Чем заняться на ольхоне зимой
Зимнее путешествие на Байкал. Часть 3. Поездка на остров Ольхон
Хочу заметить, что люди на сибирских просторах очень выдержанные, спокойные, вежливые, с добрым отношением к гостям. Наша нервозность после общения с ними уходит, улетучивается. В этих краях вы быстро зарядитесь бодрым настроением, оптимизмом, уверенностью в том, что все, что сейчас есть, это и нужно в данный момент.
У паромной переправы водитель нас высадил и остался ждать нашего возвращения с острова. Дальше сотрудник охранного поста на переправе связался с водителями в поселке Хужир и договорился, что за нами приедут на Уазе, в просторечье «буханке» и заберут на остров. Мы стали ждать.
Здесь сделаю небольшое отступление. Расскажу о переправе на Ольхон. Летом переправа работает по воде (это понятно), зимой — по льду (что также само собой разумеется). Здесь есть одно но. Если по льду вы едете на судне с воздушной подушкой, хивусе, то вам практически бояться нечего. Если хивус попадет в трещину, водяной проем, в полынью, то за счет своей воздушной подушки он сможет двигаться дальше. Масса хивуса и широкая платформа, то есть основание, достаточно устойчивое к сильным байкальским ветрам. В сильный ветер водитель, хозяин хивуса не выведет его на работу. Хивус – это наиболее безопасно.
УАЗ едет на колесах, достаточно приспособленных для передвижений по ледовым торосам, наплывам, выбоинам, но все же на колесах. Колеса могут провалиться. Если вы на это идете, то будьте готовы к некоторому риску. УАЗ – это менее безопасно, чем хивус.
Как попасть зимой на Ольхон и Хужир, каждый решает для себя сам. Мы были за хивус и сотруднику переправы об этом сказали. Но при звонке на остров выяснилось, что рабочего хивуса сейчас нет. Рабочий хивус — это свободный водитель, который может забрать нас сейчас. Ответ был, что могут прислать УАЗ. Мы колебались. Соглашаться или нет. Подумав, согласились.
Пока ждали наш транспорт, спустились на лед. Его лед. Лед Байкала. Как описать эти ощущения? Лед Байкала, когда стоишь и смотришь на него, вызывает чувство щемящего восторга, детской радости в душе. Я в Листвянке видела, как две девушки, стоя на байкальском льду, подняли вверх руки и просто кричали от восторга. И на расстоянии чувствовалось, что это было абсолютное счастье, мысли, что ты видишь это, стоишь на этом, но голова отказывается верить, отказывается понимать, что это все существует, что это все возможно. И человек ко всему этому не прикладывает свою руку. Он преклоняется перед этой красотой, мощью, силой
Байкал зимой: как отдохнуть и не разориться
Один из центров притяжения туристов – остров Ольхон, крупнейший на Байкале. Сюда стремятся за аутентичностью и спокойствием, знакомством с бытом местных жителей и обрядами шаманов. Дорога на Ольхон от Иркутска занимает около 5-6 часов, в том числе частично по ледовой переправе – официальной трассе МЧС по льду Байкала.
Что посмотреть на Ольхоне:
Главное сокровище Байкала – это лёд! Такого, правда, нет нигде в мире, любой лёд, который вы видели до этого – совсем другой! Плюс ко всему, он еще и бесплатный – можете любоваться бесконечно, и вас не будут отвлекать мысли о том, что каждая потраченная минута обошлась в копеечку.
Чем заняться на Ольхоне:
Второй по притяжению туристический объект – поселок Листвянка. Прогуляйтесь подальше от центра, хотя бы пару километров вдоль берега – почти наверняка увидите прозрачный лед. Если он мутный или немного присыпан снегом, полейте на него кипятком из термоса. Засияет во всем великолепии!
Что посмотреть в Листвянке:
Что делать в Листвянке:
Байкал такой огромный, что и при первом, и повторном посещении точно найдете что-то необычное!
