Чем заменить строительный фен для термоусадки
Термоусадка и бытовой фен?
Случайно повредила в подрозетнике изоляцию на одной из жил кабеля теплого пола. Есть идея надеть туда термоусадочную трубку, но нечем ее разогреть. Зажигалкой как-то стремно внутри полного других проводов подрозетника орудовать 
Есть мощный (2 КВт) фен для волос. В принципе, когда надо было срочно растонировать стекла в машине, его хватило. Как думаете, сработает с термоусадкой или нет?
valkiria_dan написал :
Как думаете, сработает с термоусадкой или нет?
valkiria_dan написал :
сработает с термоусадкой или нет?
Что тут думать-то, ессно сработает. Быстрее было бы попробовать, чем писать)
valkiria_dan написал :
Как думаете, сработает с термоусадкой или нет?
Что-то сомнения у меня. У фена для волос же температура маленькая, он только для сушки волос, иначе если перегреть, то волосы все мелкими кучеряшками станут как у Анжелы Дэвис.
Где тут смайлик «стучать левой пяткой в правую грудь»? Я со второй попытки даже название вспомнил. Пипетка с кембриком называется «февка»
valkiria_dan написал :
Как думаете, сработает с термоусадкой или нет?
Зажигалкой, в принципе, тоже можно. Там и надо-то пару секунд. За это время ничего не загорится, не поплавится.
Да можно феном, можно. Температуры хватает.
Этот фен не на помойке, потому что реально садит термоусадку. Правда не так весело как строительный.
semur написал :
Что тут думать-то, ессно сработает. Быстрее было бы попробовать, чем писать)
Вместо кембрика можно использовать кусочек изоляции такого же сечения или чуть больше, если провод витой. Одевается до предварительно ровно отезанного места повреждённого участка изоляции. На стык, кусочек соломинки и запаять зажигалкой. Соседние провода не успеют пострадать)
Это один из способов, кроме изоленты, которую я тоже не очень использую)
Удачи в мужских заботах, с уважением)
Чем нагреть термоусадочную трубку: определим оптимальный способ
Термоусадка — это термоусадочная трубка, изготовленная из термополимеров. Изделие меняет свои размеры под действием горячей воды, воздуха или открытого пламени. Основная особенность – высокий поперечный коэффициент сжатия относительно продольного. Трубка может уменьшить свой диаметр в 2-6 раза, а при этом, ее длина уменьшится не более чем на 20% и даже меньше. Предназначена для электрической изоляции и механической защиты всевозможных соединений.
Термоусадочные трубки – это инновационный способ изоляции, который применяется при работе с электричеством. Этот материал намного предпочтительней традиционной изоляционной ленты, так как создает равномерный, абсолютно герметичный электроизолирующий слой.
В статье ответим на вопросы — чем нагреть термоусадочную трубку, какими техническими характеристиками обладает изделие, инструменты с помощью которых можно произвести нагрев.
Основные характеристики
Термоусадочная трубка – это специальный изоляционный элемент, который при нагревании меняет свой диаметр, обозначающийся в миллиметрах (мм), надежно защищает и изолирует помещенное внутрь основание от повреждений.
Термоусаживаемые трубочки производят из теплополимерных материалов, с высокими термостойкими показателями.
Есть определенные требования, применяемые к термоусадочным элементам:
Самым востребованным изолятором, являются трубочки способные деформироваться при температуре от 55 до 120 градусов по Цельсию, но есть изделия выдерживающие нагрев и до +300 C.
Свойства этой термоизоляции позволяют при нагревании полностью повторять контуры предмета, который следует изолировать.
В основном, термоизоляционные элементы используют для электро изоляции контактов, проводов, клемм, но в некоторых случаях этим материалом защищают металлические изделия от коррозии.
Кроме этого ее применяют для защиты провода от разрушения, изоляции предметов во всех сферах производства.
