Чем заменить металлические столбы для забора
Столбы для забора на века без бетонирования: 3 способа + новинка — заменитель бетона
Для ровного и прочного забора важно правильно поставить столбы. Так ли необходимо бетонирование столбов или есть другие способы? Чем можно заменить бетон, расскажем далее в статье.
Бетонирование нужно, когда вам нужно установить тяжелый, массивный забор. Бетонирование противопоказано если опоры из дерева, высокопучинистый грунт, высокий уровень грунтовых вод и если грунт подвижный.
Способы без бетонирования
Если на участке стабильный грунт, и вы планируете поставить легкое ограждение, то эти способы вполне подойдут.
Используйте опоры из бука, дуба или хвойных пород. Заранее нужно обработать столбы, чтобы забор простоял долго.
Для поликарбоната или металлического забора подойдет профильная труба. Лучше всего трубы с прямоугольным сечением. Если хотите сэкономить, то так же подойдут трубы круглого сечения.
С помощью колышек и веревки сделайте разметку по периметру ограждения.
1 способ
Бутование – сухое бетонирование опор. Для этого нужно вырыть отверстия (глубина не меньше 120 см.).
Потом изготавливается форма из рубероида или другого материала. Цилиндр опускается в яму и устанавливается столб по уровню.
Засыпать пространство щебнем с песком между опорой и цилиндром из рубероида. Потом полить и хорошо утрамбовать.
2 способ
Забивание. Более трудоемкая работа. Работать придется не одному. Использовать необходимо только металлические опоры. Для начала производят бурение, чтобы получить небольшое отверстие. Потом устанавливают столб, и забивается с помощью кувалды опора. При этом важно контролировать строго вертикальную линию конструкции.
Можно взять в аренду инструмент: портативный забивщик свай (гидравлический копер).
3 способ
Вместо бетонирования столбов вкрутить сваи. Плюсы очевидны:
4 способ – новинка
Есть в продаже заменитель бетона. Буквально за 3 минуты готовый столб без пыли и грязи. Можно работать даже зимой. Состав защитит столбы от гниения, ржавчины. Более подробно читайте тут: заменитель бетона.
Из чего можно сделать столбики для забора, какие лучше, какие дешевле?
Вы знаете, очень редко, в любой области, любой материал, может быть одновременно и лучшим и не дорогим.
Со столбиками для забора, всё тоже самое.
К примеру столбики из нержавеющей стали, прослужат Вам (это минимум) 50-т, 60-т лет, но это дорогой материал.
Тоже самое можно отнести и к столбикам из бетона, прослужат чуть меньше нержавейки, но и столбы дорогие и установка этих самых столбов не дешёвая.
Поэтом придётся исходить, или из лучше, или из дешевле.
С «дешевле» тоже не всё просто, надо ориентироваться по доступности материала именно в Вашей местности.
Может быть у Вас рядом виноградники и есть возможность купить виноградные б/у столбики, б/у продают совершенно дёшево.
А может быть лес не дорогой в Вашем регионе.
Вот из всего этого (учитывая все факторы) надо и принимать решение.
Но обычно столбики для забора проще и не очень дорого делать из металла, это может быть труба, может быть металлический уголок, или профиль.
Нарезать трубу (уголок, профиль), можно и самостоятельно, это удешевит покупку (при покупке есть услуга нарезки по размеру, от неё можно отказаться).
Так же металл можно самостоятельно подготовить к покраске и покрасить, что так же повлияет на конечную цену.
Лично я сделал себе забор из асбестоцементных труб, в моём регионе именно эти трубы оказались наиболее не дорогим вариантом.
Асбестоцементные трубы, практически вечные, правда под такой забор (под трубы) нужен фундамент, но и его можно без проблем изготовить самостоятельно.
Из чего лучше сделать столбы для забора
Практически всегда, когда происходит облагораживание территории участка собственного дома, перед владельцем здания возникает проблема выбора, каким материалом нужно воспользоваться, чтобы сделать ограждение. Его можно сделать из самого разного материала.
Поштукатуренные и покрашенные кирпичные заборные столбы
Чаще всего используют:
Среди всего этого многообразия, на первом месте всегда стоит выбор материала столбов забора.