Долететь до Иркутска предлагают 11 авиакомпаний. Реже туристы добираются через Улан-Удэ.
Например, билеты из Москвы до Иркутска на праздники (19-23.02, 23-27.02, 5-8.03) – от 14 т.р. без багажа. Если брать отпуск на 9 дней, например, с 5 по 13 марта – от 11 т.р.
Из Петербурга и на праздники, и на неделю от 14 т.р.
Можно доехать и на поезде, но путь займет много времени.
Большинство населенных пунктов на Байкале не имеют сухопутного сообщения, путь к ним лежит только по льду.
Добраться зимой на Ольхон можно несколькими способами:
В Бурятии до Аршана на автобусе от 400 р. До Хакус путь не близкий, на самолете до Нижнеангарска, а затем на такси или через Северобайкальск на поезде, а затем на хивусе (1350 р.).
По льду маршрут строят на разных видах транспорта:
Некоторые делают целые походы на снегоходах или собачьих упряжках. На севере, где всегда лежит снег, – на лыжах. При самостоятельном планировании важно не забывать о коварности поведения ледового покрова: становых трещинах, торосах, полыньях. Мне кажется, что нет более или менее удобного способа, главное ориентироваться на себя и свои желания/возможности.
Особенность туризма на Байкале в очень коротком сезоне: пик зимнего отдыха приходится на февраль-март, до этого идет ледостав. Здесь очень много природных достопримечательностей, красивых и уникальных. Но состояние инфраструктуры требует инвестиций и времени на развитие.
Когда в 2015 году я делала первый пеший поход по льду в районе острова Ольхон, зимний туризм на Байкале еще не был популярным, с гостиницами было очень сложно. В некоторых не было ни водоснабжения, ни канализации, ни газа. Питьевую воду развозила по домам цистерна раз в неделю. Сейчас ситуация заметно улучшилась! Сервис подтягивается – электричество, септик, комфортный душ и туалет.
Растет частная застройка разного уровня комфорта:
Какие-то новые места подсказывают те же знакомые, что-то новое и интересное удается найти на букинге или airbnb. Однако очень многие на Байкале ими не пользуются. Для поиска услуг или информации есть хороший форум Angara.Net и Яндекс.услуги.
После долгих и активных прогулок по морозу согреют и восстановят силы блюда местной кухни. Большинство рецептов строится на использовании жирного бульона с крупным куском баранины или конины, специи почти не добавляют. Для многих блюд за основу берется молоко.
Что поесть на Байкале:
Подкрепиться в Хужире можно в кафе “Ольхон”, в Листвянке – “Сарма”, “Алтан”, “Крестовая падь”, в Аршане – “Хамар-Дабан”, Улан-Удэ – “Нютаг”, “Гурман”, в Иркутске – “Кочевник”, “Рассольник”.
Отправляясь к замерзшему озеру, важно подобрать подходящую одежду. На Байкале с его ветрами и морозом выручит принцип многослойности: термобелье + флис + утепленная мембрана. Сейчас множество вариантов утепленных мембранных курток с пухом или синтетическим наполнителем (Columbia, Merrell, Технология комфорта и т.д.), которые рассчитаны на низкие температуры, при этом не промокают и не продуваются. Обязательные аксессуары – перчатки или варежки, шапка, шарф и солнечные очки. Продумайте, как обеспечить тепло ног – хорошие зимние ботинки, желательно не скользящие, теплые носки. Можно воспользоваться небольшими грелками. Прекрасный помощник в таком приключении – термос. Нет ничего лучше, чем выпить горячего чая с красивым заснеженным видом!
Билеты из Москвы без багажа от 9 т.р., с багажом от 13 т.р.
Переезд в Хужир от 1000 р. на автобусе. Жилье на 3 ночи от 6 т.р. До скалы Шаманка можно дойти пешком. Групповая экскурсия от 4 часов до о. Огой и по ледяным пещерам от 7 т.р. На Малое море от 4500 р., на мыс Хобой и до скал Три брата от 2500 р.
