Как сделать дачное крыльцо
Как я построил крыльцо для дачного дома за несколько выходных
Крыльцо загородного дома полностью развалилось? Нужно изготовить новое, но вы не представляете, как его пристроить к еще дореволюционной постройке? Распространённая проблема, с которой не так давно столкнулся и я, а сейчас спешу поделиться рецептом решения.
Общая ситуация
Вот, поедешь в деревню, а там один особняк краше другого. У соседа трёхэтажный замок из клинкерного кирпича, у живущего через четыре двора прокурора, даже крыльцо на даче вырезано то ли из мрамора, то ли из гранита. Так сразу с улицы и не разберешь. А еще немного под горку настоящая церковь стоит с куполами и трёхметровым кирпичным забором, говорят областного судьи участок. Может, ему так с Богом общаться сподручнее?
В такой компании чувствую себя как сирота на привозе. Домик мой практически врос в землю. Цоколя нет. О состоянии фундамента боюсь и подумать. Но то проблемы глобальные, решить которые при моем скромном бюджете, в этом году, да, наверное, и в следующем, было невозможно.
А вот развалившееся крыльцо хотелось-таки поправить. Оно, как и сам дом, изготовлено из дерева. Но в отличие от последнего, вовсе не имело никакого основания, а потому и сгнило.
Тут необходимо было хорошенько подумать. И притом быстро, пока на дачу не наведалась жена и не закатила истерику.
Демонтажные работы
Существует только два принципиально различных пути решения проблемы.
Мой вам совет. Не рисуйте воздушные замки, пока не увидите свободную для работы площадку. Разберите старое крыльцо, уберите мусор, максимально выровняйте территорию, а если есть необходимость, то скосите вокруг всего дома сорняки. Когда смотришь на бардак, умные мысли в голову не лезут.
Несмотря на простоту кажущейся задачи, демонтаж занял целый день. Пришлось изрядно поработать фомкой, топором и лопатой, но в результате у меня получилась вот такая картина.
Прошу извинить читателя за излишнюю аккуратность. 3D редактор не может передать плачевное состояние моей дачи, а потому просто представьте деревянную постройку пятидесятых годов, возведенную на фундаменте без цоколя. В общем, хозблок хозблоком, и это чтобы не сказать «сарай». А ведь хочется иметь симпатичный садовый домик.
Постановка задач
Утро следующего дня началось… с рыбалки. Крыльцо крыльцом, но на дачу я от жены и тещи удрал именно порыбачить.
Сам следую и вам советую, никогда не отказывайте себе в позитиве. Фантазия хорошо работает только в приподнятом настроении.
Так вот, в перерывах между поклевками я выписал на листик те задачи, которые, по-моему мнению, должно было выполнять крыльцо.
Походу мне нужно было не просто крыльцо на даче, а небольшая веранда, с фундаментом, остеклением и неплохим дизайном.
Изготовление фундамента
В ходе терзаний между желаниями и возможностями решил сделать пристройку размером 2500 мм×1500 мм на плитном фундаменте с имитацией цоколя.
А потому закатал рукава и принялся за работу. Сначала только слегка наметил контуры крыльца, а потом выбрал под пятном застройки весь плодоносный грунт. Его было сантиметров сорок. Но то дело такое. Каким бы незначительным не было сооружение, но устанавливать его на черноземе нельзя.
Оказалось, что в для фундамента дома была залита бетонная лента высотой в 300 мм, где в качестве наполнителя предыдущие хозяева использовали булыжники и битый кирпич. Походу, они просто убирались во дворе, перемешивая с бетонным раствором скопившийся хлам.
Взяв этот факт на заметку, было решено обойтись двадцатисантиметровой плитой. Потому ненужные 200 мм котлована пришлось вновь засыпать, но уже песком. Который я сначала хорошо уплотнил, а потом накрыл обычной полиэтиленовой пленкой. Нет, это не гидроизоляция, а временное препятствие для цементного молочка.
Нельзя допускать, чтобы во время бетонировки цемент ушел в грунт.
Чтобы пленку не подняло ветром, ее края были прижаты несъёмной опалубкой из плоского асбестоцементного шифера. У меня давно лежали без дела несколько листов, и вот теперь для них нашлось достойное применение.
А вот арматуру пришлось покупать. Скажу честно, положа руку на сердце. Ее диаметр я не высчитывал. Приобрел прут сечением 12мм, справедливо считая, что его будет достаточно за глаза.
Решетку с шагом 400 на 400 миллиметров связал на земле и аккуратно опустил в «котлован» на заблаговременно положенные там кирпичи. Их высота по умолчанию 65 мм, что ненамного меньше чем рекомендованные нормами 70мм.
