Функциональная одежда что это
Технологии будущего для одежды сегодня
Джинсы из ткани прочнее стальной проволоки, или ветровка весом в несколько грамм? Современные хайтек-материалы выводят функциональную одежду на новый уровень.
Функциональная одежда – это не только крой и собственно назначение. В первую очередь, это высокотехнологичные материалы, из которых и конструируется самая лучшая одежда этой категории. Такие «новинки прошлого» как лайкра или нейлон тоже имеют место быть, но сегодня благодаря непрекращающимся работам в поиске тканей с новыми возможностями мы (и, конечно же, дизайнеры) уже можем выбирать из очень широкой палитры.
Сегодня мы поговорим о трех самых передовых материалах – Vectran, Dyneema и Pertex.
Другая сторона полиэтилена – Dyneema
Изобретенное и запатентованное голландской компанией DSM волокно Dyneema — официально самое крепкое в мире волокно. Один из самых передовых материалов появился благодаря созданию волокна из ультра-высокомолекулярного полиэтилена высокой плотности с помощью инновационных технологий. Волокна термическим способом склеивают в полотно и ламинируют синтетической пленкой, получая материал Dyneema Composite Fabrics. На сегодняшний день это самый крепкий на разрыв синтетический материал, он прочнее стальной проволоки в 15 раз и прочнее кевларового шнура аналогичного сечения в 4 раза.
Кроме того, полиэтиленовые волокна не впитывают воду, а материал с ламинацией – полностью непромокаемый. Он устойчив к ультрафиолетовому воздействию, что отлично вписывается в концепцию outdoor. Такие свойства определили спектр использования: канаты, стропы, паруса, бронелисты, шлемы, туристическое снаряжение. Главный недостаток Dyneema и обратная сторона его сверхпрочности – нулевое удлинение волокон при растяжении, то есть полное отсутствие эластичности. К тому же волокно плохо поддается окрашиванию (пока что технологам удалось добиться стойкости только синего и черного пигмента) и плавится при соприкосновении с горячими поверхностями.
Но эти недостатки можно минимизировать, используя смесовые ткани с небольшим добавлением волокон Dyneema. Например, Dyneema Denim, содержащий всего 7% полиэтиленового волокна, крепче на 25% и в два раза более износостоек, чем обычная джинсовая ткань. Его можно найти у Hugo Boss, Levi’s
и других. Stone Island выпустил лимитированную линейку из сотни ветровок из ламинированного Dyneema. Haglofs, The Horth Face и Peak Perfomance использовали ламинированный материал для теплых и невесомых пуховиков и жилетов. Outdoor-ветровки из ламинированного волокна можно найти у Hyperlite Mountain Gear и Black Yak.
Можно ожидать, что в перспективе дизайнеры будут шире использовать Dyneema, компания-производитель Dyneema DCM даже запустила проект по популяризации новых разработок Dyneema Project.
Сверхрепкий орешек – Vectran
Новая разработка компании Celanese Corporation – уникальное жидкокристаллическое полиэфирное волокно. По своим свойствам Vectran схож с кевларовым и лишь немного уступает Dyneema в прочности. При этом он обладает преимуществами, которых нет у других. Устойчивое к химическим и тепловым (до плюс 145 градусов Цельсия) воздействиям волокно хорошо гасит вибрации и поддается окрашиванию.
Vectran используется при производстве мотоснаряжения, рабочей одежды, канатов, теннисных струн и оплетки сноубордов и горных лыж. В функциональной одежде Vectran впервые появился у Peak Perfomance (куртки и брюки Heli Pro). Затем его использовала Norrona при создании горнолыжных костюмов серии ACE. Волокна Vectran помогают значительно усилить подверженные износу места или всю площадь одежды, но в массовом производстве применяются все еще довольно ограниченно. Это вызвано тем, что высокая прочность заставляет использовать специальное оборудование для раскроя тканей с содержанием Vectran, что не всем доступно.