Дорога из Хужира до Листвянки от 1700 р. Жилье на 3 ночи от 7 т.р. Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД (Кругобайкальской Железной Дороги) от 5500 р., в бухту Песчаная от 7500 р. Переезд в Иркутск от 150 р. и жилье перед вылетом от 800 р.
Дополнительные развлечения: коньки, лыжи, катания на упряжках, лошадях, снегоходах. Питание от 1500 р./день.
Итого: около 50000 р. + билеты. Экскурсии могут обойтись выгоднее, если ехать малой группой. Дешевле может оказаться аренда автомобиля на весь отпуск. Не забудьте оформить пропуска в нац. парки – без них можно получить штраф.
Цены на недельные туры на зимний Байкал в зависимости от программы стартуют от 45000 р. Фототуры от 60000 р. В большинство туров включено все, кроме билетов. Иногда не включают питание.
Мечты сбываются — зимний Байкал! Остров Ольхон. Часть первая.
Наконец-то, утро отъезда. Нас повезли на автобусе — трансфере, который забирает практически от дома и довозит до переправы на остров Ольхон. Собственно, если народу мало и везут сразу небольшим автобусом, то на сам остров, а большим нельзя — делают пересадку, но об этом позже.
Билеты на эти Автобусы можно купить на автовокзале, но нам брал хозяин нашей квартиры. Он же пришёл утром, и отвёл нас к нашему транспорту. Который оказался уже почти полный, расселись по одной.
За всю дорогу сделали одну паузу, туалетно — обеденную. Объявили, что пауза 30 минут, простояли ровно час. Непривычно. Есть я не стала — со всей выпечки тёк жир и уровень чистоты (точнее — ее отсутствия) меня несколько смутил.
По дороге мучила одна мысль — как бы не запечься. Натоплено было хлеще, чем в бане, народ взмолился уменьшить Отопление, в результате чего стало понятно: есть два варианта — печка жарит, как в аду, печка не работает. Однако, добрались, дорога заняла около 6 часов. Доехали до переправы. Летом ходит бесплатный паром, зимой — переправа по льду. Тут выяснилось, что из трех машин, которые должны нас ждать, что бы отвезти на Ольхон, в наличии только одна. Пришлось попрыгать по льду. Правда, когда все замёрзли, Водитель автобуса (а он не уехал, ждал, пока нас заберут) завёл машину и мы грелись. Фотографировать начала сразу. Вообще, при описании байкальских дней у меня возникнут две проблемы: 1) как и какими словами описать эту красоту и наши эмоции? 2) как уложить тысячи нащелканных телефоном фоток в разрешенную норму? Я все эти дни таскала зарядный блок к телефону. Телефонного блока не хватало!
Но, мы дождались наших машин и загрузились. Первое, что изумило — соседи. Как будто никто не слышал о короновирусе. Куча иностранцев, много и азиатов — тайцы, малазийцы, индонезийцы. С этой русскоязычной девочкой, которая приехала одна, мы потом встречались на льду. А вот эти ребята развеселили. Нас развозили прямо по адресам. Когда подвезли к нашему домику, водитель выгрузил два ЛИШНИХ чемодана — большие, дорогие, упакованные. Мы дружно от них отнекивались, а водитель пытался убедить нас, что они наши — мы же последние. Выяснилось, что ребята их ЗАБЫЛИ! Как можно забыть свои чемоданы, ни одна женщина такое не поймет.
Мы быстренько заселились в чудесный домик. Хозяева нас напоили чаем, накормили блинами, и мы отправились на прогулку по поселку Хужир. Отзыв о домике здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/khuzhir/hotels/4139958/response/9900
Нам необычайно повезло — у нашей Оксаны знакомые есть везде! Так вот, сестра ее знакомой из Томска, работает учительницей географии в местной школе, и еще ведет кружок краеведения. Человек, переехавший на Хужир в 2005 году и влюбленный в остров. Вот она нас и выгуливала в наш первый день на Ольхоне. Причем, она не берет за это плату, просто «по дружбе», заплатили чисто символически, в знак благодарности. А экскурсия была — в разы интереснее, чем с профессиональным экскурсоводом в Иркутске.