И да, у меня была возможность позвать на помощь соседа, не будь его, я бы вязал сетку по месту использования.
На этом закончился мой второй трудовой день, а бетонировкой я занялся в обед дня третьего. Утром у меня была все та же плановая рыбалка и вполне себе приличный улов.
Но более подробно о бетонировке. Готового бетона я не покупал. Четырехсотый цемент, песок и щебень у меня остались с осени, от постройки забора. А потому вытащить бетономешалку и заколотить своими руками смесь марки м-250 было несложно. Только соблюдай пропорцию:
Хотелось бы отметить, что для приготовления бетона той же марки, но из пятисотого цемента пропорция выглядела бы как:
Виброрукав при заливке не использовал. Его просто у меня не было. Но и так получилось довольно неплохо.
На этом мои выходные закончились, и к кладочным работам я приступил только через неделю. За это время бетон, конечно, не набрал свою максимальную прочность, но мне этого и не требовалось.
Кладочные работы
К следующим выходным, как я и предполагал, фундаментная плита приобрела достаточную твердость, чтобы на ней можно было даже плясать, не то что уложить несколько десятков кирпичных брусочков, а ведь именно этим я и планировал заняться.
Кирпич покупал, кстати, самый обыкновенный. На клинкерный для крыльца разоряться не стал, уж больно бы он контрастировал с моим неказистым дачным домом. А еще захватил рулон рубероида, разрезанная на четыре части полоска была мной использована вместо гидроизоляции.
Ну и дальше сама кладка. Что такое порядовка в один кирпич я знал, а потому вся работа заняла у меня не больше двух часов времени. И это с тем, чтобы вновь вытащить из гаража мешалку и заколотить раствор. Стенки я гнал до уровня подоконника, оставляя проем в 1100мм, с прицелом на метровую дверь.
В целом пошабашил довольно рано и не нашел более достойной идеи, чем наведаться в гости к соседу. Суббота, как-никак, выходной. Имел право!
Столярные работы
Утро воскресения было ранним и тяжёлым. Притом как для меня, так и для моего товарища. А между тем у меня из этих выходных оставался только один день, и использовать его следовало по максимуму. Благо, мой новый друг оказался мужиком с руками и согласился мне помочь.
Деревянную часть крыльца решили строить по каркасной технологии со строганой доски сечением 50×150 мм и 30×150 мм.
Потому мы прибили анкерами к кирпичной кладке мауэрлат. Ведь для деревянных стоек нужна была основа.
А вот так выглядело расположение этих самых стоек.
Для удобства читателей показываю схему без обвязочной доски, Но на самом деле мы сначала напилили нужной длины заготовки, а потом с Толей собрали каркас, как хороший конструктор. Один придерживал доски, а другой их прибивал. Потом наоборот.
По-хорошему, обвязку следовало бы усилить еще одним рядом, пущенных в разбежку досок, но я решил не усложнять, а потому сразу приступил к изготовлению стропильного каркаса. Где в качестве лаг послужил тот самый пиломатериал сечением 50×150 мм.
Мы в буквальном смысле нарисовали угол ската и проекцию лаг на фронтоне дома, а потом выпилили 6 абсолютно одинаковых заготовок. Кстати, первую пару из них мы приколотили к тому самому фронтону гвоздями. Пускай меня раскритикуют диванные мастера, но так и проще, и жёстче.
В целом получилась вот такая конструкция козырька для крыльца.
Которую мы зашалевали рейками 100×25 мм. Подробности на следующей схеме.
Благодаря привязке к дому также решили сэкономить и на раскосых. Не то чтобы было жалко израсходовать на них пару досок, вот только зачем? Тем более время перевалило за обед, а роботы было хоть отбавляй.
Например, зашить стены крыльца тридцатой доской.
Ручная торцовочная пила, скажу вам, незаменимая вещь. Благодаря ей доски мы подрезали прямо на месте, выставив глубину реза ровно на 30 мм.
Последним, уже под вечер, мы прикрутили кровельный материал, в качестве которого была взята металочерепица. Не буду уточнять, чем закончился этот день, все равно к постройке крыльца это имеет лишь косвенное отношение. Скажу только, что утро понедельника мало чем отличалось от воскресного.
Плиточные работы
И наконец, завершилась крылечная тема только на третью неделю. За это время я заказал у знакомого столяра для пристройки окно, и приобрел 4 квадрата кафеля, для наружного оформления. Но что меня действительно волновало, так это как сделать для дачного крылечка порожек, ведь как я говорил в самом начале, дом у меня без цоколя и после мало-мальски приличного дождя в прихожей стояли лужи.
