Чем засыпать яму на дороге у гаража
Чем лучше засыпать яму в гараже, выбор материала и пошаговый алгоритм действий
Смотровая яма должна быть в каждом гараже. Она позволяет проводить ремонтные работы, менять запчасти в машине. При обустройстве у автомобилистов возникает вопрос: чем засыпают яму в гараже? Существует большое количество материалов, которые можно использовать для выполнения данной процедуры. Автомобилисту нужно выбрать только один из них.
Для чего нужно засыпать погреб или яму в гараже?
Засыпав яму в гараже, погребе, автовладелец получит следующие преимущества:
Если вы решили засыпать яму в гаражном помещении, требуется правильно подобрать материал, который станете использовать. Это позволит получить максимальный эффект от сделанной засыпки.
Керамзит
Обычно яму засыпают керамзитом, представляющим собой обожженную глину. Материал весит не много, следовательно, его легко засыпать. Засыпка не должна закрывать вентиляционные отверстия. Кроме того, керамзит требуется предварительно высушить, так как влажный материал может привести к тому, что доски пола начнут гнить.
Смесь древесной стружки
Яму возможно засыпать смесью древесной стружки и пены. При застывании материал обеспечивает заполнение пространства, защищает от действия холодного воздуха, влаги.
Если пол дощатый, применять данный материал не рекомендуется. Обусловлено это тем, что такая засыпка создает большое давление, которое может привести к деформации основы пола.
Минеральная вата
Иногда яму засыпают минеральной ватой. Она выгодно отличается от стекловаты тем, что содержит мало мельчайших частичек, представляющих опасность для человеческого организма.
Засыпать ее несложно. Сначала в яме создают гидроизоляционный слой, применяя строительный степлер. После закрепления гидроизоляции можно приступать непосредственно к монтажу минеральной ваты.
Материал закрепляется особыми болтами с крупной шляпкой. Это позволяет минимизировать вероятность того, что вата повредится либо разорвется.
Минеральная вата надежно защищает яму от сквозняков, считается экологичным материалом, который сохраняет тепло.
Пенополистирол
Засыпка ямы посредством пенополистирола считается весьма эффективной, при этом не ухудшает вентиляцию. Материал водонепроницаем, следовательно, нет необходимости создавать гидроизоляционный слой. Недостаток материала заключается в том, что при использовании пенополистирола требуется усиливать защиту несущих балок.
Пенополистирол немного весит, имеет высокую плотность, что выгодно отличает его от ваты. Также он стоит недорого.
Щебень
Если погреб весной не заполняется водой, а засыпать вы его хотите для минимизации вероятности обрушения, используйте щебень и обычную землю. На дно ямы сыпьте землю, а сверху щебень. Однако подобный «идеальный» расклад встречается редко, потому использовать щебень можно далеко не каждому автомобилисту.
Песок
Песок стоит использовать, если погреб весной затопляется на двести-триста миллиметров. Кроме того, песок оптимален для ям, дно которых покрыто только деревянным материалом, без бетона.
Асфальтная крошка
Асфальтная крошка представляет собой измельченный посредством фрезерных инструментов асфальт. Перед ее засыпкой требуется осуществить выравнивание и расчистку пола. Слой асфальтовой крошки нужно наносить на предварительно засыпанный битый кирпич/камень.
Битый кирпич
Битый кирпич обычно применяют в сочетании с асфальтной крошкой. Сначала засыпают слой кирпича, а затем на него насыпают измельченный асфальт.
Глина
Если гараж находится в местности с большим количеством грунтовых вод, нужно применять глину с песком. Сначала сыпется глина, затем песок. Универсальной является засыпка из песка и обожженной глины, однако стоит она недешево.
Подготовка помещения к засыпке сыпучими материалами
Перед тем, как засыпать сыпучий материал, требуется создать гидроизоляционный слой. Гидроизоляционный материал кладут на дно ямы, заворачивают на стены. Это может быть рубероид, пленка большой толщины, мембрана.
Затем на дне ямы ставят маяки из прута, фиксируют их бетонной смесью. Они предназначаются для определения толщины слоя засыпки. Также можно просто начертить метки на стенах.