Усадка открытым пламенем – за и против
Открытое пламя – это зажигалка, свечка, спичка или другой источник огня. Если рассматривать открытое пламя для нагревания, то стоит знать некоторые нюансы:
Основной проблемой усадки открытым огнем является то, что источник высокой температуры находится всегда снизу, и для равномерного нагревания изолятора соединение нужно постоянно поворачивать. Только так она прогреется равномерно.
Кроме этого нужно строго соблюдать расстояние от конструкции до открытого огня. Оно не должно быть меньше 3-4 см., именно на этом расстоянии от пламени показатель температур самый высокий. Нельзя использовать для нагрева газовые горелки или турбо зажигалки для термоусадочной трубки – она сразу придет в негодность.
Применение различных способов для нагрева
Есть несколько способов нагрева, каждый из которых может качественно провести термообработку. Но есть и такие, которые применять не рекомендуется.
Самый общедоступный, в тоже время спорный вариант – зажигалка или спички. Этим вариантом можно воспользоваться, если под рукой нет другого источника высокой температуры. Хорошо усадить этим способом можно только небольшой участок провода с маленьким сечением. Для больших конструкций этот вариант не подойдет.
Если речь идет о больших изделиях, то на нагревание уйдет много времени, при этом само соединение получится некачественным. А сколько раз понадобиться повторить эту процедуру, если необходимо будет обработать несколько участков с большим сечением.
То же можно сказать и про зажигалку. Некоторые домашние мастера пытаются использовать для усадки обычный фен, который есть у каждой хозяйки. Но стоит помнить, что этот прибор не может дать нужной температуры, поэтому качественного сжатия изоляции не получится.
Важно! В зависимости от марки материала, температура нагревания равняется 90-150 градусов.
Бытовой фен выдает поток, горячего воздуха t 700 С, на выходе из сопла. Если применить узкую насадку, то конечно есть возможность нагреть небольшой участок малого диаметра, что касается больших сечений, то фен просто выйдет из строя, при этом изоляция получится некачественной и не надежной. Не нужно забывать, что есть некоторые модели термоусадки, которые можно сжать при температуре нагрева в 350 градусов.
Итогом такой работы может стать неплотное прилегание материала к месту изоляции, в которое может легко проникнуть влага, поэтому стоит использовать специальный инструмент.
Инструменты для термоусадки
По факту существует всего пять строительных инструментов для нагревания. Рассмотрим их:
Самым оптимальным вариантом для нагревания термоусадочных, тонкостенных элементов является строительный фен. Его температурные режимы можно регулировать, кроме этого можно приобрести специальные насадки, для равномерного нагрева.
Его недостатком является то, что нагревание толстостенного материала будет долгим, качество сжатия будет неудовлетворительным.
Перед тем как начать греть феном, нужно придерживать рукой, участок нагрева, чтобы от сильного потока воздуха из сопла не произошел сдвиг элемента с места.
Горелка с инфракрасным излучением не имеет этих недостатков, так как нагрев производится в считанные минуты, без сильного потока воздуха.
Важно! При использовании инфракрасного излучения стоит знать, что элементы черного цвета, или темных оттенков быстрее поглощают тепло, поэтому велика вероятность, прожечь термоизоляцию при нагревании.
Газовые горелки хороши в применении, так как у пламени есть несколько функций. Стоит понимать, что производить усадку нужно на самом мягком пламени. Как определить, что пламя мягкое? Отрегулируйте горелку так, чтобы все языки пламени были желтыми, такие же показатели стоит применять и при использовании газового паяльника.
Интересно знать! Так как эта термоизоляция применяется повсеместно, в том числе и в машиностроении, возникает вопрос: чем греть термоусадочную трубку для бензопровода. Есть одно самое важное ограничение, нельзя применять для нагревания открытый огонь в любом его виде. Лучше применить строительный фен, или инфракрасный излучатель для изоляции бензопровода.
Пропановая горелка – это самый подходящий инструмент при сжатии толстостенных термоизоляционных элементов.
