Чем живет южная осетия
10 лет спустя. Что произошло в Южной Осетии 08.08.08 и как живут ее граждане сейчас
Юга.ру объясняют, почему грузины и югоосетины воевали в августе 2008 года, как сейчас они выстраивают отношения и какие следы войны остались в республике, где у большинства жителей есть российские паспорта.
Что такое Южная Осетия
Осетия — это регион Центрального Кавказа, в основном населенный осетинами, считающими себя потомками древнего аланского народа. В конце 18 века территория дипломатическим путем вошла в состав России, и после население даже участвовало в войнах на ее стороне. В том числе в Терском казачьем войске.
В 1922 году Осетию разделили на Северную и Южную, которые были включены в состав РСФСР и Грузинской ССР соответственно. После распада СССР северная часть стала республикой в составе Российской Федерации, а южная де-юре осталась в составе Грузии, однако постоянно подвергала эту принадлежность сомнениям и пыталась отделиться.
Военное противостояние Южной Осетии с Грузией продолжалось с конца 1989 до 1992 года. Тогда конфликт был заморожен при участии России и миротворческого контингента всех четырех сторон (включая другую республику, де‑юре входившую в состав Грузии, — Абхазию). Хотя, по свидетельствам жителей Цхинвала, с конца 80-х и до 2008 года здесь периодически случались обстрелы.
При этом до 1989 года почти треть населения Южной Осетии составляли грузины. И наоборот — многие югоосетины жили в Грузии. Здесь были распространены смешанные браки: он грузин — она осетинка. Из-за националистов, приходивших к мирным жителям за пояснением «кто тут власть», многие были вынуждены бежать из своих домов. «Грузинские» югоосетины переселялись из Тбилиси в Цхинвал или, чаще, в мирную Северную Осетию. «Осетинские» грузины бежали, соответственно, в Грузию.
Как стал возможен конфликт 2008 года и что тогда произошло
С 8 по 12 августа произошли события, которые вошли в историю как пятидневная война между Грузией и Южной Осетией (ЮО).
В ночь с 7 на 8 августа вооруженные силы Грузии начали бомбардировку Цхинвала с помощью установок залпового огня «Град», а после пошли на штурм города вместе с танками. Поводом к военной агрессии стали опасения президента Грузии Михаила Саакашвили, что югоосетины при поддержке российских военных готовятся к нападению.
Избранный главой государства в 2004 году Саакашвили с самого начала предлагал двусторонний план вхождения ЮО в состав Грузии, но власти республики его отвергали. Отношения России с Грузией в то время также находились не в лучшей форме — в том числе и потому, что Саакашвили планировал сделать страну членом НАТО.
В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии. А еще среди государств — членов ООН Южную Осетию считают автономной: Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия.
Также на стороне независимости ЮО другие самопровозглашенные территории: Приднестровье, Нагорный Карабах, Северный Кипр, ЛНР.
Какие отношения у осетин с грузинами после 2008-го
В быту это выглядит так: обычный югоосетин не может просто так пересечь границу и попасть в Грузию. Наоборот — такое же правило.
Но жители некоторых приграничных сел имеют особенный пропуск. Например, между осетинским селом Хелчуа и грузинским селом Зардианткари граница частично открыта для 12 человек. Это люди, чьи земельные участки остались на земле соседней республики после определения границ. Пересекать границу, которая проходит прямо по сельской улице, для обработки своих участков и сбора урожая им разрешено четыре дня в неделю.
А еще жители Южной Осетии часто получают медицинскую помощь в больницах Грузии. В республике не хватает медучреждений. Но если югоосетину понадобилось экстренное лечение, которое он не может получить в Цхинвале, его может отвезти в Грузию только машина Международного Комитета Красного Креста. Они перевозят его через ближайшую границу и передают грузинской скорой помощи.
Говорят, если вы скажете на границе между Россией и ЮО, что недавно побывали в Грузии, вас не пропустят. Проверить не решились, но тем, кто впервые приезжает в республику, действительно задают очень много вопросов.
Читайте также:
Красный Крест в Южной Осетии
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает на территории ЮО с 2008 года. После войны они организовывали раздачу продовольствия, дров, одежды, бытовых товаров. Еще пару лет восстанавливали жилища, пострадавшие от бомбежек. В 2015-2016 годах выделяли гранты на малый бизнес: пекарни, салоны красоты. Сейчас МККК привозит продовольствие нуждающимся: одиноким бедным пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам.