Если используется керамзит с песком, нужно сначала засыпать песок, а только потом керамзит. Если ставились маяки, уберите их после того, как осуществите засыпку и выравнивание материала.
Засыпаем, трамбуем и выравниваем пол
Если используется несколько видов засыпки, каждый засыпанный слой нужно уплотнять ручной трамбовкой. Рассмотрим ситуацию, когда используется щебень с песком. Сначала на дно ямы сыпется щебень, проводится утрамбовка. Толщина утрамбованного слоя должна быть не меньше ста миллиметров.
Далее сыпется и трамбуется песок (толщина слоя – пятьдесят миллиметров). После этого засыпается щебень (толщина слоя – пять сантиметров). Можно сделать только 2 слоя по сто миллиметров. Все зависит от того, насколько влажный грунт. После выполнения засыпки и утрамбовки осуществляется выравнивание пола, для чего можно использовать все ту же ручную трамбовку.
Чем ремонтировать ямы на дорогах во дворах
Ровная дорога является мечтой, не только автолюбителей, но пешеходов. Однако, вечных материалов не бывает и уже через время на покрытии появляются трещины и промоины. На центральных дорогах образованные ямы устраняются чаще, а вот про ремонт во дворах дорожные работники почему-то часто забывают или откладывает его на года. Причинами же деформации асфальта выступает не только погодные условия, но и использование некачественных материалов и нарушение технологий.
Яма на дороге – это беда. Даже, если речь идет о дворах. Первое, что приходит в голову обычному человеку – засыпать яму на дороге. Самый простой и дешевый способ – гравий и песок. Мелкие камни засыпаются в яму, сверху покрываются слоем песка и тщательно утрамбовываются. Но такой ремонт является временным, так как песчано-гравийная смесь быстро разбивается автомобилями и вымывается.
Более кардинальным можно назвать ремонт ям во дворах с использованием:
Ямочный ремонт с помощью цемента
Как и большинство других видов ямочного ремонта, не предусматривающих использования специализированного оборудования, данный способ предполагает применение специальных заполнителей, особенно, если яма имеет внушительные размеры. В качестве заполнителей, как уже упоминалось выше, используется щебень различных фракций и песок. После очистки ямы от кусков асфальта и утрамбовки заполнителей, сверху заливается слой цементной смеси. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет покрытие. Конечно, полноценным такой ремонт ям на дороге сложно назвать, так как срок его службы обычно не превышает и года.
Заделка ям во дворе с помощью битумной мастики
Битумную мастику сейчас можно купить практически в любом строительном магазине. Процесс ямочного ремонта похож на предыдущий способ. Единственным нюансом является подготовка мастики. Она требует предварительного разогрева для достижения жидкой консистенции. Сделать это можно с помощью промышленного фена, воздуходувки или газовой горелки. Важно соблюдать технику безопасности.
Заливать мастику можно только в высушенную яму. После того, как ремонтная смесь сравняется с поверхностью асфальтобетона, можно сверху насыпать небольшой слой мелкофракционного щебня и песка. Когда мастика застынет, несвязанные частицы желательно удалить.
Чем засыпать яму на дороге у гаража
откачай воду. потом настели пакет чтоли. чтобы вода вверх поднималась
и песок в кашу не получился и откачиваеш воду которая выйдет. и тромбуеш песок. и все должно быть тип-топ!! желаю удачи!!
вначале аккуратно засыпаю яму, потом воду которая поверх песка откачиваю, опять засыпаю. А что за пакет-то?
а что обязательно фекалка нужна.
Сначала нужно узнать откуда вода
Если она попала по верху, то нужно откачать и все. Ну если грунтовая, то это проблема. Скорей всего если ее откачать все равно через пару дней снова появится. Тогда уж проще засыпать всю яму. Откачать можешь любым насосом за ночь.
это точно грунтовая вода
поэтому, вроде бы как откачивать нет смысла, а если насосом, то соседи будут злобиться. Представь, кубов около 5-6 воды на дорогу между гаражей откачаю. Наверно лучше засыплю песком, а остатки воды откачаю.
тОКА откачать, засыпать нет смысла.
