Чем заполняют пустоты в стенах

Утепление жидким пенополиуретаном

Отправим материал на почту

Пенополиуретан сегодня известен во многих отраслях, это автомобилестроение и мебель, детские игрушки и обувь, звукоотражатели (акустика) и холодильные камеры. Также его широко используют в современном строительстве для утепления стен, перекрытий, чердаков и подвалов. На сегодняшний день заливной ППУ стоит в одном ряду с различными пенопластами и минеральной ватой разного типа.

Пенополиуретан в строительстве

ППУ представляет собой вещество, изготовленное из полиуретана на 85-90% наполненного газом (воздухом). Такой утеплитель или звукоизолятор очень удобен во всех строительных отраслях, так как после застывания его можно удалить только механическим путем (отскрести, вырезать) – на различные растворители и щелочи он почти не реагирует.

Особенности кирпичной кладки

Обратите внимание на изображение, расположенное выше – вы видите три варианта колодцевой кладки из кирпича. Именно так построено подавляющее большинство кирпичных стен, толщина которых составляет либо 510, либо 640 мм – эти два размера обусловлены геометрическими параметрами материала: для рядового (строительного) кирпича они составляют 250x120x65 мм. То есть, толщина 640 мм означает, что стена со стороны улицы возведена в полтора камня, а внутренняя – в один.

Возможно, вы считаете, что это делается для увеличения несущей способности стен, но это не так. Все перекрытия пятиэтажки времён Н. С. Хрущева могут без проблем выдержать стена толщиной 250 мм, то есть, в один кирпич. Устройство колодцевой кладки нужно для утепления дома – образованные в процессе возведения пустоты сами по себе уже являются утеплителем, так как воздух, это лучшая изоляция от жары и холода. Тем не менее, такую защиту всегда усиливают и раньше, в основном, это делали угольным шлаком и жужелицей, которые в изобилии скапливались в котельных с твердотопливным оборудованием.

Видео описание

Заливочная система ППУ, как работает в «стене».

Такая кладка отнюдь не пережиток прошлого, а вполне продуманное инженерное решение, которым пользуются и по сей день. Прежде всего, это облегченная конструкция, для которой расходуется гораздо меньше строительных материалов, а также это очень удобно для создания теплоизоляции здания. Расстояние между двумя параллельно возведенными стенами, как правило, имеет 125-130 мм, то есть, половину длины одного кирпича, уложенного поперек кладки.

На сегодняшний день при строительстве зданий заполнить такие пустоты шлаком невозможно – это из-за того, что потребление твердого топлива резко снизилось – большинство котельных перешли на природный газ. Поэтому заполнение межстеновых пустот пенополиуретаном в современном строительстве, как нельзя кстати. Кроме того, шлак и жужелица через время оседают, превращаясь в пыль и теплоизоляционный эффект от них ухудшается. В таких ситуациях тоже есть возможность заливки ППУ, но обо всем по порядку.

Оборудование для заливки пенополиуретена

Как вы, наверное, и сами догадались, заливка пустот пенополиуретаном производится с помощью промышленного оборудования – его достаточно в продаже, но покупают его, как правило, те, кто занимается утеплением на профессиональном уровне. Рассмотрим эти установки на примере Reactor IPH, хотя вы можете предпочесть любую другую модель, ориентируясь на бренд или на мощность.

Агрегат Reactor IPH служит для вспенивания полиуретана с его последующей заливкой в какие-либо пустоты. При этом машина обеспечивает точную дозировку ППУ и его подачу с разной скоростью по желанию оператора. Для более точного понимания возможностей моделей с этим названием обратите внимание на таблицу, расположенную ниже.

Когда производится заливка пенополиуретана в пустоты, обязательно нужно использовать костюм химзащиты – тем, кто служил в армии, такая одежда знакома. В этот комплект входят:

Утепление ППУ колодцевой кладки

Для заливки ППУ в колодцевую кладку после возведения стены или даже после её длительной эксплуатации нужны отверстия Ø 12-14 мм, чтобы просунуть наконечник нагнетательного шланга. Сделать их несложно – для этого понадобится только перфоратор со сверлом нужного диаметра и даже рулетка не нужна. Расстояние между отверстиями по вертикали и по горизонтали 100-125 см и это легко определить по количеству кирпичей в ряду кладки. Так, по вертикали это 14-16 рядов, а по горизонтали 4-5 штук (учитываются размеры кирпича по толщине 65 мм и по длине 250 мм).