Правильный выбор приспособлений для термоусадочных работ, зависит от следующих нюансов:
Перед тем как выбрать тот или иной способ нагрева изучите характеристики материала, который планируется применить.
Смотреть видео — как пользоваться термоусадочными средствами, чем нагреть и т.д.
Чем термоусадка лучше изоленты?
Есть два основных показателя, по которым термотрубки предпочтительней изоляционной ленты:
Благодаря своим положительным качествам термотрубки стали такими популярными и их применяют во многих сферах деятельности.
Разновидности трубок, как выбрать по храрктеристикам
Есть несколько видов термоусаживающих трубок, отличающихся устройством и характером работы:
Второй вариант используют как термоусадку на производствах электротехники, военной промышленности, взрывоопасных предприятиях. Эти термотрубки способны самозатухать, если на них не действует постоянный открытый огонь, так как при производстве применяются негорючие вещества.
Это самые распространенные виды термоусадочного изолятора, которые используются во всех сферах производств.
Смотреть видео — рекомендации по термоусадке, чем нагреть и т.д.
Какие средства лучше использовать и почему
Специалисты советуют применять полиолефиновые трубки. Почему из общего числа термоусаживающих трубок отдается предпочтение именно этим?
Дело в том, что благодаря материалу изготовления эти трубки, получили следующие характеристики:
Это надежный продукт, который выпускают по новейшей технологии, и согласно требованиям производственного процесса. Их производят в любых конфигурациях и для разного рода термоизоляции.
Установка
Перед установкой термоусадочной изоляции, поверхность нужно подготовить – зачищена и обезжирена. Разрезать трубку нужно таким образом, чтобы края были ровными и не имели зазубрин.
Нагрев производят, не превышая температурного режима, который рекомендует производитель. В противном случае трубка сядет неровно. Термоусадочную изоляцию нагревают от середины, постепенно продвигаясь к краям.
Правильная усадка, это:
Мы подробно рассмотрели, чем греть термоусадочную трубку, в домашних условиях – вариантов много и каждый может найти для себя подходящий.
Паяльный фен, не пригодный для пайки. Чем плавить термоклей? Чем греть термоусадку?
Здравствуйте, друзья! Хотел бы на этот раз рассказать Вам про еще один инструмент, который я использую не столько для дела, сколько для понтов. Речь пойдет вот про этот технический фен. Покупал я этот фен для плавки термоклея и обогрева термоусадочной трубки.
2) Для тех, кто не в курсе, термоусадочная трубка используется для изоляции отдельных проводов, соединенных между собой с помощью скрутки, пайки, гильзы, а в некоторых случаях – клеммника.
Так же китаец обещал, что феном можно еще и паять. Но давайте по порядку.
Сам фен. Он не имеет никаких регулировок по мощности. Хотя с такой маленькой мощностью они и не нужны. Тут просто выключатель в «хвосте».
Не самое удачное расположение, но ничего страшного.
Далее порадовало наличие встроенной «подставки». Она нужна для того, чтоб не нагревался стол, пока Вы отложили работающий фен в сторону на 3-5 сек, то есть поток воздуха идет вверх. Подставка имеет 2 положения – сложенное (для транспортировки) и разложенное (для работы).
Так же порадовал тот факт, что сопло защищено пластиковым кожухом (голубой) от случайного касания.
Если паяльник в 40 Вт способен разогреться за 350 градусов, то температура сопла (при условии, что фен имеет мощность 250 Вт) будет хоть и ниже, но тоже далеко за 200. С такой температурой, при случайном касании, ожег гарантирован на 100%.
Так же порадовал тот факт, что используется стандартная для России вилка, то есть переделывать (или покупать переходник) не придется. Включил – и работай.
Так же в «хвосте» имеется наклейка с характеристиками.
Модель LS-300 (видать, назвали в честь какого-то Лексуса), рассчитан на напряжение в 230В, частота 50 Гц, и потребляет 300 Вт. Минуточку… Как это 300? Я же писал, что 250Вт! И вот почему.