Вода все равно вылезет.Я в свое время отсыпал,потом хер откачаешь.А насчет соседей пошли их на.У них тоге вода,они специально ждут пока кто-нидь откачает.Всегда у кого-нибудь вода собирается,вотты откачаешь и у соседа вода уйдет.
Чем засыпать ямы и траншеи
При выборе материала для засыпки ям и траншей нужно учитывать несколько факторов:
Если обойти эти факторы стороной, можно получить в итоге просадку почвы, сооружений, быстрое разрушение покрытия и повторное образование ямы, повреждение и смещение дорогостоящих коммуникаций.
Три правила выбора материала для засыпания траншеи
Траншею выкапывают под подземные коммуникации или фундаменты. После окончания работ ее нужно засыпать подходящим материалом. При выборе важны следующие моменты.
Расположение траншеи
От локализации и назначения траншей зависит способ защиты коммуникаций. В городе траншеи заполняют грунтом. При этом рассыпчатую и мягкую часть грунта засыпают на самый низ траншеи, ближе к коммуникациям, чтобы защитить их от повреждений.
Траншеи на дорогах с твердым покрытием засыпают песчаным грунтом. В горной местности первые 200–300 сантиметров траншеи заполняют песком или привезенной рыхлой землей. Это делается, чтобы не повредить коммуникации. Остальную часть досыпают имеющимся скальным грунтом. Для заполнения траншей зимой используют песок или талую землю.
Траншеи под фундамент традиционно засыпают глиной. Она защищает его от влаги. Засыпать фундамент черноземом и песком нельзя. Эти материалы хорошо пропускают влагу, из-за чего основание дома будет проседать.
Щебень и песок используют для засыпки, только если нужен дренаж при близко расположенных грунтовых водах. Заполнить полость внутри фундамента можно грунтом из траншеи, так как для этой его части нет особых требований.
Качество материалов
Вне зависимости от того, что вы используете для засыпания траншей под фундамент или коммуникации, материал должен соответствовать следующим критериям:
Некачественные материалы не защитят подземные коммуникации и сооружения, отчего они быстрее будут изнашиваться.
Правила засыпания траншеи
От соблюдения технологии заполнения траншей зависит количество используемых материалов. Например, если земляные работы ведутся на немощеных улицах или загородных участках трасс, после засыпания нужно предупредить усадку почвы. Иначе на месте траншеи возникнет углубление.
Для этого на всем протяжении траншеи сверху насыпают небольшой бугорок из грунта, который затем осядет. Это количество грунта нужно просчитать заранее и включить в общий объем.
Траншею засыпают слоями. Толщина каждого из них не более 20 сантиметров. После насыпания слой тщательно утрамбовывают. Для этого используют специальное электрическое и пневматическое оборудование.
Правило действует для любых траншей: и под фундамент, и под коммуникации. Трубопроводы и кабели после укладки со всех сторон засыпают песком, который затем проливают водой, чтобы защитить коммуникации от давления жесткого грунта и предупредить их сдвиг.
Если глубина траншеи менее одного метра, применяют дренаж. Чтобы вода, которая впитывается в грунт после осадков, уходила дальше в землю, на дно укладывают основание из щебня. Если сделать небольшой уклон, вода будет уходить быстрее.
Три правила выбора материала для засыпания ямы
В ямах на дорогах нет коммуникаций и других сооружений. Поэтому порядок работ здесь другой. Некоторые люди пытаются самостоятельно отремонтировать дорожное покрытие около дома и засыпают ямы колотым кирпичом и другим строительным мусором. В результате камни оказываются разбросанными по всей дороге. Они измельчаются, застревают в шинах и могут прилететь в лобовое стекло.
Чтобы хорошо и надолго засыпать дорожную яму, нужно правильно выбрать материалы и в каждом конкретном случае принимать во внимание следующие моменты.
Расположение ямы
Перечень материалов, которые нужны для ремонта повреждений в каждом конкретном случае, зависит от типа дороги. Они разделяются по типу покрытий:
Качество материалов
Учитывать требования к конкретным материалам стоит потому, что в противном случае дорожная яма вскоре вновь напомнит о себе. Основной критерий материала для ремонта дорожных ям – его марка. Для восстановления бетонного покрытия лучше всего брать смесь М-200, не ниже. Тогда отремонтированный участок покрытия прослужит 12–18 месяцев. Использование менее прочных марок бетона приведет к сокращению срока службы.