В основном столбы изготавливаются из таких материалов:
Древесина
Деревянный забор со столбами из профилированного бруса
Так как дерево легко обрабатывается, имеет достаточно низкую стоимость, то некоторые породы стали использоваться в изготовлении опор. Очень легко сделать деревянные столбы своими руками. Для этого нужно выполнить следующие операции:
Чтобы столб имел полное вертикальное положение, во время установки его необходимо слегка поворачивать. В результате такой забор, построенный из дубовых деталей, можно эксплуатировать десятки лет, причем ему не потребуется дополнительный уход. Конечно, дуб всегда стоил очень дорого, поэтому его заменяют хвойной древесиной. Однако срок службы таких столбов намного меньше.
Когда столб изготовлен из лиственной древесины, он сможет простоять примерно три года. Безусловно, дерево не относится к лучшим вариантам изготовления опор для забора.
Стоимость деревянных столбов достаточно высока, а эксплуатационный срок очень маленький. Можно, конечно, обработать материал особыми антисептиками, что увеличит срок их использования до 15 лет.
Если все-таки были выбраны деревянные столбы, желательно для обработки использовать медный купорос. В основном деревянные заборы ставятся для:
Асбестоцементные трубы
Такие опоры имеют принципиальное отличие от деревянных столбов. Они никогда не гниют. Эти трубы отличаются идеальной геометрической формой, им не нужна специальная техника для монтажа, они обладают высокой прочностью. Если соблюдать все технологические условия установки, асбоцементные трубы будут служить много лет.
Недостатком такого материала считается сложность крепления лаг. Для этого требуется изготовить особые кронштейны и длинные шпильки.
Процесс установки асбоцементных труб для забора
Так как такой материал имеет повышенную хрупкость, необходимо очень тщательно отнестись к закреплению их в почве и последующему бетонированию столбов.
Столбы из этого материала, должны обязательно снабжаться крышками, чтобы защитить трубу забора от попадания влаги внутрь трубы. Если вода замерзнет, она начнет расширяться, столбы будут разрушаться.
Асбоцементные трубы можно отнести к разряду экономичных. Этот материал отличается высокой прочностью, никогда не гниет. К сожалению, на такие трубы сложно установить лаги, приходится выполнять дополнительные работы, что увеличивает трудоемкость.
Стальные столбы
На сегодняшний день наиболее востребованными стали металлические опоры для ограды. Они обладают отличными показателями, среди которых основными являются:
Причем, стоимость таких опор для забора вполне доступна каждому хозяину. Конечно, если внутрь попадет вода, они также могут треснуть.
Комбинированный забор из дерева и стальных столбов
Однако это не доставит больших неудобств владельцу строения, если сравнивать с проблемами, возникающими с асбоцементными трубами. Металлические трубы отличаются большой надежностью, их смело можно эксплуатировать не один десяток лет.
Если опоры изготовлены из нержавеющей стали, срок эксплуатации может достигать 50 лет. Однако такие трубы не все могут себе позволить. Их стоимость не всем доступна. Сегодня практически на каждом рынке строительных материалов можно приобрести металлические столбы, выполненные:
Они имеют самые разные формы и отличаются габаритами и креплением. К таким опорам для забора применяется одно важное требование: внешняя поверхность должна быть защищена от ржавчины.
Для большей устойчивости эти столбы бетонируют, приварив предварительно опорную площадку.
Ограда из сетки рабицы и металлических столбов
Однако можно обойтись и без бетонирования, достаточно провести тщательную утрамбовку поверхности грунтом.
В некоторых случаях металлические опоры изготавливают из нескольких частей. В почву до самого упора забивается труба, на нее наваривается еще одна, дополнительная. В результате снижается стоимость забора, а его внешний вид становится оригинальным.
Бетонные опоры
Большинство хозяев частных домов для своих заборов предпочитают монтировать бетонные столбы. Если в их состав входят гидрофобные добавки, исключающие попадание жидкости в тело бетона, срок его эксплуатации становится вечным.
Для получения большей надежности необходимо использовать армированные трубы. Подобные столбы можно будет эксплуатировать долгое время. Чтобы сохранить высокую надежность бетонных столбов, при установке не следует использовать армированные трубы.
