контакт не замкнут и пружиной поддавливается вверх.

При нажатии на кнопку подвижный контакт опускается и замыкает оба неподвижных контакта. Когда же кнопка отпускается, то ее подвижный контакт под действием пружины возвращается в исходное верхнее положение и контакты размыкаются.

Схемы подключения магнитного пускателя

Первая, классическая схема, предназначена для обычного пуска электродвигателя: кнопку «Пуск» нажали – двигатель включился, кнопку «Стоп» нажали – двигатель отключился. Причем вместо двигателя Вы можете подключать любую нагрузку, например, мощный ТЭН.

Для удобства понимания схема разделена на две части: силовая часть

запитывается от трехфазного переменного напряжения 380В с фазами «А» «В» «С». В силовую часть входит: трехполюсный автоматический выключатель
QF1
, три пары силовых контактов магнитного пускателя
1L1-2T1
,
3L2-4T2
,
5L3-6T3
и трехфазный асинхронный эл. двигатель
М
.

получает питание от фазы «А». В схему цепи управления входят кнопка
SB1
«Стоп», кнопка
SB2
«Пуск», катушка магнитного пускателя
КМ1
и его вспомогательный контакт
13НО-14НО
, включенный
параллельно
кнопке «Пуск».

При включении автомата QF1

фазы «А», «В», «С» поступают на верхние контакты магнитного пускателя
1L1
,
3L2
,
5L3
и там дежурят. Фаза «А», питающая цепи управления, через кнопку «Стоп» приходит на контакт
№3
кнопки «Пуск», вспомогательный контакт пускателя
13НО
и так же остается дежурить на этих двух контактах. Схема готова к работе.

Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор

Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.

Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.

Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя; Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Описание разновидностей конденсаторов и расчет удельной емкости

Схема подключения пусковых конденсаторов

Для электродвигателей с низкой частотой идеальным вариантом будет электролитический конденсатор, он обладает максимальной возможной емкостью, может достигать значения в 100000 мкФ. При этом напряжение может колебаться от стандартных 220 В до 600 В. Электродвигатели, в этом случае, могут использоваться в тандеме с фильтром источника энергии. Но при этом при подключении необходимо строго соблюдать полярность. Оксидная пленка, являющаяся очень тонкой, выступает в роли электродов. Зачастую электрики их называют оксидными.

Полярные лучше не использовать в системе подключенных к сети переменного тока. в этом случае разрушается слой диэлектрика и происходит нагрев аппарата и, как следствие, замыканию накоротко. Неполярные являются хорошим вариантом. но их стоимость и габариты значительно выше электролитических.

Подбирая лучший вариант нужно учитывать несколько факторов. Если подключение происходит через однофазную сеть с напряжением в 220 В, то для пуска нужно использовать фазосдвигающий механизм. Притом их должно быть два, не только для самого конденсатора, но и для двигателя. Формулы, по которым вычисляется удельная емкость конденсатора, зависит от типа подключения к системе, их всего два: треугольник и звезда.

I1 – номинальный ток фазы двигателя, А (Амперы, чаще всего указывается на упаковке двигателя);

Uсети – напряжение в сети (самые стандартные варианты 220 и 380 В). Есть и большее напряжение, но для них нужны совершенно другие типы соединения и более мощные двигатели.

где Сп — Пусковая емкость, Ср – рабочая емкость, Со – отключаемая емкость.

Чтоб не напрягаться с расчетами умные люди вывели средние, оптимальные значения, зная оптимальную мощность электродвигателей, которая обозначается – М. Важным правилом является то, что пусковая емкость должна быть больше рабочей.

При мощности От 0,4 до 0,8 кВт: рабочая емкость — 40 мкФ, пусковая мощность – 80 мкФ, От 0,8 до 1,1 кВт: 80 мкФ и 160, мкФ, соответственно. От 1,1 до 1,5 кВт: Ср – 100 мкФ, Сп – 200 мкФ. От 1,5- 2,2 кВт: Ср – 150 мкФ, Сп 250 мкФ; При 2,2 кВт рабочая мощность должна быть не меньше 230 мкФ, а пусковая – 300 мкФ.

При подключении двигателя, рассчитанного на работу при 380 В, в сеть переменного тока с напряжением 220 В, происходит потеря половины номинальной мощности, хотя это никак не влияет, но скорость вращения ротора. При расчете мощности это является важным фактором, уменьшить эти потери можно при схеме подключения «треугольник», КПД двигателя в этом случае будет равно 70%.

