Чем заполнить отверстие в стене под кондиционер
Как и чем заделать отверстие (дыру) в стене после прокладки трассы и установки кондиционера?
Установили кондиционер, п для прокладки трассы от наружного блока к внутренему сделали скозное отверстие в стене.
Чем и как теперь заделать эту дыру?
Если кондиционер Вам устанавливали профессионалы, то отверстие в стене (отверстие для прокладки трассы от наружного блока кондиционера к внутреннему) заделывается этими же специалистами.
То есть профессионалы не оставят Вас со сквозной дырой в наружной стене.
И плюс они делают очень качественное отверстие нужного диаметра, чаще всего отверстие высверливается коронками, а не выбивается перфоратором.
Если трасса монтируется скрытно, то плюс к отверстию в стене, делаются штробы под её укладку, штробы тоже должны заделывать эти же специалисты.
А отверстие в стене можно задуть монтажной пеной, но пена разрушается под воздействием ультрафиолета (солнечные лучи) поэтому снаружи стены устанавливается вот такое кольцо
В начале уберите пыль из отверстия и тщательно увлажните его, далее задуваем отверстие монтажной пеной.
После полной просушки пены, подрезаем её чуть глубже чем заподлицо и далее на выбор.
Изнутри можно заштукатурить монтажную пену «Рогбандом» минимальный слой этой гипсовой штукатурки 5 мм, на эту величину подрезаем монтажную пену.
Можно использовать серпянку при необходимости.
А на финише уже окончательная отделка, окраска, обои и.т.д.
Я изнутри заделывал отверстие монтажная пена и + плиточный клей, шпаклевал клеем заподлицо со стеной.
Кстати вместо кольца которое скроет отверстие снаружи, можно использовать плиточный клей для наружных работ, он влагостойкий.
Монтажную пену снаружи можно даже краской защитить от солнечных лучей.
На мой взгляд монтажная пена наилучший вариант в Вашем случае, но есть и иные, заделка отверстия раствором (цементно-песчаным) и даже алебастром изнутри + мин вата.
Кто-то использует куски пенопласта + раствор и.т.п.
Небольшие щели (если отверстие аккуратное) можно заделать герметиком.
Установка кондиционера-как загерметизировать дыру на фасаде?
Для прокладки трубопроводов между наружным и внутренним блоками кондиционера в фасадной стене дома делается дырка
Насколько я понял,герметизация фасадной дырки с помощью монтажной пены- ЭТО ЧИСТО РОССИЙСКОЕ ноу-хау.
В мануле черным по белому написано,в том месте где рассматривается проход через стену, «уплотните трубопроводы с помощью резинового уплотнителя,наносимого вокруг трубопровода по
его диаметру (в месте выхода из стены)»
Почему же никто из установщиков не делает так,как написано в руководстве? Неужели:
1.Это ужасно сложно?
2.Это ацки дорого?
В Москве, может быть, и ремонт фасада делают за эти деньги
.
На самом деле, никто ничего не запенивает, а если к кондиционеру китайскому, идёт в комплекте замазка, то могут и замазать
.
Самый лучший вариант это: запенить, а потом срезать излишки пены и замазать хорошим герметиком для заделки меж панельных швов.
Designman написал :
Самый лучший вариант это: запенить,
самый лучший вариант-ДЛЯ КОГО?
Повторю,это чисто российское ноу-хау,такое же как забивание шурупов молотком.
А если из окна не достанут, сколько будет стоить альп, и сколько по времени и силам у Вас займёт получение ключей.
Или же Вы наивно полагаете, то что монтажники должны это делать бесплатно?
Интересно, как же Вы тогда их заставите? ))) Логичнее заинтересовать, а если есть чем заинтересовать, то какие собственно проблемы. Платите и Вам хоть стразами от Swarovski инкрустацию сделают
мы забиваем кусками флекса, герметиком или замазкой,
но многие настаивают именно на «запенить» ну что.. хозяин барин, пеним немного, чтобы потом в случае чего трубы можно было вытащить
jav написал :
когда будет крошится и в дырку в стене начнет задувать ветер,ЗИМОЙ!,заказчику хвататься за голову будет поздно
От ведь. Столько сплитов по России с такой бедой стоят, а проблема только что открылась.
Повторю,это чисто российское ноу-хау,такое же как забивание шурупов молотком.
Если ее сверху замазать герметиком то ничего крошиться не будет, т.к. она разрушается только если на нее попадает солнечный свет.
Герметиком каким точно?, А если не достать до отверстия? Готов ли заказчик оплатить допом и потраить время на найм того кто сделает?
Быстро не делается. Пена должна схватится. Плиточный клей монтажной бригаде с собой возить?
Силикон, не для наружнего применения. Нужен двух компанентный состав, продающийся вёдрами
jav написал :
просто начинает банальным образом задувать, особенно если ветер в нашу сторону.