Кирпичные опоры
Когда забор имеет кирпичные столбы, он сразу же приобретает красивый внешний вид и выглядит очень солидно. Для такой конструкции требуется заливка ленточного фундамента. Подземная часть такого кирпичного столба должна иметь ширину, превышающую размер наружной части в несколько раз.
Каждая опора кладется в два кирпича. Внутренняя часть опоры представляет собой металлическую трубу. Чтобы установить такой сердечник, можно воспользоваться буром. Оставшееся пустым пространство внутри столба заполняется арматурой в виде:
После установки арматуры все свободное расстояние бетонируется. 
Во время кладки постоянно проверяется положение кирпича, для чего используют строительный уровень. Размер шва выверяется вспомогательными прутьями, у которых диаметр идентичен толщине шва. Такие прутья укладывают по торцам кирпичей уже уложенного ряда. После того как укладка ряда завершена, прутья удаляют из кладки и кладут на следующий ряд.
Полностью готовая опора из кирпича может иметь расширение своей верхней части. Чтобы внутрь столба не попала вода, его прикрывают защитной крышкой.
Наружная часть кирпичных столбов покрывается специальной особой пропиткой. В результате кирпич не будет разрушаться, на его поверхности никогда не появятся солевые пятна. Опору можно будет начать эксплуатировать только через 21 день после кладки.
Выбор длины столба
При строительстве забора нужно всегда помнить, что высота и плотность влияют на парусность конструкции. Забор из профнастила обладает самым большим показателем парусности. При сильном ветре опорам придется выдерживать значительные нагрузки. Поэтому для устойчивости, столбы необходимо закапывать в землю на третью часть их длины.
На выбор опоры, оказывает влияние также и его высота. Для профнастила высотой менее двух метров, необходимо иметь длину столба более трех метров. Он должен закапываться в грунт примерно на 1,5 метра. Причем верх столба может быть даже ниже верхнего края забора.
Чертеж забора из профнастила с размерами столбов
Правильная установка столбов
Не имеет значения, из чего изготовлен столб; чтобы выкопать яму для установки столбов лучше всего использовать буровой инструмент. Размер отверстия должен получаться больше диаметра столба на 15 см. Глубина шурфа должна превышать полметра.
Дно ямы устилается щебнем, можно также закрыть его камнями. После этого монтируется столб, свободное пространство заполняется камнями, с учетом места для заливки бетона. При выполнении заливки бетонного раствора столб придерживается. 
Когда проводится заливка бетона, можно слегка покачать столб: для заполнения целиком свободного пространства. Столб обязательно должен быть выставлен по уровню, так как исправить даже небольшое отклонение после застывания бетона будет невозможно.
Столбы для забора: из чего сделать и как установить
Ограждение участка, кроме того, что защищает территорию от посторонних, также может служить декоративным элементом, если правильно осуществить монтаж, соотнести устройство ограждения с ландшафтным дизайном. По забору дом запоминается в первую очередь. Установка забора обычно отнимает достаточно времени, поэтому хочется добиться максимального качества конструкции, чтобы она прослужила как можно дольше. Столбики — это несущие конструкции, поэтому вкапывать в землю их нужно на четко определенную глубину, от этого во многом будет зависеть долговечность ограждения.
Способы изготовления заборов бывают разными, как и материалы изготовления: профнастил, пластиковый забор, например. Вам выбирать, какой делать. Здесь же поговорим о том, как вкопать или забить трубы для забора.
Материалы изготовления столбов
Древесина
Традиционный материал. Сегодня деревянные изделия надлежащего качества стоят довольно дорого. Изготавливаются они из цельных бревен твердых пород.
Наилучшим образом противостоят негативному воздействию окружающей среды (температура, влажность, плесень):
За ними следуют ель и пихта. Нельзя делать столбы из березы, клена, липы, осины, ольхи и бука. Для увеличения срока службы необходима обработка антисептическими препаратами и обжиг до состояния обугливания.
Обычно деревянные столбы вкапывают, когда столбы делаются из деревянных досок.
Металл
Весьма широко применяются столбы металлические. Частое решение — деревянный забор на металлических столбах. Но удачно сочетание с деревянным штакетником, рабицей, металлическим профилем. Данная опора может выдержать серьезную нагрузку. Металл долговечнее древесины, хотя требуется предварительная обработка от ржавчины. С целью продления срока эксплуатации проводится ежегодное обновление слоя краски.