Нейлоновый хайтек – Pertex
Ткани с добавлением обычного нейлона по-прежнему популярны при производстве функциональной одежды. Но разработчики не останавливаются в поиске способов улучшить нейлоновое волокно. Наиболее заметен прогресс в работах, направленных на повышение прочности при сохранении легкости нейлона. Здесь следует отметить достижения бренда Pertex, принадлежащего сейчас концерну Mitsui. Само название бренда уже давно стало синонимом нейлона вообще. В свое время прорывом Pertex стало изобретение «дышашей» капиллярной структуры ткани, позволяющей отводить влагу. Не так давно специалисты компании запатентовали две новые технологии – материалы с Y-образной формой сечения нейлоновых волокон и с ромбовидной формой («diamond»). Такое сечение позволило получить более устойчивую и плотную конструкцию, сделать поверхность ткани более гладкой, а, следовательно, износостойкой и с лучшими водоотталкивающими способностями. Две последние разработки были названы в соответствии с формой волокна – YFuse и DiamondFuse. Эти тонкие и прочные ткани сегодня широко используют для производства спортивной и outdoor-одежды, в том числе и такие бренды как Stone Island, Nanamica. Технологию Diamond Fuse также применил партнер бренда Montane в теплых куртках Deep Heat Jacket и Quattro Fusion Jacket.Помимо других преимуществ, ткань получается очень легкая – квадратный метр ткани версии Pertex Quantum GL весит всего 25 грамм.
За кулисами наших любимых outdoor брендов, особенно таких технических, как Arc’teryx или The North Face, стоят люди, истории которых часто остаются невысказанными или попросту замалчиваются.
Но без этих людей, неустанно работающих над экспериментами, мы остались бы без функциональной одежды, аксессуаров и обуви, которыми мы зациклены. Для тех, кто находится на другом конце спектра и идет более индивидуализированным путем, будь то работа на фрилансе или стремление к дизайну как творческому выходу, их процесс может выглядеть немного иначе. Нет правильного пути, это просто то, что вам подходит. В рамках этой функции мы приближаемся к термину «технический» как к любой одежде, которая предназначена для определенной функции.
Независимо от того, зависит ли их процесс от высокой эффективности спортивной одежды или они продвигают наши предубеждения об устойчивости и функциональности, они заслужили свое законное место в этом списке. Некоторые из них сейчас становятся известными, в то время как другие добились своего законного места в отрасли благодаря честным взглядам, но их опыт не менее важен. Давайте рассмотрим подробнее этих людей и их путь.
Jaimus Tailor (Greater Goods)
Джаймус Тейлор является автором лондонской творческой платформы Greater Goods, которая продвигает букву, когда дело доходит до экологичности и технического дизайна, перепрофилируя винтажную одежду. По мере того как мы все больше осознаем пагубное влияние моды на нашу планету, дизайнеры находят способы быть более устойчивыми во всей цепочке поставок. Долгое время существовало предубеждение, что устойчивость и производительность не могут существовать рядом друг с другом в когорте, но работа Джаймуса в Greater Goods вбивает гвоздь в эту старую мантру.
«Я думаю, что мой интерес к эргономике и технической одежде проистекает из того, что я раньше делал мебель для своего сада. Мне нравятся разные творческие возможности, но создание продукта, предназначенного для того, чтобы кто-то мог его использовать, держать, чувствовать и носить, означает, что он должен иметь первостепенное значение. Техническая одежда следует этому функциональному дизайну, что часто означает, что она также эстетична из-за хорошо продуманного дизайна с каждым швом, существующим по какой-то причине».
Несмотря на то, что у него нет формального образования дизайну, на которое можно было бы опираться и прокладывать свой собственный путь, Джеймус настоящий самоучка. Он — блестящий пример следования творческому порыву и его направления во что-то продуктивное. Достаточно взглянуть на его последнее сотрудничество с Arc’teryx, где они пожертвовали часть доходов в пользу Flock Together — коллектива по наблюдению за птицами для цветных людей, который побуждает сообщества восстанавливать зеленые насаждения и восстанавливать свои отношения с природой.
Greater Goods сотрудничает с Arc’teryx над рядом ограниченных капсульных коллекций, в которых винтажная верхняя одежда и аксессуары переработаны в соответствии с их технической концепцией. Несмотря на некоторые другие имена в списке, работа Джеймуса над Greater Goods, вероятно, является наиболее левосторонней интерпретацией технического дизайна. Его работа по-прежнему воплощает те же ориентированные на производительность технологии GORE-TEX или Recco Systems.
Наконец, для дальнейшего развития своего мастерства в сотрудничестве, он недавно объединил усилия с Nike London для создания очень ограниченной капсулы из 15 уникальных предметов одежды. Каждое изделие было изготовлено с использованием неисправных или поврежденных продуктов Nike. В результате они разработали грузовые жилеты, шорты, плавки и головные уборы.