Следы войны в Цхинвале
Дома, пострадавшие от бомбежек, есть даже в центре города. Но особенно страшно выглядит бывший еврейский квартал. На некоторых улицах нет ни одного целого дома. Улица, где стоит старая синагога, не работающая с начала 90-х, похожа на кварталы Алеппо.
Сама синагога не пострадала от войны и хорошо сохранилась. Внутри еще и провели небольшой ремонт, поменяли окна. Это сделало одно из религиозных течений, причем не иудейского толка — взамен на разрешение собираться внутри. Госкомитет, который заведует старыми домами, был не против, но вскоре на более высоком уровне решили запретить эти мероприятия.
Некоторые дома со следами бомбежек, расположенные в центре города, пару лет назад разрисовали приезжие московские стритартеры.
A post shared by Sergey Ovseykin (@zukclub) on Sep 30, 2016 at 1:19am PDT
Многие местные жители еще остаются в ветхих домах, пострадавших из‑за войны. Но все-таки в городе построили и продолжают строить новые районы с многоэтажками для нуждающихся.
Например, в 2009 году сдали квартал Московский: он включает жилые дома, детские сады и школы. В центре Цхинвала есть точечные новостройки. Это жилье возводится на государственные деньги.
A post shared by Sergey Ovseykin (@zukclub) on Sep 4, 2017 at 10:49am PDT
На какие деньги живет Южная Осетия
Больше 90% бюджета республики в 2017 году — дотации от России. Южная Осетия экономически не готова жить самостоятельно. Госденьги идут, например, на газификацию сел, строительство жилья для тех, кто остается в разрушенных старых домах. Еще на восстановление социальных и культурных зданий в Цхинвале. Не так давно построили университет и театр. Но театр еще не ввели в эксплуатацию, так как содержать его дорого для бюджета.
И еще Южная Осетия уже несколько лет готовится провести референдум о вхождении в состав России. Югоосетины хорошо относятся к России, а у входа на новенький стадион с футбольным полем всех встречает большой портрет Путина.
Как в ЮО восстанавливают экономику
Местные предприниматели занимаются в основном мелким и очень мелким бизнесом. Больше всего в Цхинвале маленьких пекарен «Осетинские пироги». Иногда на маленькой улице работает 2-3 пекарни, устроенные в подвалах частных домов. Супермаркетов, тем более сетевых типа «Магнита» и «Пятерочки», здесь нет. Зато много магазинов «у дома» — таких же маленьких, расположенных на первых этажах домов. И еще в Цхинвале делают домашнее вино — его здесь очень много. Почти в каждом частном доме можно купить пластиковую полторашку с белым или красным.
Читайте также:
Большие производства восстанавливаются за счет богатых осетин, построивших бизнес в России. Так, экс-глава пивоваренной компании «Балтика» и владелец холдинга легкой промышленности «БТК» Таймураз Боллоев восстановил швейную фабрику в центре Цхинвала. Он вложил в этот бизнес 50 млн рублей. Сейчас там работает более 500 человек.
Вадим Ванеев, глава компании «Евродон», открыл на окраине города большой мясоперерабатывающий комбинат. Проблема в том, что местного сырья не хватает. Наличие переработки, по идее, должно подтолкнуть селян к созданию скотных ферм.
В прошлом году бизнесмены из Северной Осетии построили завод по выпуску пива и лимонадов. Южная Осетия дает налоговые льготы, но инвесторы приходят не только из-за них, а еще и из патриотических соображений.
Туризм в Южной Осетии
В Цхинвале есть пара турфирм. Вернее, так: пара человек готовы возить приезжих на машинах по горам и городу. Они берут туристические группы у коллег во Владикавказе или находят желающих через рекламу в соцсетях. Показывают Цхинвал, окрестные горы, куда можно добраться за полчаса минимум, максимум — за три.
Что можно посмотреть в Цхинвале? Во-первых, здесь красиво: город расположен между горами в ущелье. Во-вторых, незабываемо колоритно: это советский город, но с кавказской начинкой в виде суровых мужчин горской внешности, вездесущими хинкальными, домашним вином и запретами: например, женщинам нельзя курить на улицах.
A post shared by gur_karsanty (@gur_karsanty) on Jun 22, 2018 at 12:27am PDT
Красот и колорита все же мало для привлечения массового туриста. Здесь нет моря, как в Абхазии. Здесь попросту нет хороших гостиниц. Их было две, но одна недавно ушла под снос. Трудно найти кафе с Wi-Fi. И еще не работают российские мобильные операторы: если приедете — придется покупать местную симку. Добраться тоже не так-то просто: от Владикавказа — два часа по горному серпантину на машине частника, работающего у вокзала.