Есть варианты исполнения из:
К диаметру и толщине металла предъявляются жесткие требования, так как должна быть обеспечена практичность и надежность. Оптимальный Ø = 6 см, если толщина стенок — от 2 мм. Крепление к опоре лаг и прочих элементов забора осуществляется просто и быстро.
Бетонные и асбоцементные столбы
Бетонные столбы для забора своими руками долговечны, но имеют ряд недостатков. Асбоцементные колоны неудобны при монтаже и сочетаются не с каждым материалом, склонны к разрыву из-за замерзающей внутри воды. Главным образом бетонные столбы для мощных колоритных ограждений.
Кирпичные опоры
Сложны в монтаже, высокодекоративны. Закапывать такие опоры умеют лишь опытные специалисты, из-за чего возведение забора сильно удорожается. Перед установкой оборудуется фундамент, который воспримет всю нагрузку от тяжелых опор. Правильность выполнения монтажа во многом определяет долговечность. Если столбы перекашиваются, требуется реконструкция ограждения.
Деревянные столбы
Чтобы отбить периметр участка, рекомендуется использовать столбы примерно 15 см в диаметре, для промежуточных опор хватит примерно 10 см. Дереву нужна просушка и предварительная обработка раствором медного купороса или антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливаются, оборачиваются рубероидом.
Окрашивание масляной краской обеспечивает лучшую защиту от влаги. При установке верхушка бывшего дерева должна оказаться внизу. Благодаря этому приему вода не будет подниматься по капиллярам и накапливаться в столбе.
Деревянная опора применяется в основном для легких конструкций, и крепление ее может быть довольно простым. Буром делается яма глубиной примерно 0,5 м и с высотой надземной части опоры до 1,5 м. С увеличением высоты забора увеличивается глубина заделки. Заглубляемая часть должна равняться 1/3 длины столба.
Диаметр ямы должен быть вдвое больше диаметра столба. Бур держится вертикально, чтобы отверстие получилось ровным. Дно засыпается слоем щебня или строительного керамзита для дренирования воды дождевой. Столб следует поставить вертикально (проверить вертикальность уровнем). С боков засыпать битым кирпичом или щебнем. По мере засыпания производится периодическое уплотнение ломом. После каждого такого захода положение опоры проверяется.
Для обеспечения долговечности ограждения деревянный столб можно монтировать в металлическую гильзу — кожух для заглубляемой части. Гильза должна вплотную проходить с деревом, без возможности проникновения в зазор воды. С этой целью забивание производится в металлические цилиндры, чей диаметр немного меньше, чем у столбика.
Как установить столбы для забора из труб
Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.
Забетонировать можно двумя способами:
К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.
Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его — выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.
Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.
Установка асбоцементных опор
Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.
Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.
Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.
Монтаж кирпичных опор
Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.
Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.
Пучинистые грунты с близким залеганием подземных вод
Пучинистый грунт опасен своей способностью выталкивать на поверхность, как столбы, так и залитый бетон. Через 2−3 года ограждение может покоситься. Из-за близкого залегания грунтовых вод повышается коррозию и гниение, происходят изменения в верхнем пласте.
В таких случаях применяются более трудоемкие, но также более надежные способы монтажа столбов. Есть рекомендации увеличения глубины ям ниже уровня подземных вод. Это влечет перерасход раствора и не всегда оправдывает себя.
Более эффективен следующий метод: на дно лунки 20-сантиметровым слоем укладывается щебень или керамзит. После монтажа опоры пространство тоже заполняется щебнем на 15 см до уровня почвы. Эти 15 оставшихся сантиметров заливают бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает дренаж и не препятствует потоку воды. Бетонированный верх гарантирует прочную фиксацию опоры. Многие строители в подобных случаях отказываются от бетона.
Общие этапы монтажа
Стоит помнить несколько важных правил:
Ограждение вполне может быть сделано своими руками. Наиболее популярны в последнее время столбы металлические столбы, с натянутой между ними рабицей, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы из низкосортной древесины непрактичны. Более сложные конструкции с асбоцементными и кирпичными опорами возводятся с помощью специалистов.
Строительство забора. Мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.
Асбоцементные столбы. Особенности.
Zergling : Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
And70 : Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
Wodik : Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
box415 : Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.