Хужир — самый большой поселок острова Ольхон, с бурятского переводится как «Солончак». Своим образованием поселок обязан созданием рыбозавода в 1938 году. Кажется, край географии, электричество на остров провели только в 2005 году, вода есть только у тех, у кого есть скважины, но, с другой стороны — до 1990-х годов даже аэропорт действовал.
Наша цель — мыс Бурхан — Скала Шаманка. Это одно из самых важных, сакральных мест бурятов. Дальше пойдут непроизносимые слова. На Шаманке живет старший северный НОЙОН — сын божественных ТЭНГРИЕВ Хан Хутэ-баабай, хозяин острова. Он существует в образе белоголового орла — беркута. Мыс Бурхан и возвышающаяся над ним Шаманка — самое сакральное на острове «место силы». В пещере скалы жил владыка этих мест — Эжин. До сих пор шаманы посещают это место, что бы поклониться духам. Женщинам сюда заходить не рекомендуется — мы, почему-то, сердим духов. Нет на них (на духов) европейских феминисток! Деревянный столбик, обвязанный цветными ленточками — это «САРГЭ», ленточки вешают, что бы молитвы достигли небес (интересно, про окончании эпидемии кто-то уже повесил?). Еще здесь можно увидеть «Обо», это небольшой холмик из камней, и это тоже дух местности. Именно здесь оставляют духам подарки — монетки, еду, сигареты. Да, бурятские духи курят!
Мечты сбываются! Зимний Байкал — остров Ольхон. Часть третья
Сегодня у нас был особенный день (хотя все предыдущие тоже были необычные), два дня мы ездили по стандартным маршрутам — день на север острова, день на юг. Сегодня машина на весь день в нашем распоряжении, нас будут возить туда, куда мы захотим. А захотим мы туда, куда нам посоветовал знакомый знакомых Оксаны (см. в первой части).
У нашей травмированной Марины, благоразумие, все же, взяло верх (она врач, в ней медик заговорил), она решила осмотреть с утра другую достопримечательность — аптеку, а потом по острову погулять, спокойно, без экстрима.
Водитель сегодня другой, тоже местный, бурят. Машина тоже другая, вместо привычных уже ГАЗа или УАЗа, у нас Тойота, правда — в предпенсионном возрасте.
Прогулка началась со сказочного леса, с белейшим снегом. Если бы нас не ждали «великие дела», то вышли бы погулять! Водитель оказался местный активист, рассказывал много интересного. Они борются за то, что бы сам поселок Хужир не включали в национальный парк (как весь остров). Оказывается, именно это не дает возможности построить здесь дорогу. Пока безрезультатно, но…. капля камень точит. Ребята молодцы, не только с плакатами на митинги ходят, они занимаются практическими делами. В прошлом году закупили под тысячу саженцев, высадили, и они прижились почти все!
Еще группа этих активистов занимается уборкой мусора. Объявляют день, ездят и собирают мусор, и вывозят. Жалуются, что самая главная проблема — отсутствие туалетов, власти не выделяют деньги на установку современных туалетов, что при большом наплыве туристов катастрофично для острова.
По льду Байкала к его сердцу — Ольхону
Цикл материалов «Байкал зимой»
Первые двое суток на Бурятской земле оказались невероятно насыщенными и интересными, но, сегодня у нас совершенно особенный день: ФОРСИРУЕМ БАЙКАЛ ПО ЛЬДУ!