Получили силу тока 1,15А. Умножаем это число на 220В и получаем 253 Вт. Для удобства округлим в меньшую сторону до 250 Вт. Я не упустил шанса попросить у китайца скидочку (запросил 250р на возврат).
ВАЖНО. Если мерить мощность именно мультиметром, то:
— он обязательно должен иметь функцию А
(измерение силы переменного тока).
Если буква А стоит с прямыми черточками (снизу сплошная, а сверху – пунктирная), то это ПОСТОЯННЫЙ ток, данный режим для наших целей не подходит.
— мультиметр должен быть встроен в разрыв цепи. То есть, выражаясь простым русским языком, один из проводов (любой) перекусываем, зачищаем, и пускаем ток сквозь мультиметр. То есть вот так.
Ну а теперь переходим к тому, для чего он, собственно, и приобретался.
Я отрезал небольшой кусочек термоклея и проткнул его зубочисткой – чтоб не обжечься потоком горячего воздуха.
Ну а теперь подносим его к фену и смотрим, как клей прекращается буквально в сопли.
Но, повторюсь, термоклеем я пользуюсь крайне редко. Поэтому, в моем случае, гораздо разумнее использовать фен, а не термопистолет. Согласитесь, глупо покупать термопистолет для того, чтоб 1 раз в 2-3 месяца что-то приклеить.
Теперь переходим к термоусадке. Использую самую обычную термоусадку.
Теперь нагреваем феном и смотрим, как она сжимается.
Согласен, то же самое можно было бы сделать и зажигалкой, но:
— если рядом обои – слишком пожароопасно.
— зажигалкой – как-то слишком колхозно смотрится сам процесс плюс на ТУ остаются следы копоти. Согласен — и термоусадку, и следы сажи от зажигалки в люстре или в подрозетнике никто никогда не увидит, но все же.
Так же, чисто экспериментально я попробовал пропаять скрутку с помощью фена. Припой не плавит. Да, он размягчается, но этого для пайки недостаточно. Что происходит, когда Вы касаетесь припоя разогретым паяльником? Правильно – припой буквально в 2-3 секунды превращается в воду, а жало паяльника им буквально смачивается. Но данным феном сделать нормальную пайку не получилось. Чтоб пайка получилась нормальной, припой должен буквально затечь в провода, окутать собой каждую жилу многожильного провода. При работе паяльником – так и происходит. Но данный фен для этого не годится – припой просто липнет сверху и застывает, так как медные жилы играют роль теплоотводчика. Такая пайка настолько ужасна, что я ее даже показывать не буду. Для пайки сей фен совершенно не годится.
Покупать или нет – решайте сами. Клей плавит, термоусадку усаживает, а для пайки его лучше не применять.
Простенький паяльный фен своими руками
Заранее извиняюсь за шакалистые фотки, но чем богаты, и что под руку попалось в час ночи перед работой.
Влившись с среду восстановления боксмодов фучай 213,понял,что паяльником демонтировать феты и шимки хоть и можно,но сложновато.
вот и возникла идея собрать паяльный(а на край обычный для термоусадки трубок и бутылок,пайки пластмасс) фен.
БП от ноута,щедро подгоненный знакомым,показался мне весьма подходящим питаловом, 20в 4,5а = 90 ватт.
Поэкспериментировав с разного сечения канталом,остановил выбор на 0,4,ибо он грелся до красного-желтого при намотке,потребляющей те самые 4,5 ампера. Хар-ки бп обычно пишут с запасом,так что выжимать максимум заявленной мощности не побоялся.
Провод с концом спирали зафиксирован винтом с шайбами для жесткости и контакта.
Китайский регулятор якобы на 8ампер при 24 вольтах очень быстро умер,потому всё соединено напрямик к бп.
Турбинка для 3д принтера на 24 вольта
Холодной сваркой образовал резьбу под корпус от фонарика,в ней же просверлено отверстие под вывод провода с нагревателя.
