Хайкас skyline что это
Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 101
Регистрация: 17.7.2009
Из: Томск
Пользователь №: 14153
Автомобиль: Skyline 2.5 GTS25t type M spec * II m/t
Слишком частые вопросы по хайкасу натолкнули меня на мысль написать этот фак.
Все делалось самостоятельно на r33 gtst.
Немного о самом хайкасе.
Состоит из рейки, мозгов, 2х рулевых тяг, металлических наконечников (просто ухи с резьбой), и 2х пальцев-шаровых, вставленных в задний кулак.
Хайкас включается при езде какое-то время (что-то порядка 5минут) со скоростью больше 80км/ч. (http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Skyline_GT-R) На вики про него есть немного.
Лампочка загорается во время езды, если присутсвует какая-то ошибка. Хайкас диагностируется, об этом есть в FAQ.
С ним можно дрифтить, во время дрифта он никуда не рулит, т.к. Не включается. Он часто мешается и стучит, т.к. Шаровые соединения устают и разбалтываются, следовательно колесо может иметь люфт + неприятный звук мертвых соединений.
Рейка умирает редко. Лучше искать б/у, на экзисте даже боюсь предположить, сколько она может стоить, тяги же можно купить отдельно, как оригинал, так же и аналоги. Самая частоумирающая деталь — пальцы, которые в кулаках. Они есть пока только оригинал, стоят по 2000 примерно за штуку. Аналогов пока никто не находил.
Избавляемся от хайкаса.
Есть 3 метода, простой, эффективный и delete kit. 😉
Простой — hicas killer
(или любой дрйгой вариант обездвижить рейку). Простая металлическая труба, с ушами крепления к подрамнику, длинной как рейка хайкаса, с резьбой по краям для того, чтобы вкрутить рулевые тяги.
В данном случае мы просто снимаем рейку, на ее место ставим киллер. Теперь ничего никуда не рулит.
Все предельно просто, ничего особо разбирать не нужно, рейку выкинуть да провода в багажник убрать (можно вместе с мозгом выкинуть).
Из серьезных минусов : остаются тяги и наконечники. Так что менять их на новых переодически придется.
Хайкас киллеры продаются часто, цена им на ебее 80$, в России от 2т.р. б/у и порядка 4т.р. За новый.
Эффективный метод
А заключается он в замене подрамника на безхайкасный и покупке задних нижних длинных разывальныз рычагов. + пару сайлентов в кулаки.
Другой подрамник нужен т.к. На хайкасном нет крепления под нужные рычаги, в хайкасе их заменяют тяги.
Выбор подрамника отдельная история. На форумах витает миф о редкости таких, и что найти очень сложно подходящий. Пора его развеять 😉 Т.к. подвеска у скаев задняя идентичная со многими поделями (как минимум между r33 / r34), то подрамников встречается много, и не обязательно искать только от r33 если у вас r33. ВАЖНО! Места крепления редуктора — встречаются 2 варианта: широкое расстояние между отверстиями и узкое. Т.к. хайкас обычно на скаях с блокой, то вам нужен подрамник с широким расстоянием между пазами.
На фото все видно.
Правильный подрамник 
Неправильный подрамник 
Неправильный подрамник без креплений рычагов, его не исправишь 
Если вы купили не тот подрамник – есть выход. Разметить и переварить. Нужна линейка, голова, карандаш, болгарка и сварка.
Цена на подрамник – тут опять же выбор конечно из контрактных или б/у. Кто-то ломит по 5т.р. И выше и даже такие улетают как горячие пирожки на форумах. Я спокойно зашел на japancar.ru и в предложениях выбрал, списался, оплатил, получил. Подрамник от r34 (при покупке требуйте фотки, сравнивайте фотки хайкасного и безхайкасного, внимательно смотрите на расстояние под крепление редуктора). Итак обошелся он мне в 1000р + 200р доставка до ТК и отправка + 690р доставка до Томска. Несложно посчитать, что вышло недорого.
Процесс замены подрамника описывать не буду, все элементарно делается в гараже (можно без ямы). Там все наглядно видно.
Покупка рычагов – как уже писал, нужны 2 задних нижних прямых рычага. Стоимость их на japancar.ru колеблится от 300р до 1000р.
Оригинальный номер 55110-70T00 (используются на куче моделей: r33, r34, y33, y32, wc34, wgc34, c35, c35).
Также к ним потребуются 2 болта эксцентрика, для регулировки развала и 2 сайлентблока в кулак:
Оригинальный номер болта 55226-0P000 (100-300р)
Оригинальный номер сайлентблока 55157-0P000 (100-300р)
Как прикрутить 2 рычага в места креплений и как запрессовать новые сайлентблоки, думаю, все догадаются.
Отдельным этапом идет: удаление старого пальца хайкаса из кулака (шаровой)
Вот он.
Основываюсь на собственном опыте выпрессовывания (без вынимания приводов из ступиц).
Снимается в несколько шагов достаточно вандально (тяги и накончники хайкаса у нас уже сняты):
1. Снимаем стопорное кольцо со стороны привода.
2. Накручиваем гайку на резьбу, чтобы удобнее было бить.
3. Фигачим молотком прямо по пальцу (металлическому) и постепенно он станет уходить внутрь и в конце концов выпадет со стороны привода. У нас останется только металлическая втулка в ухе кулака с отверстием в центре
4. Берем полотно ножовочное по металлу и аккуратно пропиливаем в любом месте эту втулку, после этого она уже не будет мертво сидеть в ухе и её спокойно можно будет поддеть и вытащить отверткой. Все осталось запрессовать сайлентблок.
Вывод всего этого: не так все и сложно, как кажется, а в результате получается полноценную нехайкасную заднюю подвеску. Как-то так.
Последний метод – hicas delete kit.
Уже несколько раз видел на аукционах комплекты подобные. Фото ниже.
При покупке такого нет необходимости менять подрамник, они как бы идут в сборе креплениями + вы получаете рычаги с регулирокой на ШС.
Вполне удобный вариант, только вживую не видел.
П.с. Все, что описал, основывается на собственном опыте, надеюсь, что я все верно понял и правильно изложил. Буду ждать комменты.
Спасибо всем тем, чей опыт и фотоматериалы я использовал.