Также заливка пенополиуретана может осуществляться непосредственно в процессе строительства дома, когда возводятся стены с колодцевой кладкой. Это очень удобно, так как не требует никаких дополнительных действий вроде сверления отверстий между кирпичными рядами. То есть, этот вариант строительства изначально предлагает утеплённую стену, которую останется только облицевать. Возможно, в районах Крайнего Севера такого слоя теплоизоляции будет недостаточно, но это уже технический вопрос, решаемый по месту его возникновения.

Видео описание

Заливка ППУ бытовой установкой.

Утепление мансард и чердаков

Возможно, у вас создалось впечатление, что для заливки пенополиуретана обязательно нужно пространство между двух вертикально возведенных плоскостей, но это не так. При наличии нужного оборудования жидкую теплоизоляцию можно заливать на открытые вертикальные и наклонные плоскости, как это показано на верхней фотографии. Ведь, по сути, укладка вспененного вещества здесь ничем не отличается от нанесения монтажной пены, только здесь нет такого мощного эффекта расширения. Поэтому, для утепления чердака или мансарды ППУ наносят на стены, крышу и пол, а после высыхания закрывают облицовочными материалами. Когда пена застывает на перекрытии между балками, то по ней даже можно ходить для того, чтобы настелить пол.

Примечание: заливка пенополиуретана для утепления домов имеет один недостаток: для этого понадобится специальное оборудование, а саму пену нужно заказывать в емкостях, по расчету от объёма заполняемых пустот.

Можно ли сделать пенополиуретан в домашних условиях

Сегодня, пожалуй, многие домашние умельцы хотят, чтобы для заливки пенополиуретана были какие-то бюджетные методы, так как при утеплении собственного дома вряд ли кто-то станет покупать специальное оборудование. Получается, что сам материал относительно дешевый, а вот его монтаж влетит в копеечку. Понятно, что у профессионалов все по-другому – один раз купил агрегат и пользуешься ним много лет, а вот, как быть с единовременной потребностью?

Базовый принцип

Скажем сразу, что сделать заливной ППУ в домашних условиях практически невозможно, так как это достаточно сложный процесс. Для этого понадобится полиол, который должен вступить в реакцию с изоционатом или диизоционатом с добавкой различных катализаторов. То есть, смешать все компоненты можно, но что дальше? Они будут себя вести, как знакомая всем монтажная пена при задувке щелей – очень быстро расширяться, но ведь эту смесь нужно направить в определённое место, а это уже основная дилемма данного вопроса.

Именно по этой причине нужно специальное оборудование, в котором эти компоненты смешиваются и сразу направляются в нужное место. Получается, что на заводе изготавливают не саму пену, а только компоненты, так как готовый ППУ попросту застынет по пути к объекту.

Видео описание

Заливка ППУ в полость стен (без оборудования).

Утепление пенополиуретаном своими руками

Тем не менее, заполнение пустот в стенах, утепление перекрытий, мансард, балконов и даже трубопроводов можно осуществить в домашних условиях. Для этого понадобится монтажная пена в баллонах в профессиональном исполнении (под пистолет), адаптер от этого пистолета и обычный краскопульт.

Адаптер для пистолета накручивают на краскопульт, подключенный к компрессору. Затем накручивается баллончик с монтажной пеной (тот же ППУ) и можно приступать к работе. Делать напыление на ровной поверхности несколько проще, чем на трубопроводе, так как будет меньше бесполезного разбрызгивания материала. Но, как бы там ни было, факел от краскопульта достаточно мощный и будет сдувать первый слой. Поэтому придется приловчиться или «набить руку» чтобы этого не происходило. Лучше всего, если между нанесением одного слоя на другой делать перерывы по 10-15 минут.

Из одного баллона монтажной пены в среднем получается 10 л или 0,1 м3 застывшего вещества. Конечно, это большой расход, но это делают, так как затраты окупаются. Например, так можно изнутри утеплить фургон грузового или полупассажирского автомобиля, а затем обтянуть стены и потолок дерматином или каким-либо жестким материалом. Здесь вы не только утепляете свой транспорт, но и делаете звукоизоляцию. Ещё этот метод хорош для утепления лоджий и балконов, так как при обычной задувке щелей получается много отходов.

Заключение

Возможно, что заливка ППУ со временем будет осуществляться каким-либо другим оборудованием, более доступным для домашнего мастера, который привык выполнять подобные работы самостоятельно. В Сети есть предложения сделать пенополиуретан своими руками, но, если вас уверяют, что это возможно в домашних условиях – не верьте – вы зря растратите силы и средства. Но на данный момент, это достойная ниша для открытия собственного бизнеса, так как утеплители всегда будут в цене.