Но местные власти все же надеются на развитие туризма. У главы республики Анатолия Бибилова, например, есть идея создания горнолыжного комплекса.
Уезжают или возвращаются
Такой миграции, как в военное время, в Южной Осетии больше нет.
Сейчас в республике официально живет 53,5 тыс. человек — по данным переписи 2015 года. По факту 30-40 тыс. человек живут постоянно. Люди начали возвращаться в Южную Осетию после 2008 года, но это не массовый процесс.
Читайте также:
Много молодежи едет учиться в Россию. Кстати, система образования в Южной Осетии ощутимо отличается от российской. Здесь нет ЕГЭ. Выпускникам школ выделяются льготные места в университетах в крупных российских городах, и речь далеко не только о рядовых вузах. В МГИМО есть югоосетинское землячество. Часто специалисты с российскими дипломами возвращаются домой и идут работать на госслужбу — это считается престижным, как и везде на Кавказе.
По наблюдениям завуча цхинвальской школы Аллы Пухаевой, молодежь не хочет уезжать из республики.
«Дети чувствуют долг быть здесь, поднимать родную землю. Эти войны нас сплотили, в Южной Осетии сильное национальное самосознание. Мои племянницы, которые учатся в МГИМО, все каникулы проводят в городе. Говорят, после диплома вернутся в Цхинвал. Хотя у них есть возможность оставаться в Москве».
Люди, пережившие войну
Но в Цхинвале есть своя отличительная черта. Это машины — внедорожники. Ни в одном городе вы, наверное, не увидите, чтобы 90% всех автомобилей были внедорожниками. В июле 2018 года бензин в республике снова подорожал — до 43 рублей за дизельное топливо и 38-40 рублей за АИ-92, но все равно остался дешевле, чем в соседней Северной Осетии.
«Большая машина была ценностью для тех, кто здесь жил во время всех военных событий, — говорит психолог и преподаватель местного университета Индира Габулова. — Нужен был такой автомобиль, чтобы туда можно было посадить всю семью, кого-то из соседей прихватить, быстро положить нужные вещи, чтобы уехать. Потому что люди ждали «коридора», когда не стреляют и можно уехать по дороге в Россию. А потом ждали такого же «коридора», чтобы вернуться. Так эти машины и остались».
Не та Осетия: чем заняться туристу в не признанной почти никем республике
От Владикавказа, столицы Северной Осетии — Алании, до Цхинвала, столицы Южной Осетии, 160 км и около 3,5 часов с учетом прохождения пограничного контроля. Добраться до республики можно по единственной дороге, большая часть которой — петляющий по ущельям серпантин. В конце ноября здесь еще сравнительно тепло, днем воздух прогревается до 10–15 градусов, а под слепящим солнцем несложно загореть. Если бы это была дорога в никуда, ее все равно стоило бы построить — хотя бы ради видов. Мы проезжаем очередной поворот, и из горла вырывается сдавленное «ах».
Иногда хочется кричать, но в не самом легальном маршрутном такси я не один. Небольшой микроавтобус (на шесть пассажиров) отправляется от Владикавказского автовокзала № 2 несколько раз в день исключительно «по наполнению»: если желающих посмотреть красоты Цхинвала не наберется, маршрутка не поедет. Стоит проезд 400 руб. Есть еще официальный автобус за 350 руб. (ходит пару раз в день), но его постоянно отменяют из-за недостаточного пассажиропотока и технических проблем.
Вариант поездки за рулем подходит, только если это ваш собственный автомобиль или если у вас есть генеральная доверенность на чужую машину. В любых других случаях на российском КПП вас просто развернут. Так что идея взять машину в прокате отпадает сама собой.
Маршрутка едет не торопясь, изредка разгоняясь до 90 км/ч. Водитель не лихачит — к этому не располагают ни захватывающие пейзажи, ни изгибы горного серпантина. В этом кинотеатре, где, кажется, показывают очередной шедевр National Geographic, мне досталось место в первом ряду.
Единственная «техническая остановка» на всем пути происходит на окраине поселка Бурон — до границы еще 31 км. Водитель предлагает сходить освежиться на природу или в видавший виды туалет типа сортир. С другой стороны дороги стоят пара кафе и продуктовый магазин. И открывается лучший вид на ущелье.