Полярные конденсаторы лучше не использовать в системе подключенных к сети переменного тока, в этом случае разрушается слой диэлектрика и происходит нагрев аппарата и, как следствие, замыканию накоротко

Ремонт кнопки бетономешалки

Поломка проявляет себя выключением бетономешалки при отпускании кнопки. Проще говоря, жмем на зеленую кнопку – мешалка крутит. Отпускаем – она, зараза, останавливается. Это не такая большая печаль, и самая простая поломка, но и самая частая. Дело в том, что это не совсем кнопка, а магнитный пускатель KJD17. Штука весьма удобная, в отличии от простого рубильника, и сделана в угоду нашей с вами безопасности. При отключении света кнопка пускателя разомкнется, а когда внезапно свет включат, она (мешалка) уже не запустится также внезапно и не поколечит бедолагу-строителя, которому в это время вздумалось засунуть палец между шестеренками. То есть это простая «защита от дурака». Лечить болячку достаточно просто.

Снимаем кожух, на котором висит кнопка.

У меня он серого цвета, прикрученный четырьмя саморезами. под крестовую отвертку. Просто верх инженерной мысли. Разработчики. Попробуйте в полевых условиях открутить эти 4 самореза. Это ж бетономешалка, и выковыривать бетон из этих «крестиков» на саморезах сомнительное удовольствие. Вспоминают вас за это не лучшими словами тысячи пользователей. Хоть бы имбус туда поставили с резиновыми заглушками что ли. В общем, первые пару раз можно открутить отверткой, а дальше только пассатижами с матюками.

Ладно, открутили. Аккуратно снимаем крышку и видим, что к пускателю изнутри идут 5 проводов.

Аккуратно отсоединяем их. Откручиваем кнопку (она тоже на двух саморезах).

Теперь эту кнопку надо разобрать, чтобы почистить контакты, которые находятся внутри. Тоненькой отверткой надавливаем на два фиксатора, которые находятся сверху и снизу кнопки. Снимаем переднюю часть. Видим небольшой «пятак» с ножкой. Ножка немного изогнута, так что «пятак» надо поставить так, как стоял, иначе работать не будет. Снимаем «пятак». С обратной стороны вы скорее всего увидите небольшой черный нагар. Из-за этого нагара, собственно, мешалка и не работает так, как надо. Чистим все мееееелкой наждачкой. Смотрим на сердечник, который соприкасается с этим «пятаком», чистим его тоже. Собираем все в обратном порядке. Радуемся новому рабочему дню!

Хочу обратить внимание, что магнитный пускатель KJD17 5-контактный. Пятый контакт идет на аварийный термостат двигателя и при определенной повышенной температуре отрубает питание от мотора.

Стадии выбора смесителя бетона

Определившись с типом устройства, можно приступать к выбору самой смесительной машины. И здесь есть целый ряд параметров, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Конструкция бетономешалки

Прежде всего, давайте разберемся с конструкцией изделия. Ведь здесь возможны варианты, и именно от выбора конструкции во многом зависит удобство пользования и возможность выполнения поставленных задач.

Одним из самых главных параметров, является объем бака смесителя. Здесь все зависит от необходимого нам объема раствора.

Следующим принципиальным вопросом является тип привода. От него зависит не только конструкция, но и то, какой электродвигатель на бетономешалку нам необходимо поставить. Существуют редукторные и венцовые бетономешалки.

К достоинствам такого типа изделий можно отнести их более высокую надежность. В то же время, стоимость запчастей для такого типа изделия на порядок выше.

А для исключения поломок, она требует более высокой культуры эксплуатации. Это: и правильная установка, и четкое соблюдение объемов загружаемой смеси, и некоторые другие аспекты.

У таких изделий достаточно часто рвется ременная передача, ломается венец и происходят другие незначительные поломки. Но комплектующие к бетономешалкам данного типа достаточно дешевы, и их вполне можно заменить без привлечения специалистов.

Обратите внимание! Так как венец такой бетономешалки является наиболее нагруженной частью, следует уделить пристальное внимание материалу, из которого он изготовлен. Это может быть полиуретан, чугун или сталь. Понятное дело, что пластиковый является самым дешевым и не надежным. Чугун в этом плане явно выигрывает, но проигрывает в стоимости. Самым дорогим, но и самым надежным вариантом, является сталь. Но какой бы ни был материал, он все равно рано или поздно сломается, поэтому в соотношении стоимости и качества, наша инструкция рекомендует выбрать чугун.

Следующим аспектом, на который стоит обратить внимание при выборе, является толщина металла емкости. В погоне за снижением цены, многие производители выпускают бетономешалки с тонкими стенками.

В результате коррозии и трения они достаточно быстро выходят из строя. Поэтому, выбирайте изделия, у которых толщина металла не ниже 1 мм.

Кроме того, при выборе обратите внимание на такие аспекты, как удобство устройства для опорожнения ёмкости, надежность крепления этого устройства в положении работа, качество и надежность крепления колес. Обратите внимание на наличие дополнительных упоров, позволяющих устанавливать бетономешалку на неровных поверхностях.