Источник

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Содержание

Содержание

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

Источник

Технология инъецирования образовавшихся пустот в кирпичной кладке

Технология инъецирования основана на заполнении всех пустот, трещин и других полостей универсальным составом. Благодаря этому мастерам удается достичь существенного усиления или склеивания конструкции, чтобы она лучше противостояла негативному воздействию влаги и различных микроэлементов, которые усиливают коррозию и нарушают целостность всего объекта.

Наличие в конструкции трещины небольшого диаметра

Факторы, которые влияют на разрушение стены

Постепенное нарушение внутренней и наружной целостности выполненной кладки может происходить по многим причинам. Чаще всего такая ситуация связана с неправильным расчетом максимального уровня нагрузки на заложенный фундамент и нарушением технологии строительных работ. Неоднородность почвы негативно влияет на устойчивость конструкции.

Начинающие мастера часто забывают про компенсационные швы, а также не проверяют уровень залегания верхних водоносных грунтов. К распространенным негативным факторам можно отнести усадку фундамента, а также стандартную глубину его заложения и деформационные процессы в балках, которые возникают из-за постоянного воздействия повышенной влажности.

Разрушение кладки может возникнуть по причине повышенной весовой нагрузки снежного покрова. Большое скопление атмосферных осадков оказывает повышенное давление на несущие конструкции, из-за чего происходит не только ослабление сооружения, но и его постепенное разрушение. Довольно часто основная причина кроется в протекающей крыше. Огромное количество воды скапливается во внутренних отсеках кирпичных стен, разрушая материал.

Кладка теряет свои функции постепенно, а то напряжение, которое формируется на первом этапе, абсолютно незаметно для окружающих. Заметить изменения могут только профессионалы, которые даже по самым маленьким трещинам способны определить наличие деструктивных процессов. Постепенно щели в стенах становятся все больше и срастаются между собой, из-за чего может существенно пострадать целостность всего сооружения. В запущенных случаях через щели проникает холодный воздух внутрь дома, что чревато промерзанием.

Сквозные трещины

В солнечную погоду кирпич начинает постепенно оттаивать, а сама стена отсыревает и становится благоприятной средой для появления грибков и плесени. Разрушению подвергается и декоративное покрытие, которое покрывается трещинами и отслаивается. Керамическая плитка и штукатурка могут отпадать от поверхности.

На начальном этапе на стенах могут быть заметны следы ржавчины, что говорит о стремительном развитии коррозионных процессов на арматуре либо крепежных деталях, которые спрятаны от посторонних глаз внутри стены. Справиться с этой ситуацией можно только при помощи универсального инъецирования, которое подразумевает последовательное закачивание специальных строительных материалов.

Профессиональный подход к решению проблемы

Распространенные способы ремонта трещин

Высококачественное инъецирование может осуществляться разными растворами. Профессиональные строители привыкли использовать силикатизацию, которая состоит из двух основных этапов. Первый – через заранее подготовленные скважины нагнетают жидкое стекло, которое проникает через трещины в конструкцию и максимально заполняет их.

Во втором случае постепенно нагнетается раствор хлористого кальция. Строительная смесь вступает в реакцию с жидким стеклом и образует долговечный гидросиликат кальция и нерастворимый гель кремнезема. Качественная силикатизация применяется для борьбы со щелями в строениях, которые эксплуатируются в агрессивной среде.

Битумизация основана на том, что разогретый до отметки +300° материал нагнетают классическим образом. Мастеру нужно следить за тем, чтобы влажность конструкции была максимально низкой, в противном случае будет сложно избежать парообразования. Качественная битумизация существенно повышает стойкость сооружения к негативному воздействию коррозии и влаги.

Также существует смолизация, которая основана на нагнетании компаундов эпоксидных смол. После обработки повышается прочность конструкции и стойкость к ржавчине.

Самым распространенным методом борьбы с трещинами является цементация. Выбор смеси зависит от ширины образовавшихся щелей. В основе обязательно лежит портландцемент либо тампонажный цемент марки 400 или 500.

Важно! Готовый состав процеживают через специальное сито с отверстиями 1 мм. Его можно использовать максимум 40 минут после приготовления.

Встречаются разные по степени опасности трещины. К непредвиденным последствиям могут привести те отверстия, которые открыты больше чем на 0.2 мм. Такие дефекты обязательно устраняют в первую очередь при помощи инъецирования. Для этой процедуры можно использовать эпоксидные вещества, акрилатный гель, а также микроцемент. Технология актуальна для гидроизоляции различных подземных сооружений и фундаментов.