Утром снова в путь — впереди 120 км по льдам залива и Байкала по накатанной, но незаконной трассе Усть-Баргузин — мыс Хобой — Хужир (о. Ольхон). Сначала буханки, отчаянно петляя и подпрыгивая на снежных кочках, едут по заснеженному Баргузинскому заливу, затем выезжают на лед собственно Байкала, где снега много меньше. Однако, и тут буханки закладывают крутые виражи, выделывая замысловатые вензеля на льду. При этом, машины скачут, как молодые козочки, приходится крепко держаться, чтобы не пробить головою потолок.
Вдруг остановка, впереди нежданчик — огромная по длине, но узкая по ширине, трещина во льду. Такие трещины называют становыми — это результат «дыхания» Байкала, когда от перепада температур лед трескается на много км. Машина переехать ее не может, и тут нам показали аттракцион «летающие буханки». Машина как можно дальше отъезжает от края трещины, потом педаль газа в пол, и авто, окутанное снежным вихрем, на полном ходу перелетает трещину — невероятное зрелище!
Еще час назад на берегу в Усть-Баргузине сияло утреннее солнце, озаряя весь белый свет своими яркими лучами. А тут — на границе залива и Байкала, небо застилают темные низкие тучи, под колесами стелится черный и пугающий лед, местами присыпанный снегом, а под ним-то бездна.
Леденящий ветер обжигает лицо, а если сняв перчатку на минуту, чтобы сделать селфи на телефон, рука быстро и надолго немеет. Впереди на десятки км безбрежная ледяная пустыня, далеко позади мыс полуострова Святой нос, на его траверсе предстоит остановка для поклонения Байкалу.
Святой нос считается священным полуостровом с незапамятных времен — там шаманы вершили свои дела и простым людям в те места лучше было не соваться. На бурятском языке называется Хилмэн хушуун — «морда осетра», на которую он похож. А в недавнее время, в 1981 г. за одну из гор полуострова зацепился самолет — 48 человек погибли, случайность или предупреждение духов?
Мы будем бурханить — задабривать духов озера-моря, чтобы они были благосклонны к нам. Как бедняга гид на пронизывающем ветру строгала промерзшего омуля и разливала замерзающий джин по рюмочкам — не представляю. На черном льду одиноко стоит стопка голубого джина, на ней кусочек омуля, сразу вспоминается — «рюмка водки на столе…«)))
Стынущими руками нужно взять стопку, макнуть туда безымянный палец, брызнуть каплями на четыре стороны света, выпить и подумать о хорошем — и мы это сделали! В машине согрелись быстро, а прекрасные ощущения прикосновения к экстриму останутся на всю жизнь!
Ближе к Ольхону ветер чуть теряет свою ярость, и тут мы видим необычную группу, нет-нет, не в полосатых купальниках, а укутанных по самые глаза пешеходов! Да-да, есть такой экстрим-маршрут, граничащий с мазохизмом, — пересечение Байкала пешком за три дня! Бедолаги, сгибаясь от усталости и холода, на леденящем ветру бредут по льду много часов, таща за собой салазки со скарбом — палатки, печурка, дрова, продукты. Когда темнеет и кончаются силы, разбивают лагерь и пытаются согреться. Ночуют на льду — представить, как они выживают и не околевают, я не могу…
Эти бедняги столпились у очередной становой трещины — еще вчера ее не было, а теперь есть. Трещина широкая, буханке ее уже не перепрыгнуть, народ с восторгом полощет в ней руки — не каждый день в середине Байкала можно потрогать воду. Бывали случаи, что такие трещины быстро смыкались на глазах изумленных туристов. Буханки уехали, и в паре км нашли объезд, а мы аккуратно перешагнули через трещину, пытаясь не поскользнуться и не упасть в ледяную воду.
А вот и остров Ольхон, точнее его самая северная точка — мыс-утес Хобой, у подножия которого нагромождения тысяч полупрозрачных льдин с голубым оттенком.