Если вы ремонтируете яму с помощью холодного асфальта, используйте герметик «Защита-02». Им покрытие обрабатывают после укладки. Герметик проникает во все щели и предотвращает попадание влаги, делая шов герметичным.
Правила засыпания ям
На количество песка, щебня и других элементов влияют следующие моменты:
Заключение
Перед тем как засыпать траншею или яму, определите, какие вам понадобятся материалы, рассчитайте их количество и учитывайте наши советы по соблюдению технологии. Только четкое планирование поможет максимально продлить срок службы дорожного покрытия или подземных коммуникаций. Но теперь, когда вы вооружились необходимыми знаниями, надеемся, вам не составит труда подобрать материалы для земляных работ.
Смотровая яма в гараже своими руками: процесс и рекомендации
Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.
Смотровая яма в гараже своими руками
Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.
Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
Общие рекомендации по планированию
Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.
Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен
Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.
При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.
Материалы для сооружения ямы
Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.
Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:
Определение размеров смотровой ямы
Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.
Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.
Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.
Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.
Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.
Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.
Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям
Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.
В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.
При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.
Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента
Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.
Грамотно составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё
Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.
Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована
Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.
Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы
Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.
Обустройство пола и стенок смотровой ямы
Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Выкопав котлован, грунт на его дне необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой. После этого, на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна составлять не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия. Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпки – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые следует также утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависит от влажности грунта на дне котлована. |
 | Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен, рубероид или одна из современных гидроизоляционных мембран. Если применяются листы рубероида, то их укладывают внахлест один на другой на 120÷150 мм. И эта полоса взаимного наложения промазывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным. |
 | Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб. Однако, натягивать его сильно не следует: полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая неминуемо потянет листы вниз. Далее прокладываются вентиляционные трубы, о чем уже говорилось выше. |
 | Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры диаметром в 6÷7 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50÷70 мм – установить ее можно на обломках кирпичей, так как их высота 60 мм. При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру ямы монтируется опалубка для заливки бетона. |
 | Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия (мелкого щебня) и цемента в пропорциях 2 : 4 : 1 (если точнее, то 1.9 : 3,7 : 1), если исходить из условия, что применяется цемент марки М-400. Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, тогда она получается однородным, и с ним проще работать. |
 | Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в него один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании была обнаружена повышенная влажность грунта. |
 | Пол заливается готовым раствором с таким расчетом, чтобы слой бетона над арматурной решеткой составлял не менее 40÷60 мм. Залитый бетон хорошо разравнивается с помощью правила. Таким образом, стяжку придется делать в два этапа – сначала заливается большая часть площади пола, а когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца. Стяжка должна сохнуть и набирать первичную прочность 3÷4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период первоначального созревания рекомендуется ежедневно проводить увлажнение бетонной поверхности водой – так стяжка станет монолитнее и прочнее. |
 | Постройка стен может быть произведена из разных материалов – они могут выводиться из штучного материала — кирпича или блоков, или же делаться монолитными, то есть заливаться из бетона. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия. При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку производят по периметру бетонного пола, армируя ее через 2÷3 ряда сеткой из проволоки. Между стенками, застеленными гидроизоляцией и кирпичом должен оставаться просвет в 100÷120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовываться. |
 | Кладка может производиться в половину- или четверть кирпича. Раствор для нее изготавливают из просеянного песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены, рекомендовано замочить в воде на 15÷30 минут для того, чтобы он не впитывал из раствора влагу, и раствор просыхал естественным образом. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а при ее выполнении необходимо обязательно производить проверку горизонтальности и вертикальности, применяя строительный уровень. |