Nicole McLaughlin (Arc’teryx)
Пионер в движении апсайклинга, Николь Маклафлин делает акцент на использовании того, что уже есть, и превращении во что-то новое, но часто с техническими преимуществами. Ее творения вызывают у людей интерес к концепции устойчивого дизайна, предлагая беззаботные и игривые продукты. В то время как отрасль все больше и больше использует экологически безопасные методы, творения Николь показывают, что это нечто большее, чем просто состав вторичного материала или естественные методы окрашивания.
«Я люблю техническую одежду и любую спортивную одежду или снаряжение из-за ее практического и утилитарного аспекта… Для меня действительно важно иметь функциональную одежду, поэтому я обычно использую эти предметы для создания сверхфункциональных проектов. Некоторые из них эти материалы обычно не используются для одежды или обуви, поэтому, когда вы создаете эти вещи, вы начинаете видеть другой мир — пуховик или рипстоп на тапочках или предметах, на которых вы обычно не ожидаете увидеть этого».
В своей работе она переделывала походные рюкзаки LL Bean и превращала их в брюки, зонтики, сделанные из курток The North Face, и сандалии, наклеенные кожаными заплатами Levi’s. Просто пролистывая ее Instagram, вы понимаете, что она действительно раздвигает границы в техническом смысле того, что она может создать из, казалось бы, несуществующих предметов домашнего обихода. Даже багеты превратились в жилеты! В то время как многие бренды и дизайнеры сосредоточены на создании чего-то устойчивого ради устойчивого развития, Николь увлечена использованием того, что уже есть, и не возлагает дополнительную нагрузку на уже растущую систему.
С технической точки зрения ее недавнее назначение в Arc’teryx — это освежающая и интересная глава в книге истории обеих сторон. Учитывая их уникальный опыт, McLaughlin специализируется на переработке вторичного сырья, а Arc’teryx — на технической одежде на открытом воздухе, они могут стать движущей силой перемен. Они сосредоточены на расширении границ технических материалов, сокращении отходов моделей и обращении внимания на то, что уже существует, в основном через программы ReBird и Used Gear.
Viktor Linkimer
Виктор Линкимер из Копенгагена, известный под псевдонимом someflyingdude, является одним из многих молодых начинающих дизайнеров из датской столицы. Линкимеру 21 год, и в настоящее время он учится в Датской королевской академии дизайна, где реализует свои творческие поиски — что он уходит своими корнями в ранний интерес к архитектуре в возрасте 11/12 лет, когда он был очарован работами датского архитектора. Бьярке Ингельс.
Позже Виктор наткнулся на ACRONYM® «Acronymjutsu» — демонстрацию движущихся изображений различных характеристик одежды ACRONYM®. Виктор понял, что его общий интерес как к архитектурным формам, так и к модному дизайну: «Создать пиджак немного быстрее и проще, чем строить», что тоже мне нравилось.
Итак, накопив довольно полезные навыки работы со швейной машиной, Виктор параллельно с учебой работает над небольшими дизайнерскими проектами, ничего серьезного, но достаточно, чтобы набрать обороты в Интернете и собрать небольшое количество поклонников. В своей индивидуальной работе он сосредоточен на предметах одежды, которые исследуют не только визуальную эстетику, но и то, как они взаимодействуют с телом посредством движения и чувств, что само по себе определяет технический дизайн.
Rob Boyd
Роб Бойд родом из Бристоля, на юго-западе Соединенного Королевства, это город с процветающей творческой сценой от граффити и музыки до искусства и дизайна. Его воспитывали двое родителей с творческим прошлым, очевидно, повлияли на видение Роба больше, чем мы можем описать. Несмотря на то, что он все еще молод, в портфолио Роба есть несколько крупнейших работ с такими компаниями, как Adidas Y3, Converse и Soar Running. Его подход к техническому дизайну в значительной степени вдохновлен спортивной одеждой начала 2000-х годов с особым интересом к Nike, Commes des Garcons и Gyakusou.
«Ключевая цель любой моей дизайнерской работы должна заключаться в том, чтобы ее результат решал проблему или каким-то образом улучшал характеристики пользователя. Продукт, повышающий спортивные / утилитарные результаты! ».
В недавнем интервью, Бойд рассказал о некоторых аспектах технического дизайна, которые его интригуют и соблазняют: «Меня всегда интересовали более мелкие детали: почему определенные предметы одежды имеют форму колена и почему некоторые предметы одежды имеют прочные многослойные молнии и т. д. Все это всегда привлекало мое внимание».