Границу между Россией и частично признанной Республикой Южной Осетией, по сути, охраняют только российские пограничники. Серьезного вида КПП, небольшие очереди и, как обычно, неулыбчивый пограничник в маленькой будке. У пассажиров маршрутки проверяют паспорта, уточняют цель визита и быстро пропускают, но ко мне возникают вопросы.
Первое, что настораживает пограничника, — то, что еду я в Осетию впервые. Второе — с целью туризма. Он просит меня отойти в сторону, а потом приглашает на короткую беседу с другим сотрудником. Вскоре меня отводят в давно требующий ремонта небольшой кабинетик. Ожидаю, что как в старых фильмах про КГБ меня сейчас начнут допрашивать, используя мокрые тряпки и яркие фонари, но улыбчивый молодой парень рушит мои ожидания. За почти веселой получасовой беседой о месте работы, всех ближайших родственниках, их местах работы, особенностях моего семейного положения и превратностях моей судьбы выясняем несколько любопытных вещей:
— на границе тщательно записывают данные всех, кто едет в Южную Осетию впервые;
— переписывают исключительно со слов, никак не проверяя;
— переписывают потому, что «а вдруг ты грузинскую границу перейдешь», а то «осетины ее ни х. не охраняют»;
— за те деньги, которые стоит однушка на окраине Москвы, в Минводах можно взять трехкомнатную квартиру с итальянским кафелем и джакузи.
Маршрутка ждет у КПП. Другие пассажиры с любопытством расспрашивают меня и сетуют, что раньше такие беседы занимали максимум десять минут.
Писать ли в окончании южноосетинской столицы «и» — вопрос не менее дискуссионный, чем «на» или «в» Украину. Впрочем, местных жителей это мало заботит — каждый говорит, как считает нужным и как больше захотелось в конкретной ситуации.
Цхинвал — город небольшой, пройти центр насквозь можно за полчаса, с остановками на «пофотографировать» — за час. Маршрутка прибывает к железнодорожному вокзалу. Поезда сюда не ходят с 1991 года, а здание сегодня используется как автовокзал. На площади многолюдно. Кто-то ждет автобус по республике, сбоку от входа набирает людей обратная маршрутка во Владикавказ, между всем этим снуют таксисты и бродячие собаки.
Если пойти от вокзала по улице Путина до пересечения с Октябрьской, то можно посмотреть на башню грузинского танка, которая торчит из крыльца Дома профсоюзов. Попала она сюда во время войны 2008 года, когда танк подбили из гранатомета. Видимо, ввиду недостатка достопримечательностей башню убирать не стали. Кстати, при взгляде на Дом профсоюзов может показаться, что местные жители до сих не знают о развале СССР, — здание утыкано советской символикой и флагами.
11 лет независимости: Как живёт Южная Осетия без Грузии
После провокации на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия в парламенте Грузии тема возврата «оккупированных территорий» снова приобрела актуальность. Царьград решил взглянуть изнутри на жизнь частично признанной Республики Южная Осетия, отделившейся от Грузии после августовской войны 2008 года
Наше путешествие в Цхинвал началось в аэропорту Владикавказа. Другим путём в частично признанную Республику Южная Осетия (РЮО) попасть невозможно. Граница с грузинской стороны закрыта, а с территорией России РЮО соединяет одна-единственная дорога. Её ещё называют «дорогой жизни».
Ключевой элемент магистрали Транскам — Рокский тоннель длиной почти в четыре километра. Он проложен внутри Главного Кавказского хребта. Наш водитель говорит: «Если бы не было этого тоннеля, Южная Осетия никогда бы не стала независимой». Грузины долгое время препятствовали прокладке автотрассы и хотели, чтобы осетины ездили в Цхинвал через Тбилиси, делая крюк в 600 км. Поэтому прямой путь между разделённым осетинским народом появился лишь в 1980-х.
Граница России и Южной Осетии. Фото: Телеканал «Царьград»
На границе
От Владикавказа до Цхинвала примерно два часа езды. В Северной Осетии летом очень жарко, и это усиливается влажностью. Но как только мы достигаем границы, воздух становится сухим и с приятным ветром. Чувствуется прохлада и свежесть. Первая наша остановка — российский КПП. С паспортом РФ проверка занимает не больше пяти минут, но так как в нашей делегации были ещё три сирийца, оформление затянулось ещё на 15. Участие сирийцев неслучайно — год назад их страна признала независимость Южной Осетии.