Привод бетономешалки

Бетономешалки могут быть дизельные, бензиновые и электрические. Наибольшее распространение получили электрические изделия, так как на строительстве в любом случае необходима электроэнергия.

И даже если она не подключена, то есть дизельный или бензогенератор — от него так же можно подключить наш агрегат. Ведь любой бетоносмеситель электрический имеет электродвигатель, мощность которого, кстати, часто становится камнем преткновения.

Необходимо уделить внимание и некоторым другим аспектам, но начнем мы, конечно, с мощности двигателя.

Большинство двигателей изготавливают из расчета длительной работы – S1. Но такой режим не подойдет для бетономешалки, которая работает в «рваном» режиме.

Здесь необходимо изделие, способное переносить многократные пуски – S4. Такая машина специально разработана для многократных, не очень продолжительных пусков с различными периодами: работа – остывание.

Ремень

Мотор работает, старается, весело жужжит (явно без признаков надрыва и закусываний), а мешалка не крутит. Исправляем!

Ремень – это расходный материал, как в автомобиле. На СБР-132А ставится 5РJ 610 (пятиручейковый ремень длиной 610 мм). С его заменой все просто. Снимаем защитную крышку, отсоединяем контакты с пускателя, чтобы не мешался. Немного ослабляем два болта, которые находятся с обратной стороны и крепят мотор. Руками приподнимаем мотор немного вверх и снимаем ремень. Это если он там еще стоит))) Обычно если жужжит и не крутит, то мешалка сняла или порвала ремень за вас, и снимать ничего не потребуется. Одевается без особых усилий, сначало цепляется за маленький шкив, который на моторе. Потом натягивается на верхний. После необходимо натянуть ремень. Это лучше делать с товарищем. Товарищ давит на коробку, а вы закручиваете те два болта, которые ослабляли перед снятием ремня.

Замена подшипников

Ощущение, что мешалка стала старой и в ней нет уже той былой прыти. Крутит вроде быстро, но запускается не с первого раза. Когда заедает, то мотор уже не весело жужжит, а скорее натужно гудит. В общем есть ощущение, что нужно покупать новую мешалку, но все не так трагично. Всему виной пара подшипников, которые стоят на валу, на котором крепится с одной стороны шкив, с другой шестеренка. Вот он, наш герой! И два старичка, отживших свое)))

Это 203 подшипник или по международной классификации 6203. Стоит как два батона нарезного хлеба, так что ремонт не сильно затратный. Снимаем коробку с мотором, как в случае с заменой шкива. Снимаем грушу бетономешалки. Как ее снять я расскажу в следующем пункте. Снимаем ведущую шестерню (см. выше). И остаемся наедине вот с такой ситуацией.

Со стороны шестеренки сжимаем стопорное кольцо и снимаем его. Поскольку у меня нет подходящего съемника, вал пришлось выбивать грубой ударной силой. Чтобы рама не пружинила, пришлось применить высокотехнологичное устройство под названием «доска, отпиленная по размеру»))) Выглядит это примерно так:

Размер, к сожалению, не помню. В общем аккуратно, но сильно, подставив на вал деревяшку, чтоб его не погнуть, выбиваем вал вместе с подшипниками.

В конечном итоге у нас в руках оказывается вал, на котором висят два подшипника, втулка между ним размером с внешнюю обойму подшипника и маленькая распорная втулочка. Если есть инструмент, то дальнейшие манипуляции совсем несложные. Если нет, покупайте – пригодится еще не раз!

Ставим съемник с той стороны, где была шестеренка (шпонку, надеюсь, уже вытащили) и давим на вал, вытаскивая подшипники.

Меняем подшипники на новые, смазываем вал литолом и также съемником одеваем новые подшипники. Или можно подобрать трубку под диаметр вала, и аккуратно забить их на место, стуча строго по внутренней обойме подшипника.

Далее все собираем в обратном порядке, не забывая про все запчасти, и наслаждаемся работой бетономешалки.

Как снять грушу с бетономешалки

Тоже ничего сложного, нужен газовый ключ, рожковый на 13 и наш старый друг – трехлапый съемник.

Откручиваем газовым ключом контргайку, а затем и гайку крепления груши.

Ключом на 13 откручиваем стопорный болт сбоку. Не выпала груша?)) Не страшно! Устанавливаем трехлапый съемник и спокойно выдавливаем вал.

В какой-то момент груша выпадет. На вале будут регулировочные шайбы, постарайтесь, чтобы они не растерялись.

Вот и все! Если есть вопросы, задавайте в комментах. Фоткал не все, по мере ремонта постараюсь еще добавить фоток для ясности! Всем хорошей стройки!

Источник