Недавно он работал вместе с Джеймусом Тейлором и Ксенией Софианатос над исследованием технических возможностей кожи над проектом Motion by EL3. EL3 — это дальнейшее изучение технических возможностей одного из старейших природных материалов на Земле — кожи — и продвижение его к новым применениям благодаря сотрудничеству кожевенных заводов и технологов, брендов и многопрофильных творческих работников.
Robyn Arlo (Rapha)
Работая над рядом проектов, ориентированных на технический дизайн, Робин является дизайнером одежды для Rapha — велосипедного бренда, ориентированного на производительность, — и в настоящее время базируется в Лондоне. Несмотря на то, что в прошлом Робин в большей степени ориентировалась на моду, она изучала моду в Кингстонской школе искусств, ряд публикаций в определенных брендах и стремление исследовать творческие идеи только способствовали ее мастерству, ориентированному на выполнение функций.
«Что привлекает меня в разработке одежды в техническом пространстве, так это то, что технический дизайн — это решение проблем и разработка продукта, который будет соответствовать функциям или целям. Разборчивый и практичный подход также привлекает меня к разработке спортивной одежды, где в Rapha проблемы заключаются в решении проблем современного велосипедиста. Безумие, как много я узнала о техническом дизайне одежды с точки зрения езды на велосипеде и как сильно изменилось мое дизайнерское мышление в результате».
В преддверии своей нынешней должности дизайнера в Rapha Робин работала под руководством старшего дизайнера верхней мужской одежды в линии Boss Men’s Casual в Huge Boss, после чего работала в Adidas в команде дизайнеров одежды для бега. Благодаря этому опыту, «это действительно открыло мне глаза на технический и функциональный дизайн, а точнее на спортивную одежду с высокими эксплуатационными характеристиками».
Личный дизайн Робин является отражением спортивной одежды 90-х с техническими и ориентированными на производительность оттенками. Кроме того, в ее работе есть также архитектурные оттенки с пониманием того, как пространство может влиять на людей — информируя их здоровье и благополучие в зависимости от ситуационных опасностей.
Jake Baker-Cliff (Wecanfly)
Стремление Джейка к созданию целенаправленных дизайнов с технической составляющей коренится в спорте и на открытом воздухе, что пробудило его первоначальный интерес к функциональному дизайну. Возможно, когда он вырос и видя, как его сестра-близнец преодолевает повседневные социальные проблемы из-за своей инвалидности, это частично повлияло на его процесс и методологию.
«Меня привлекает техническая ориентация дизайна благодаря моему восхищению мощью функционального дизайна, которая развивает моду как форму социальной активности и помогает людям чувствовать себя более уверенно при решении повседневных задач».
Совсем недавно Джейк начал разрабатывать технически насыщенную одежду, основанную на дальновидных решениях, для людей с дополнительными потребностями, такими как ограниченное движение или затрудненное зрение. Основная цель — работать с частными лицами и благотворительными организациями по обеспечению доступной одеждой. Так уж получилось, что техническая одежда больше подходит для удовлетворения потребностей этих людей.
Первым продуктом бренда Wecanfly была куртка BlindAid Jacket, которая была разработана при участии членов фокус-групп BlindAid — старейшей благотворительной организации Лондона для слепых и слабовидящих. Вкратце, куртка была построена из 81 отдельного элемента, большинство из которых составляют камуфляжный принт по всей поверхности — ткань mil-surp, любезно предоставленная Halley Stevenson, которая представляет собой вощеный хлопок Hybrid Aero. Есть целый ряд технических деталей, включая карманы с магнитной застежкой для облегчения доступа, ткань, защищающую от электромагнитных полей, расширенные бирки и шовную ленту, и это лишь некоторые из них. Для беспрепятственного взаимодействия с пользователем, он был эргономичен, чтобы обеспечить более свободное движение и легкий доступ, например, шарнирные рукава и асимметричная центральная планка.
Работа, которую делает Джейк, заслуживает высокой оценки. Я имею в виду, сколько дизайнеров создает такую значимую одежду, которая окажет такое глубокое влияние на повседневную жизнь владельца? Кроме того, при постоянной поддержке одного из крупнейших мировых брендов технической спортивной одежды, CP Company, лейбла, основанного на продвижении инноваций, возможности Wecanfly безграничны.