На южноосетинской стороне тоже есть КПП: всё-таки самостоятельное государство. Но там пропускают быстро — доверяют профессионализму российских пограничников. В целом трафик на границе низкий. «На глаз» — автомобилей десять по одну и другую стороны.
По словам наших гидов, в августе 2008 года недалеко от этого КПП шли ожесточённые бои. Михаил Саакашвили отправил сюда вертолёты и истребители. У южноосетин авиации не было. На помощь пришли российские миротворцы. Недалеко от этого места у подножья горы огромными буквами написано: «Спасибо, Россия». В РЮО не устают повторять, что без российских военных Грузия её уничтожила бы.
Испытание не для слабонервных
Если до КПП мы ехали по более-менее ровной дороге, то после — сплошные виражи. Через каждые 50-100 метров — крутые повороты. О книге и телефоне можно забыть. Ремня недостаточно, нужно ещё держаться за ручку, чтобы не обнять на очередном повороте соседа. Отвлечься от экстрима помогали прекрасные виды гор, не уступающие по красоте швейцарским Альпам.
Южная Осетия так напоминает об австрийском Зальцбурге. Фото: Телеканал «Царьград»
До Цхинвала мы совершили ещё одну остановку — у минерального источника. Таких источников в Южной Осетии сотни, и каждый из них по-своему уникален. Они отличаются по температуре, газированности и содержанию железа. Наряду с горами лечебная вода — главное природное богатство республики.
Охота за иностранцами
По прибытии в Цхинвал нас ждала группа местных журналистов, которая «охотилась» за нами все три дня пресс-тура. Такое внимание показывает, какое значение для них имеют иностранные СМИ. Присутствие Царьграда и трёх сирийских информагентств — ещё один кирпичик для выведения Южной Осетии из информационной блокады, повторял иранский журналист и организатор пресс-тура Хаял Муаззин.
Журналистка местного телевидения берёт интервью у организатора пресс-тура в Южную Осетию, иранского журналиста Хаяла Муаззина. Фото: Телеканал «Царьград»
Хотя предстояло провести много встреч, первые минуты в Цхинвале оказали наибольшее впечатление. Как только я поднял с местными журналистами вопрос о «нормализации» отношений с Грузией, почувствовал раздражение. Для Южной Осетии это больная тема. Грузия у населения Южной Осетии ассоциируется с войной, кровью и агрессией. События августа 2008-го затронули практически каждую семью. Журналистка Стелла рассказала, что их дом был полностью разрушен грузинскими снарядами, и пришлось пять лет жить в съёмной квартире, пока администрация города не предоставила другое жильё.
Кавказское гостеприимство
Осетины — очень гостеприимный и терпеливый народ. Но в то же время они прямолинейные и воинственные. «У нас нет двойственности: либо ты друг, либо враг», — сказал госсоветник президента по внутренней политике Сослан Кокоев. Южные осетины свою страну называют Иристон (страна народа «ира») или Алания. Себя считают потомками древних аланов — кочевых племён скифо-сарматского происхождения, занявших к IV веку территории от прикаспийских степей до Крыма. Осетинский язык относится к иранской языковой группе, поэтому персов, курдов, таджиков, пуштунов и талышей называют братскими народами.
Хотя воспоминания о войне ещё свежи, по самому городу Цхинвал это едва заметно. Ведётся строительство, дороги нуждаются в ремонте, но следов разрушений практически не осталось. Восстановили почти всё. Главным местом, напоминающим о войне, остаётся «Музей сожжённых душ» в селе Тбет, куда свезли раздавленные грузинскими танками автомобили, и воткнутая в землю башня грузинского танка на пересечении Московской и Привокзальной улиц.
Попавшие в засаду грузинской армии люди в августе 2008-го были раздавлены танками. Среди погибших были женщины и дети. Фото: Телеканал «Царьград»
Встреча на рынке
Единственное, что бросается в глаза, — безлюдность. Во время войны многие жители уехали: осетины в Россию, грузины в Грузию. В республике проживает 40 тысяч человек — вдвое меньше, чем население Лефортовского района Москвы. Здесь все друг друга знают. На улицах Цхинвала можно случайно встретить какого-нибудь министра. Так, на центральном рынке с нами поздоровался человек крепкого телосложения в спортивной форме. Как выяснилось позже, это вице-премьер Геннадий Бекоев. Он пришёл с сыном за продуктами. В отличие от других стран, здесь чиновники не прячутся за заборами своих вилл, а живут с народом.