Заглушка от фонаря,где была кнопка,рассверлена под впрессовку корпуса от аккумулятора егошки. сопло исполнено из светового огня на ниппель колеса машины/велосипеда. Он цельнометаллический и держит температуру.
Лист слюды,щедро присланный китайцами по 40рэ за кусок 10*15см,отрезан по размеру трубки и сделано много насечек ножом для его сворачивания в трубку.
Из той же слюды сделана основа для спирали,насечки делал алмазным кругом на дремеле, ибо насекать ножом надоело. оч эффективно и ровно!
Желтый провод просто намотан на гайку для контакта с массой.
Второй конец спирали забит за трубку из слюды ради контакта об металл трубки от егошки.
Данные соединения сделаны максимально по-дилетански, ибо это больше эксперимент, и я пошел по простому пути,не придумав ничего проще в реализации.
И всё это добро просто подключено через выключатель напрямик к проводу БП.
Сделан запас проводов на нагреватель для обслуживания нагревателя.
Корпус фонаря не греется вообще! Его охлаждает воздушный поток,а часть трубки с нагревателем вынесена за его пределы.
Фокус окончательно сошел с ума,да и красный или желтый камера превращает в свечение суперновой.
Эффективность: на фото более чем видно. Даже микруха с припаянным пузом снята за 10 секунд.
Флюс не наносил,припой не разбавлял!
Перегрев деталей: не замечен. Тот же микроюсб,который можно поплавить, не пострадал вообще!
Себестоимость: конкретно куплены лишь слюда за 40рэ,вентилятор за бакс,бп почти халява, остальное с запасов хлама.
Думаю,что он мне еще не раз пригодится не только для починки боксмодов, но и прочего мелкого ремонта электроники.
Возможные альтернативы/модернизация: взять блок питания от пк, у него на 12в линии много больше ампер,приделав ШИМ,поставить термопару.
Но делать я этого,конечно,не буду. Дружко.жпг
Ремонт самого распространенного диагностического KKL адаптера, «синенького»
Диагностические KKL адаптеры очень распространены в диагностике и ремонте авто. Конкретно для чего они нужны вы сами прекрасно знаете 🙂 Но за частую в процессе работы их убивают или китайцы присылают не рабочие. Люди расстраиваются, хотя они очень легко ремонтируются. Так же можно легко самому спаять такой адаптер. В этом посте покажу «глубокий внутренний мир» этих адаптеров, их схемотехнику, логику работы и методику проверки и ремонта. Надеюсь пригодится кому ни будь 🙂
Как раз достался случайно мне шнурок «синенький» KKL, битый. Вот решил отремонтировать. Зачем не знаю, пусть еще один будет, кому ни будь подарю. Тем более ремонтируются они просто 🙂 Вот вам показываю как легко и не принужденно отремонтировать самый распространенный «синенький» шнурок.
Шнур-адаптер нужен для согласования интерфейса компьютера (COM порта или USB порта) с диагностическим интерфейсом автомобиля, в пожилых авто это международный стандарт ISO 9141. Протокол данной шины обеспечивает двунаправленный обмен данными между электронным блоком управления автомобилем и диагностическим тестером. Двунаправленный обмен данными осуществляется по так называемой шине «K–line». Данный интерфейс поддерживает две шины: двунаправленную шину «K–line», обеспечивающую последовательный двунаправленный обмен данными между микроконтроллером и диагностической системой, а также шину «L–line», обеспечивающую последовательную однонаправленную передачу данных от диагностической системы к микроконтроллеру. При этом во всех случаях, в которых по шине «L–line» не передается информация, её состояние должно соответствовать логической «1» Инициализация адреса шины «L–line» осуществляться по шине «K–line». «L–line» используется в совсем старых авто, но так как их уже нет в живых, то ее брать в расчет ее не стоит. Физический уровень реализации вам не интересен, надо только знать что уровни там 0-12.