 | Кроме этого, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструментов при выполнении ремонтных работ. Для этого кирпич в определенном месте, сдвигается на ½ своей толщины наружу, или же в кирпичную кладку вмуровывается металлическая коробка, которая может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников. |
 | После того как стены будут подняты, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство. Следующим шагом образовавшийся зазор постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом, при этом каждые 150÷200 мм засыпанной смеси увлажняются и тщательно утрамбовываются. |
 | Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному. В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается стенка опалубки, сбитой из досок или фанеры (ОСП) толщиной не менее 10 мм. Затем, на деревянные стенки поднимается пленка, здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образованные между досок. |
 | Далее, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется арматурная решетка с ячейками 150×150 мм. Можно применить готовые сетки-карты, либо связать их из арматурных прутов диаметром в 7÷8 мм, закрепляя их между собой проволочной скруткой. |
 | Здесь необходимо отметить, что, выбирая такой вариант возведения стен, армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен. В этом случае, в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую можно сделать из фанеры (листов ОСП) или досок. |
 | Благодаря фанерной (ОСП) опалубке, стены будут гарантированно гладкими, а бетон не будет в большом объеме просачиваться между стыками. Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не нужно внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха. Заливку обычно проводят по ярусам. Для начала достаточно возвести опалубку высотой в 500÷700 мм по всему периметру, а противоположные стенки, во избежание их деформации под массой сырого раствора, укрепить распорками. |
 | Затем, в опалубку заливается бетонный раствор. После схватывания этого яруса возводится еще одна надстройка внутренней стенки опалубки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном. И так продолжается до самого верхнего края. |
 | Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах, а вдоль нее, с отступом в 50÷70 мм монтируется арматурная решетка, то есть в качестве внешней стороны опалубки выступает стена котлована, покрытая гидроизоляцией. После этого по всему периметру ямы возводится первый ярус внутренней стенки опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается и снова заливается, и так работа продолжается до верха. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона. Недостаток этого варианта изготовления заключается в большем расходе бетонного раствора. |
 | Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене, и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг углубления, не попадая внутрь. После того как бетон застынет, опалубку снимают и окультуривают нишу бетонным раствором. В этом случае для обустройства ниш также может быть использован металлический короб. Его закрепляют на армирующей решетке с помощью сварки или проволоки, в зависимости от толщины стального листа, использованного для изготовления коробки. |
 | Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для просыхания и набора прочности примерно на две недели. После этого опалубка снимается. Если планируется отделка стен, например, керамической плиткой, то бетон оставляется дозревать еще на полторы — две недели. Однако, чаще всего стены остаются бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщину бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая от влаги, предотвращая пыление, эрозию и разрушения. |
 | Кроме этого, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верху стен, рекомендуется по их краю закрепить на шпильки (длиной 150÷200 мм) металлические уголки. Шпильки погружаются в раствор через отверстия, высверленные в уголках, а чтобы они не утянули его их собой, под кант из уголка перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки. |
 | Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму досок, а также колесоотбойником, который предотвратит попадания колес на опасный участок. Чтобы этот обрамляющий яму элемент выполнял свои функции, его необходимо поднять над уровнем основной поверхности пола гаража примерно на 50÷70 мм. |
 | После снятия опалубки, производится засыпка зазора между построенной и грунтовой стеной, если он остался. Для этого смесь глины и грунта после засыпки ее в пространство между стенами хорошо утрамбовывается и армируется, так как сверху нее будет устраиваться стяжка пола. |
 | Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть различными. Но какой бы из вариантов ни был выбран, надежное закрепление этого элемента на стене и полу является обязательным условием. |
 | Для закрытия смотровой ямы сверху чаще всего используются обычные отдельные доски или же собранные в щиты. Есть и более интересные варианты, например, когда доски свободно скрепляют между собой прочным водостойким канатом. Подобный подход удобен во всех отношениях – такая «мобильная» крышка быстро сворачивается и разворачивается в раме из уголка, поэтому не придется подбирать и укладывать каждую из досок отдельно. |
К полам в гараже предъявляются особые требования
К полам в гараже предъявляются особые требованияВажно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками , и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.
В качестве «бонуса» ниже размещён калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марочной прочности М300 для заливки гаражного пола. В опциях этого мини-приложения есть возможность учесть и количество раствора, которое требуется в том случае, если стенки ямы будут заливаться также из бетона.
Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.
Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.
Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.