В качестве барьера я примеривал и кирпич, и дерево, но потом плюнул и отлил порожек из бетона. Материалом послужила пескоцементная смесь с пропорциями 1:3.
Пока возился с установкой окна, бетон высох, и я в этот же день уложил на крыльце кафель. При этом пользовался не подходящим для такого случая СМ16, а клеем для керамогранита СМ117, справедливо полагая, что смесь, которая может удержать искусственный камень, справится и с обычной плиткой.
А вот так смотрится крыльцо для дачного дома сегодня.
Да, это не произведение искусства, но и у меня садовый домик, а не Лувр.
Крыльцо для дачи – особенности разных типов конструкций
Собираетесь строить крыльцо на даче своими руками? Мы собрали все необходимые рекомендации, с которыми ваше крыльцо получится крепким и долговечным.
Золотые правила для хорошего крыльца
Для кирпичного или бетонного жилища лучше всего и пристройку делать из соответствующего материала. Деревянные дома тоже лучше будут смотреться со входом из дерева.
Выделим четыре принципа, которые обычно применяют на практике опытные строители. Количество ступеней должно быть нечетным, при числе больше трех обязательно сооружаются перила. Чем обусловлены такие жесткие требования (традициями или стандартом) неизвестно, но здравый смысл, согласитесь, присутствует.
Тип двери определяет ширину крыльца к дому. Минимум при однопольной двери – 1,5 м, если она двупольная – 2 м.
Длина (глубина) площадки перед дверью должна быть минимум на 1 м больше, чем дверное полотно. Малое пространство может вызвать падение с крыльца или стать причиной нежелательной травмы.
Лучше сделать крыльцо одновременно с постройкой дома, иначе возможны перекосы и огрехи из-за усадки. Но мы будем исходить из того, что оно возводится как дополнительное дачное сооружение.
Как построить конструкцию из бетона?
Следуя нашему правилу, крыльцо для дачи из железобетона надо сделать тоже из этого материала. Посмотрим, в каком порядке будут идти работы.
Шаг 1: Котлован
Перед работами необходимо собрать как можно больше информации об уровне промерзания почвы в районе. Это необходимо для того, чтобы потом все ваши труды не пошли прахом из-за промерзания грунта зимой и последующего оттаивания весной, когда вода подмоет основание. Котлован под фундамент требуется выкопать такой глубины, чтобы она соответствовала уровню промерзания. После сооружения дачного крыльца некоторая осадка все равно произойдет, но она не будет носить катастрофичного характера. Когда яма будет готова, последует выравнивание ее стенок и дна. Затем идет засыпка основания щебнем, высоту слоя достаточно сделать не выше 10 см. Рекомендуется эту прослойку хорошо утрамбовать.
Шаг 2: Заливаем фундамент
Дальше для обустройства крыльца потребуется бетонный раствор. Рекомендации по его пропорциям могут быть различными. Главное, он должен хорошо перемешиваться и иметь достаточно густую консистенцию. Если вы считаете, что раствор «созрел», его надо залить в котлован. Количество должно быть достаточным, чтобы верхняя часть располагалась вровень с землей. Поверхность бетонного слоя необходимо хорошенько разровнять рейкой и тщательно сверить ее горизонтальность с показаниями уровня. «Схватываться» раствор должен около недели. Желательно поверхность прикрыть полиэтиленом и поместить на нее груз.
Шаг 3: Опалубка
Когда фундамент затвердеет, можно будет приступать к дальнейшему этапу. Прежде всего следует возвести опалубку. Делать ее не слишком сложно. Достаточно взять обрезки каких-нибудь досок и сбить из них два боковых щита; размеры должны соответствовать параметрам сторон дачного крыльца. Вертикальность сверяется с показаниями уровня, после чего они фиксируются на своих местах и скрепляются так, чтобы не мешать будущей заливке.
При производстве работ надо периодически проводить проверку уровнем и немедленно вносить коррективы в случае малейших отклонений.
Шаг 4: Заливка бетона
Для придания прочности не будет лишним изготовление арматурной решетки, которую необходимо положить в основание самого крыльца к дому, а также каждой ступени, и добавить в раствор мелкий гравий. После заливки бетона в опалубку поверхность также выравнивается рейкой, проводится проверка уровнем, после чего повторяются те же манипуляции, что и с фундаментом: поверхность закрывается полиэтиленом, сверху помещается груз, и в течение недели бетон сохнет. Окончательно сооружение будет готово только спустя 14 дней. К этому сроку структура бетона затвердеет окончательно, и уже можно будет сделать зачистку огрехов и отделку крыльца.