Что представляет из себя «синенький» адаптер и что у него внутри…
Первый преобразователь обычно собран на микрухе МАХ232, так сказать это в классическом адаптере, который работает с физическим СОМ портом или на микросхеме СН340, это для свежих адаптеров, которые работают по УСБ. Микруха СН340 эмулирует для системы СОМ порт, так как все проги заточены для работы именно по СОМ порту, и выдает она на выходе нужный нам сигнал Rx и Tx с уровнями TTL.
Второй преобразователь, TTL в ISO 9141, в классической схеме собран на четырех транзисторах, далее, для экономии и технологичности, стали использовать всевозможные микрухи с компараторами, логикой и т.д. и в финале перешли на микрухи представляющие готовый ISO 9141 интерфейс, сее самое удобное. Чуть не забыл, самые самый первые адаптеры были вообще с одним преобразователем 🙂
Вот типовые схемы старых адаптеров, для ностальгии так сказать. К стати, эту «историю» пишу по памяти по сему мог что то упустить и т.д и тп. 🙂
А вот схемы современных адаптеров. Понятно это не полный сборник схем, на мой взгляд самые типовые…
Ну вот, примерное представление есть об том что будем ремонтировать, пора к ремонту приступить.
Вскрываем, смотрим. Это один из самых распространенных адаптеров на СН340 и компараторе LM339…. Стабильный и надежный адаптер, убили его переплюсовкой, «пионеры», со слов бывшего владельца.
К стати, почему то во всех постах-вопросах «какой купить адаптер» все хором советуют брать на микрухе FT232RL или на PL2303, это не так и смысла экономического не имеет. Данные микрухи более навороченные, FT232 вообще программируемая и имеет флешь память на борту 🙂 Эти микрухи ИЗБЫТОЧНЫ и экономически не выгодные в данных адаптерах, они для других устройств, где нужен ихний функционал. А в этих шнурках нужна всего лишь банальная эмуляция СОМ порта и все, по сему самое оптимальное СН340. На самом деле важно как и на чем сделаны выходные цепи! Но кто ж на это смотрит 🙂 По этому китайцы, следуя «моде» и спросу ставят навороченный преобразователь USB-TTL, и полный «шлак» на выходе :-))
Вот схема нашего пациента 🙂 Как видите совершенство и надежность в простоте. Если б поставили диодик по входу +12 то вообще не убиваем был бы. Но мы еще проще и надежней его сделаем 🙂
Так как нет у меня компаратора LM339 в запасах под рукой, я его заменю на специализированную микруху интерфейс ISO 9141, называется она L9637d. Очень удобный зверек. Правда стоит дороже, 80 рублей против 11 :-)))
Вот такую схему буду делать.
Вверху схема оригинальная, крестиками перечеркнул что удалить надо. Внизу схема того что будет. Видите как упрощается 🙂
Приступим непосредственно к ремонту.
Мне сказали что его переплюсовкой убили. А сее значит что вылетели компораторы, но сее надо проверить.
1. Подключаем адаптер. Порт видится остальное нет…
2. Проверяем осциллографом выход микрухи СН340, все ОК, микруха живая.
3. Перемыкаем вход-выход, Вася видит адаптер 🙂
Сее все значит что мои предположение о том что вылетела LM339 верны.
Выпаиваем микруху LM339, пять резисторов. Они нам больше не понадобятся.
Вот так выглядит плата ДО начала доработки.
Дорабатываем вот так.
Красным нарисовал где надо разрезать.
Синим нарисовал где замкнуть, перемычки поставить.
Вот и все. Осталось запаять новую микросхему L9637d. Запаивается со сдвигом на одну лапку.
Подключаем, смотрим сигнал на выходе, на лапке №7 разъема, все ОК.
Подключаем к Васе, тоже все ОК. Идем и проверяем на машине, все ОК.
Ну вот, ремонт закончен, еще 100 лет послужит.
Осталось собрать и положить на полочку.