Вот он лучший вариант. Всё должны делать специально обученные люди. Для фасадчика это плёвое дело. И специальной мастики у них, что того гуталину, ну просто завались и цена копейка если вовремя отловить.
Проблема проблем!
У меня часто на работе другое встречается-пены нет и небыло вообще,ничего не было, и свищет в эту дыру по зиме просто не по децки и умоляют именно запенить,потому что уже устали всей семьей болеть,а вот уж потом,когда пена высохнет и Я случайно мимо еду,срезаю и или нейтральным силиконовым герметиком замазываю,белым,бежевым(под цвет дома) или, когда выбоина большая на выходе бура получилась,тогда уж да,срезаю пену и штукатуркой на основе цемента замазываю и потом в цвет крашу,но таких мало(кто согласен все это оплачивать)
Pchola73 написал :
Вот он лучший вариант. Всё должны делать специально обученные люди. Для фасадчика это плёвое дело. И специальной мастики у них, что того гуталину, ну просто завались и цена копейка если вовремя отловить.
Ваши слова подразумевают,что «по мануалу» (т.е. именно так как и положено) делать категорически НЕ НАДО. так ))?
Повторюсь еще раз, по мануалу шурупы положено закручивать отверткой или шуруповертом. Скажите-ВЫ их молотком забиваете?
Ваши слова подразумевают,что «по мануалу» (т.е. именно так как и положено) делать категорически НЕ НАДО. так ))?
Повторюсь еще раз, по мануалу шурупы положено закручивать отверткой или шуруповертом. Скажите-ВЫ их молотком забиваете?[/QUOTE]
В Москве я еще пока ни у одного поставщика расходки не видел втулок в продаже, только в комплекте с Китайскими сплитами и то не для наших толстых стен.
Как заделать отверстие в стене после монтажа сплит системы?
Должны ли это делать монтажники кондиционера? и как обычно они это делают?
и я хочу узнать, как? Если пена, то УФ ее сожрет.
umkas написал :
Если пена, то УФ ее сожрет.
in my humble opinion
Ультрафиолетовый спектр солнечного света. Он разрушает пену.
Должны делать монтажники а делают перфоратором
видел так, внутри пена, а снаружи защикатуренно раствором и покрашено.
pipo написал :
видел так, внутри пена, а снаружи защикатуренно раствором и покрашено.
Монтажные полиуретановые пены чрезвычайно чувствительны к УФ-излучению. Если шов остается незащищенным от солнечного света, затвердевшая пена быстро разрушается. (c сайта Makroflex®)
Подскажите, а диаметр отверстия в стене 50, и используют ли для бурения коронку или только сверлом?
Специально стал обращать на стены домов где кондеи стоят, есть ну очень «кривые» отверстия со сколами, а есть без сколов чистые
umkas написал :
Специально стал обращать на стены домов где кондеи стоят, есть ну очень «кривые» отверстия со сколами, а есть без сколов чистые
угу, должны..
лучше сразу проследить, у меня дуло зимой из под кондея неслабо. теперь придется нанимать вышку, маляров и пенить и заштукатуривать вокруг трассы.
Не вводите в заблуждение,работаем только алмазкой с пылесосом,без шума и пыли.
Fresh написал :
Не вводите в заблуждение,работаем только алмазкой с пылесосом,без шума и пыли.
За пять лет ниодной коронки не пострадало(одна первая ввиде исключения из-за сложности и неопытности..) Флаг Вам в руки..
Бориска66 написал :
у меня целый отдел профессионально резкой занимается,
Fresh написал :
За пять лет ниодной коронки не пострадало(одна первая ввиде исключения из-за сложности и неопытности..)
Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно
Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.
Установка кондиционера своими руками сэкономит порядочную сумму
Выбор места
Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.
Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:
Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.
Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.
Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения
Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Порядок монтажа и особенности проведения работ
В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.
Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину
Начало — монтируем блоки
Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.
Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.
Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками
Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).
Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.
Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)
Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.
Иногда без промальпов не обойтись
После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.
Прокладка коммуникаций
Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.
Так выглядит подключенный наружный блок
Медные трубки
Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.
На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.
Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.
Кабель и дренаж
Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.
На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.
Так выглядит порт для подключения электрического кабеля
Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.
Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.
Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)
В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.
При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.
Соединение блоков
Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы
Дренаж
Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.
Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.
Дренаж наружного блока
Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.
Система циркуляции фреона
Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.
Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.
Вальцвание
Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
Развальцовка медных труб для установки кондиционера
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Вот такой должен быть результат
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера
Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.
Вакуумирование — для чего и как сделать
Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.
Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем
Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.
Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).
Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).
Метод «пшика»
На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).
Откручиваем крышки клапанов
Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.
Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник
Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.
Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.
Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.
Вакуумный насос
Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.
Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.
Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).
Вакуумирование кондиционера при помощи насоса
Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).
Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.
Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.