Мыс Хобой — одна из девяти святынь Азии. Его считают земным дворцом владыки Ольхона — самого старшего духа-божества — хаата. И сегодня на мысу шаманы проводят свои ритуалы, прося благословления у духов. На деревянной табличке у мыса начертано: «свято место чистым должно быть», как жаль, что многие туристы игнорируют этот призыв.
Бродить рядом, любуясь небесными переливами, безмерное удивление и большое удовольствие, можно забраться и на сами льдины, но осторожно — очень скользко, падать больно. Вся нижняя часть огромного утеса на сотни метров покрыта живописными наплесками, кое-где можно отыскать гроты — очень классное место. Народу очень много. Большая часть зевак просто глазеет, кто-то бродит меж льдин, некоторые с комфортом устаиваются на ледяных столиках с закусью и выпивкой.
«Война-войной, а обед по расписанию» — старая истина, и мы ей тоже следуем: несмотря на льды, ветры, трещины и холод, организуем обед, пытаясь укрыться от выстуживающего ветра за авто. Тут внезапно поплохело моей жене — замерзание в первый день не прошло даром, и наслаждаться зимними красотами она уже не смогла…
Через час комфортной поездки по ровному льду Малого моря, мы прибыли в Хужире
Остров ОЛЬХОН Турбаза Ольхон, расположенная в главном поселении острова — Хужир, поразила своей простотой и аскетизмом, но это ерунда, страшнее другое — моя жена слегла. Двигаться она уже не могла: опухшие глаза, дикая слабость, головная боль, потоки из носа… Даже в обычное время в экстремальной поездке такая история крайне неприятна, а во времена ковидного беспредела — это уже полный финиш!
Лекарства у нас были, но, как оказалось, не все. Я бегал по поселку и безрезультатно искал недостающие снадобья, хорошо попутчица выручила. Жена провела в постели двое долгих суток, наполненных тревогой (не ковид ли это?), ожиданиями и надеждой на лучшее.
Оставив болящую жену в номере, отправился я побродить по поселку. Ну, настоящая деревня: сотни деревянных домиков, бесконечные столбы электропередач, грунтовые дороги. В центре магазинчики и «Позные» — нет-нет, женщин там не учат принимать правильные позы, это кафешки, похожие на наши пельменные. Местная бурятская фишка — «позы», аналог грузинских хинкали и дальний родственник русских пельменей. По-простому — мясной фарш в оболочке из теста с открытым верхом.
В реальности их называют «буузы», но, как стебутся буряты, русским трудно было выговаривать это слово, вот и переиначили его на свой манер. Идешь по улице — с одной стороны Позная, а с другой — Буузная, названия разные, а внутри суть одна.
Торговля, туризм и общепит — вот немногие занятия для местных. Государство, типа, заботясь о сохранении экологии и чистоты Байкала, запретила аборигенам любую деятельность, включая земледелие и разведение скота. Даже постройка нового дома — это проблемная история. В результате, безработица тотальная, народ пытается работать в туризме, либо едет батрачить в дальние страны. Буряты ржут, что их легко берут на работу в азиатских странах — монголоидный тип позволяет сходить за местного.
Лишив работы и заработка местных жителей, чиновники смотрят сквозь пальцы на беспредел с вывозом леса в Китай, выдавая все новые квоты, по которым весь лес вырубают под корень. Его вывозят в сопредельную страну, оставляя на месте вековой тайги лишь пеньки, горы опилок и целые завалы срезок, которые летом горят… а пожарники стоически их пытаются тушить. Это подлинная экологическая катастрофа в масштабе Байкала и преступление без наказания в масштабах страны.
Любой, кто приехал на Ольхон, ни имеет права пропустить соседний необитаемый островок Огой, знаменитый своей буддистской ступой. По пути туда мы посмотрели удивительную скалу с наплеском, напоминающим огромного пещерного медведя с оскаленной мордой. Если подойти к ней совсем близко, кажется, что попал в пасть дракона, утыканную сотнями острых зубов-сосулек. Таких наплесков на Байкале множество — они прекрасны и удивительны, но… есть большие проблемы — это люди.