Ryan Forsyth (Reebok)
Когда вы думаете о технической обуви, ориентированной на функциональность, вам в голову приходят такие, как Salomon, Hoka One One и Merrell, но Reebok медленно также заползает на эту сцену, по-видимому, вне поля зрения многих потребителей. Один из людей, неустанно работающих за кулисами, — Райан Форсайт, менеджер в Reebok по специальным проектам и коллаборациям. В своей роли Райан определяет партнеров и разрабатывает стратегии сотрудничества, в том числе с Mountain Research и Kanghyuk, для создания новых предметов. Наряду с этим Райан также работает над созданием «Fashion Inline», это монобрендовые продукты Reebok для распространения модной одежды высшего уровня.
«Меня всегда интересуют изделия, которые имеют гипер-конкретную цель. Тот факт, что он был разработан с учетом чего-то большего, всегда побуждает меня копировать и расширять эту аутентичность в работе, которую я делаю. Я надеюсь, что рассказ плюс исследование заинтересует людей и вдохновит их на более глубокое погружение».
Что касается дизайна обуви и одежды, мне всегда было интересно узнать, какие области вдохновения используют дизайнеры и креативщики. Что касается Райана, ему нравится погружаться в архив Reebok, собирая элементы из внедорожных кроссовок или беговых моделей и интерпретируя это в современном смысле. Как правило, это обеспечивает целый ряд технических характеристик, встроенных в обувь, что является само собой разумеющимся, когда процесс определяется винтажным стилем, ориентированным на производительность. С другой стороны, Райан смотрит на таких художников, как Нэнси Холт, Ричард Лонг, Майкл Хейзер и Мэри Мисс, которые посвящают огромное количество времени своему ремеслу, точно так же кропотливо работая над созданием продукта.
Suffi Zhang
Еще одно молодое имя, которое следует добавить в наш список, — Суффи Чжан, студента магистратуры по модным технологиям из Университета моды Бунка в Токио. Суффи вырос и до 18 лет жил в Синьцзяне, Китай — регионе, географически близком к Центральной Азии, куда древний Шелковый путь привел представителей всех культур и религий.
Его взгляд на дизайн в значительной степени сосредоточен на «балансе», концепции, которая всегда интересовала меня. Благодаря этому он стремится объединить полярности, такие как старые и новые технологии, традиционные костюмы и современную одежду, восточную и западную культуру, пространство и одежду, природу и рукотворное.
«Я предпочитаю воспринимать одежду как продукт и возвращаться к самому основному мышлению. Это, по большей части, взаимодействие между функцией одежды и людьми, которые ее носят, что неизбежно носит технический характер. Когда дело доходит до дизайна, моя самая большая навязчивая идея — это поиск обновленных технологий и материалов, лучшего опыта ношения и решений, которые не только удовлетворят людей своими костюмами, но и поднимают одежду до следующего поколения эволюции».
Первый годовой проект Чжана под названием «Зов долины», названный так же, как и альбом 1967 года индийского музыкального продюсера Харипрасада Чаурасиа, был его первым шансом выразить свое видение функционального дизайна. Одежда, которую производит Суффи, сочетает в себе одежду кочевников из Центральной Азии с современной технической верхней одеждой, стремясь найти баланс между этими двумя мирами дизайна. Как и многие дизайнеры до него, проект Чжана «Зов долины» стремится начать диалог между традиционными и натуральными техниками и новыми технологиями, такими как сочетание NANO-WING — водоотталкивающего хлопка, произведенного в Японии, — с шелком, обработанным DWR в Kyoto.
Глубоко ценить культуру — вот что вдохновляет Суффи узнавать и думать о новых формах и возможностях для них. Часто он объединяет это в одежде через свою интерпретацию баланса, комбинируя старые ткани с современными методами дизайна и давая нам представление о его взгляде на «технический дизайн» — канцелярский термин, который варьируется в зависимости от творчества и дизайнера.
Завершая список, мы надеемся, что он привлек ваше внимание к некоторым людям, работающим за кулисами, и тем, кто занимается своими собственными проектами, и побуждает вас искать похожих людей, следить за их творениями и, если возможно, поддерживать их любым способом. С таким разнообразным набором талантливых дизайнеров, каждый из которых по-своему занимается техническим дизайном, будущее выглядит ярким!
Кто производит технологичную одежду: Гид по главным героям индустрии
Апелляции к технологичности сейчас, очевидно, в моде. Об особых тканях и мембранах в своих коллекциях упоминают даже люди калибра Джорджо Армани, а центр тяжести абстрактной уличной моды всё больше смещается в сторону флисовых кофт, походных рюкзаков и навороченно-невзрачных кроссовок. На этом фоне, конечно, сильно выигрывают компании, уже давно поставившие на функциональные разработки — от вездесущего Nike и других спортивных брендов вроде Under Armour и Adidas до зимних The North Face и Patagonia.