Делаем деревянное крыльцо к дому
Фундамент, конечно, вещь важная, но для деревянного крыльца на даче лучше всего использовать сваи. Как всегда, вначале идет разметка участка, на котором будет расположена наша пристройка, а точнее – обозначаются места, где будут расположены опорные столбы. Количество их может быть любым, но так как мы заинтересованы построить своими руками долговечное и крепкое крыльцо, лучше не экономить: чем больше опор, тем прочнее конструкция.
Устройство крыльца немыслимо без 4 столбов по углам входной площадки, остальные – на расстоянии около полуметра от фундамента дома. В любом случае должна присутствовать опора под средней частью конструкции, иначе та будет первое время прогибаться от нагрузки, а впоследствии это будет самым слабым и ломким местом. Для свай используются столбы из дерева либо металлические трубы.
Здесь уж придется решать самому хозяину, какой материал ему предпочтителен, так как у каждого свои плюсы и минусы. На дерево удобней устанавливать лаги и элементы крепежа, не требуется применение сварки. Но есть и довольно существенный недостаток: этот материал недолговечен, подвержен не только воздействию температур и влажности, но и насекомых, питающихся древесиной, а потому обязательна обработка столбов специальными средствами. В то же время металл займет больше времени для приспособления крепежных устройств и будет подвержен коррозии. И хоть он долговечнее дерева, периодическая обработка опор все равно будет необходима.
Как бы то ни было, под каждый столб основания необходимо выкопать ямку, ширина которой должна соответствовать диаметру опоры, а глубина будет не менее 80 см. Дно каждой из них необходимо оборудовать подушкой из песка и гравия. Следует также принять меры к соблюдению вертикальности и в ходе монтажа постоянно проверять положение опор с помощью уровня и отвеса.
Когда столбы установлены, рекомендуется залить отверстия бетоном. Если используются металлические полые трубы, можете до уровня земли залить их внутреннюю полость. Почему только до земли? Просто вам необходимо будет сверлить трубу или приваривать к ее верхней части крепежные элементы. Вибрация может разрушить бетонный слой, и смысла в такой заливке не будет. Дальнейшие работы по сооружению крыльца к дому можно будет проводить примерно через неделю, когда бетон застынет. Когда опоры заняли свои места, необходимо провести их тщательный замер, чтобы высота соответствовала запланированной. Намеренно не употребляем здесь выражение «одной высоты» только по тому, что грунт под ними может иметь различную высоту. Главное, чтобы верхушки опор находились в одной плоскости.
Конструкция из дерева
Дальше необходимо закрепить горизонтальные лаги. Это достаточно просто, важно только помнить, что лаги помимо опор необходимо еще прочно прикрепить и к стене дома. Чтобы не было деформации, рекомендуется произвести стяжку. Для этого следует лаги стянуть досками, которые к ним будут прикручены с помощью обычных саморезов. Как только основа закреплена, пора сделать черновой настил. Желательно пропитать его составом гидроизола, чтобы в дальнейшем деревянное основание не гнило.
Закончив основу, приступаем к сооружению ступеней. Здесь необходим серьезный подход. Желательно для этого взять доску, толщина которой не менее 5 см, чтобы не допустить прогиба под тяжестью людей. Примерные размеры ступеней: высота – 20 см, ширина – 40 см. Относительно длины решение принимает сам мастер. Главное – не допустить прогиба доски в средней части. Когда крыльцо к дачному дому закончено, остается отделка и установка перил, навеса и декоративного ограждения, тут можно поэкспериментировать.
Когда дерево и бетон не подходят
Если вы не очень знакомы со слесарными и плотницкими работами, а крыльцо делать надо, то на помощь приходят современные технологии. К примеру, в строительных магазинах и на рынках можно отыскать целые «конструкторы», позволяющие создать скромные крылечки из алюминиевых частей. Конечно, они не будут выглядеть роскошно, но бывает, что это единственный доступный вариант. Сделать такое крыльцо будет проще с приведенными выше инструкциями. В комплект помимо основного каркаса входят еще металлические защелки, уплотнительные кольца из силикона. Для защиты от ветра, дождя или снега используются листы прозрачного поликарбоната.
Когда вам нужно построить крыльцо из кирпича, фундамент для него возводится по тому же алгоритму, что и для бетонного. Особенность тут только в том, что для сооружения должен использоваться только качественный материал, способный сохранять свои свойства при любых нагрузках. А если вам надо построить крыльцо к даче, стены которой представляют каменную кладку, как поступить? Конечно, мы не будем советовать тягать валуны и мучиться с их раскладыванием под уровень. Вам достаточно сделать кирпичное или лучше бетонное сооружение, а потом использовать для облицовки искусственный камень.