Вице-премьер РЮО Геннадий Бекоев заглянул на рынок купить помидоров и зелени. Фото: Телеканал «Царьград»
На следующий день мы отправились в Университет Цхинвала. Это современный вуз с оборудованными аудиториями, роскошным актовым залом. «Это один из древнейших институтов Кавказа», — хвастается ректор Вадим Тедеев. Главные специальности — лингвистика, юриспруденция и биология, но ввиду «растущего геополитического значения» Южной Осетии всё больше внимания уделяется международным отношениям и журналистике. Из иностранных языков студенты изучают английский и немецкий. «Почему немецкий?» — поинтересовался я. «Советская традиция, надо знать язык врага», — ответил ректор.
В Университете Цхинвала есть свой музей фауны. Фото: Телеканал «Царьград»
Кузница чемпионов
Ещё одним предметом гордости «иристонцев» является спорт. Осетия — кузница спортсменов, рассказала советник президента по информационной политике Элина Марзоева. Тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов и его подопечный Алан Дзагоев, главный тренер России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев — все они осетины. Четыре года назад Алина Кабаева построила в Цхинвале современный спортивный комплекс. Сам глава РЮО Анатолий Бибилов — тоже профессиональный спортсмен, в 1988-м стал чемпионом Рязанского училища ВДВ по армейскому рукопашному бою. Говорят, что генерал Бибилов — лучший стрелок в стране и иногда вытаскивает чиновников на стрельбище. Грузия больше не угрожает, но к войне должен быть готов каждый.
В Южной Осетии подрастают свои «Алины Кабаевы». Фото: Телеканал «Царьград»
Нам довелось также увидеть национальный ансамбль «Симд». Осетины — народ творческий. Однако даже в их национальном хоре и танцах ощущается воинственность. Жёсткие движения танца и мощный голос в пении как бы выражают готовность противостоять внешнему врагу.
Тост за единого Бога и крещение Сталина
Третьей чертой «иристонцев» является религиозность. В маленькой республике расположено 12 тысяч церквей. В одной из них, в высокогорном селе Джер, что на высоте почти три километра, крестили Сталина. К Иосифу Виссарионовичу в Южной Осетии особое отношение. Его или любят, или ненавидят. Любят за то, что «он — осетин». Ненавидят за то, что «подарил Южную Осетию Грузии». Кокоев рассказывал, что Сталин был хилым мальчиком, правая рука у него не работала. Однажды Сосо привезли в эту церковь и принесли жертву, чтобы он исцелился.
По рассказам местных, восхождение «хилого мальчика» Иосифа началось именно в этой церкви. Фото: Телеканал «Царьград»
Этот родившийся в нищете больной и практически недееспособный ребёнок вырос и завоевал весь мир,
Православие в Осетии имеет свой национальный колорит и тесно переплетено с языческими традициями. Здесь чтят святого Георгия Победоносца, олицетворяющего собой одновременно православного мученика и божество Нартского эпоса Уастырджи. В Южной Осетии сохранился обряд жертвоприношения и культ дерева. Дерево считают связующим звеном между человеком и Богом. Самый первый тост всегда поднимают «за единого Бога».
«Приняв христианство, мы не отказались от своих традиций», — говорят жители Цхинвала.
Мать всех проблем
За 11 лет после войны с Грузией Южная Осетия проделала большой путь к полноценной независимости. Её признали уже пять государств. Но РЮО предстоит решить ещё множество проблем. Из-за отсутствия качественных дорог и инфраструктуры туризм находится в зачаточном состоянии. Отели строятся, но пустуют. С Владикавказом Цхинвал соединяет лишь одна дорога. В январе этого года из-за обвала скалы прилавки магазинов три недели были полупустыми. Для доставки тяжелобольных у республики нет даже своего вертолёта.
Военные на улицах Цхинвала. Фото: Телеканал «Царьград»
Но матерью всех проблем остаются отношения с Грузией. Из-за блокады Южная Осетия лишается выхода на Турцию, Азербайджан и Армению, которые из солидарности с Грузией тоже не признают РЮО. Выстраивание и укрепление экономических отношений с ними могли бы положительно сказаться на развитии региона.
Власти РЮО своё будущее видят в составе России. Однако Москва, хоть и признала независимость Цхинвала, не спешит воссоединять южных осетин с северными. Этот шаг может стать карт-бланшем для полного разрыва отношений между Россией и Грузией и вступления последней в НАТО. И недавняя провокация в грузинском парламенте подтверждает, что западные спецслужбы не оставляют попыток окончательно рассорить грузин с русскими.