Но пока мода тянется к технологии, а технологии — к моде, стоит вспомнить тех, кто c самого начала попытался совместить два феномена воедино. Кто-то просто пытается наделить полезными свойствами простую повседневную одежду, кто-то шьёт аккуратные брюки, в которых можно кататься на велосипеде, ну а некоторые действительно пытаются изобрести свой стиль, отталкиваясь от военно-технологичной эстетики и (по крайней мере, в последние несколько лет) становясь примером для подражания. Рассмотрим все категории.
Повседневная одежда
Stone Island Shadow Project
Передовая линейка и без того зацикленного на технологиях итальянского бренда — плод сотрудничества креативного директора Карло Риветти и дуэта дизайнеров Микаэлы Сашенбахер и Эрролсона Хью. Последние двое, между прочим, имеют и свой вполне сопоставимый по значимости проект — Acronym, о нём мы еще поговорим ниже. Грубо говоря, Shadow Project — это Stone Island для тех, кому больше интересно будущее и умный дизайн, а не поклонников респектабельного прошлого марки. Достаточно сказать, что характерный патч, давно ставший мемом, у вещей из Shadow Project выполнен в монохроме.
Система координат SI Shadow Project выстроена вокруг пятиугольника, ласково аббревируемого как PARSEQ. Каждая буква здесь обозначает определённую категорию, в которой выполнена так или иная вещь — защита (proof), трансформация (augment), сопротивление (resist), оболочка (skin), аксессуары (equip). Лучше всего содержимое концепта линейки пояснит вольное описание, например, парки из последней коллекции: она выполнена из прорезиненной смеси нейлона и хлопка, окрашена по специальной технологии двойного окрашивания, в рукавах спрятаны перчатки без пальцев, под мышками дышащие сетки, молнии и утяжки есть по возможности везде.
Технологичный дизайн
Микаэла Сашенбахер и Эрролсон Хью, о которых мы уже упоминали выше, основали Acronym в 1994 году (на тот момент Acronym существовал в формате дизайн-бюро, собственно одеждой дуэт начал занимается в 2002 году). Поставленная дизайнерами перед собой цель на тот момент была вполне свежа — они хотели скрестить стиль и технологии, получив на выходе прилично выглядящий продукт со свойствами спортивного инвентаря. Немецкий бренд на полном серьёзе сотрудничает с разработчиками вроде KHS Tactical Equipment (поставляют обмундирование для немецкой армии) и W.L. Gore and Associates (придумали Gore-Tex) и год из года выпускает лаконичные чёрно-серые вещи.
В 2002 году журнал Time назвал одну из них, куртку Analog MD Clone Jacket, одним из «крутейших изобретений года». Acronym действительно вполне сравним по философии и ценнику с Shadow Project, но рушится это сравнение на дизайне — при прочих равных вещи собственного производства у Хью и Сашенбахер менее компромиссны, явно ориентированы на продвинутую аудиторию. Тут и асимметрия, и отсутствие каких-либо ярких деталей, и даже бессменные азиаты в лукбуках. Какой предмет из коллекции ни возьми, удобство будет зашкаливать за пределы разумного. Дышащим нейлоном, гор-тексом и даже почти что отсутствием швов мало кого удивишь, а вот системой ACRONYM® SOUNDæ — вполне: дырки на куртке вы найдёте в неожиданных местах — под молнией и у нагрудного кармана, а сделаны они для того, чтобы с максимальным комфортом провести провода наушников и не цеплять их каждый раз при движении.
Ещё одна техноориентированная марка — Arc’teryx. Канадцы с 1989 года производят качественную одежду для скалолазания, сноубординга и прочих зимних активностей. Для того чтобы не терять своей идентичности в погоне за расширением аудитории, боссы Arc’teryx решили запустить отдельную городскую линейку Veilance.
Ассортимент Veliance, полностью производимый в Ванкувере, вполне себе укладывается в представления о технологичных брендах — скромные по форме и цвету куртки повышенной степени комфортности. К примеру, классический макинтош, внешне мало отличимый от своих «обычных» предков, у AV будет оснащён всеми атрибутами технологичной куртки: он не пропускает воду, дышит, все швы у него проклеены, из воротника вынимается капюшон, ну и так далее. Главным достоинством в данном случае будет все-таки другое — Galvanic IS Coat основательно утеплён не в ущерб форме. За тонким силуэтом и малым весом скрывается настоящая замена лёгкому пуховику.