Отдельные хамовитые граждане отламывают сосульки, безвозвратно калеча прекрасные, но очень хрупкие творения матушки-Природы. А еще все люди писают и какают — казалось бы, естественный процесс, но на Байкале он приобретает катастрофические очертания. На морозе людям до зарезу приспичивает по малой и большой нужде, и делают они это не в туалетах, которых там немного, а именно среди наплесков и в гротах. Представляете, как это портит первозданную красоту и свежесть?
До ступы на Огое надо подниматься в гору — сама ступа абсолютно ничего особенного, ее не сравнить с произведениями буддистского искусства Тая или Бирмы. Зато виды на окружающие заснеженные просторы замечательные. Далеко внизу видны десятки серых коробков — это «буханки» на бескрайнем заснеженном льду, которые привозят туристов на остров.
Покидая остров Огой, нельзя обойти вниманием живописный мыс Дракон — обязательное место для фотосессий всех туристов
Мороз и солнце быстро нагоняют аппетит, мы отправились на юг Ольхона к полуострову Хорин-Ирги (Кобылья голова), там, где расположен залив Тангобэр с пузырьковым льдом и озеро-сердце. Впервые мы проехались не по льду, а по дорогам Ольхона — да уж… это был экстрим, трясло и подбрасывало нещадно. У водил все оказалось с собой — столики, горелки, котелки, рыба, закусь, и, конечно, «огненная вода» для белых туристов.
Конечно же туристам тут же предлагают местную забаву — «Поцелуй Байкала»: во льду бурят лунки, туда заливают красную настойку и народ, лежа на льду, пьет ледяной коктейль через трубочку. Очень прикольно, весело и неординарно. Ну, а походная трапеза на свежем морозном воздухе, на столиках, установленных прямо на льду, это всегда прекрасно.
Вернувшись к Хужиру, мы сошли на лед у ледового городка с ледовыми скульптурами, во как: всюду лед-лед-лед. А потом, опять же по льду, потопали к знаменитому и священному мысу-горке Шаманке. Намоленное, мистическое, шаманское место с загадочной пещерой внутри — обычным людям туда соваться не стоит.
По легенде, когда-то в древности боги отправили с небес на землю тринадцать своих сыновей, чтобы те помогали людям, старший из них — царь всех шаманов Хан Хутэ-Баабай и поселился в пещере. Раньше только шаман мог приближаться к скале. А путники обматывали копыта своих коней войлоком и кожей, чтобы их стук не потревожил покой хозяина Ольхона. Существуют невероятные легенды о том, что тут бывали Чингиз-хан и повелитель монголов Гэгэн-бурхана.
Любоваться Шаманкой лучше всего со стороны высокого островного мыса позади Шаманки. Тут не только замечательный вид, но и установлены 12 ритуальных сэргэ — деревянные коновязные столбы у бурят и якутов. Они символизируют «древо жизни», корнями уходящее в нижний мир бесов, а ветвями в небеса, где живут нойоны. Около сэргэ можно попросить духов об исполнении своих желаний. Для этого надо повязать на столб хадак (ритуальную ленту), положить на камень медную монету и обойти столб три раза.
Считается, когда ветер треплет ленточку с написанными на ней молитвами, они возносятся на небеса. До сей поры сюда приезжают бездетные буряты с просьбой о даровании детей. Я тоже повязал свою ленточку и попросил о сокровенном — вдруг исполнится? А жена в это время пыталась выздороветь на турбазе.
Дни на острове пролетели мгновенно, но, жена полностью пропустила программу по Ольхону-Огою. Это было малой платой за то, что через две трудных ночи, как раз к утру расставания с уникальным островом, жена встала почти здоровой и смогла ехать дальше. Горячий чай с лимоном, водка с перцем, растирания, мази, покой и непрерывный сон дали результат, и мы облегченно выдохнули — это был НЕ ковид!