Интересная информация об инъецировании представлена в видеоролике:

Основной инструмент и оборудование для проведения работ

Инъецирование больших трещин в стенах из кирпича может быть осуществлено цементной, полимерной или цементно-полимерной смесью. Сама процедура имеет свои особенности и нюансы. Но самым эффективным и долговечным считается полимерный состав, который приготовлен на основе эпоксидных смол. Из-за высокой его стоимости позволить себе такой ремонт могут далеко не все владельцы недвижимости.

Именно поэтому в качестве замены начали использовать универсальный цементно-полимерный состав. Исследования показали, что такое инъецирование позволяет восстановить прежнюю целостность сооружения, а также повысить показатель ее прочности на 27—30%.

Профессионалы практикуют три вида инъецирования пустот:

В жидком состоянии он обладает вязкостью, которая полностью соответствует обычной воде. К этой категории относятся универсальные смолы, органические вяжущие, а также химические вещества. Ключевая особенность стабильного раствора в том, что процесс седиментации происходит очень медленно, благодаря чему мастер может выполнить инъецирование еще до начала осаждения наполнителя. Чтобы в итоге достичь максимальной стабильности смеси, в нее обязательно добавляют пластификаторы либо осуществляют обработку нестабильными средствами в смесителях.

Заделка внутренних пустот

К последней категории относятся водные составы цемента, бентонитовой глины или каменной муки. Однородность достигается только в результате замешивания, но на финальном этапе он все равно расслаивается. Склеивание разных по диаметру отверстий можно осуществлять специальными насосами, подбор которых должен соответствовать специфичности работ.

Важно! Для введения ремонтного состава применяют паркеры. Основное предназначение этих приспособлений в том, чтобы предотвратить вытекание.

Помимо инъекционной смеси обязательно нужно подготовить различные инструменты:

Эффективные составы

Базовые связующие вещества определяют химические и механические свойства смеси для борьбы с определенной проблемой.

Профессионалы активно используют:

Технология и этапы работ

Классический ремонт давно устаревшей кладки подразумевает разборку старой и сооружение новой стены. Этот метод является надежным, но очень затратным. К тому же этот вариант не всегда уместен, если речь касается эксплуатируемой постройки. Современная технология инъецирования возникших трещин позволяет максимально быстро и эффективно решить проблему.

Проведение ремонтных работ лучше не откладывать, так как пустоты в стене нарушают общую целостность сооружения, что чревато полным разрушением конструкции. Классическое усиление осуществляется при помощи заделки отверстий микроцементом. Для полноценной гидроизоляции можно создать специфическую противофильтрационную завесу. Но каждая технология имеет свои особенности, которые обязательно должны быть учтены мастером.

Восстановление первичной целостности подразумевает инъецирование с предварительной подготовкой рабочей поверхности. Со стены обязательно удаляют гипс, краску, битум. Мастер очищает проблемные участки от грязи и пыли, а также шлифует. Все рыхлые поверхности с отваливающимися краями аккуратно расширяют, а только потом обильно смачивают водой. Для этих манипуляций лучше всего задействовать пульверизатор, а при его отсутствии – мокрые губки и тряпки.

Как только вода впитается поверхностью, можно приступать к формированию отверстий. Их сооружение должно проходить под углом 65°. Стандартный диаметр таких отверстий составляет 25 мм, а вот глубина может варьироваться от 3 до 18 см. Все отверстия обязательно обильно увлажняют.

Важно! При заполнении кадки раствором расстояние между соседними шпурами не должно превышать 20 см.

К заполнению пустот можно приступать только тогда, когда состав немного застынет. Для работы пригодится ручной насос либо шприц. Итоговый выбор приспособления зависит от масштаба ремонтных работ. Для борьбы с небольшими отверстиями нет смысла покупать профессиональный насос, так как этот агрегат предназначен для решения более серьезных проблем. Закачивать раствор лучше по направлению снизу вверх. Двигаться нужно от самого центра к краям. Только через 30—60 минут после окончания процедуры можно вынуть закрепляющие приспособления из стены. Углубления замазывают цементным раствором и осуществляют финишную отделку.

Важно! Сам процесс инъецирования является уникальным и результативным решением проблемы восстановления разрушающейся конструкции. Такой подход позволяет избежать демонтажа и частичной разборки несущих стен. Ремонт получается качественным и долговечным.

Заключение

Технология инъецирования основана на нагнетании под давлением полужидкого раствора, в состав которого могут входить как сложные полимерные, так и цементные компоненты. Характеристики раствора зависят от сложности ремонтных работ и поставленной задачи, а также состояния сооружения. Такая процедура больше всего востребована в тех случаях, когда нужно выполнить реконструкцию эксплуатируемого здания по причине его естественного износа.

Больше интересной информации по теме представлено в видеоролике:

Источник