Как сделать датчик давления масла
Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Цифровой измеритель давления масла на основе датчика ММ393А.
Ещё на предыдущей 21093i сделал индикатор давления масла на основе датчика и стрелочного индикатора от ВАЗ 2106/2103. Весьма полезная доработка. Тогда стрелочный индикатор установил в торпеду («высокая») на пустующее место «подсоса» (на инжекторе там заглушка). После покупки Приорки захотелось сделать нечто подобное, но цифровое, т.к. не хотелось загромождать торпеду или левую стойку подиумом. Окончательным толчком к реализации подтолкнула вот эта статья. Ещё есть похожее обсуждение вот в этой теме. Так же мной была создана тема на Приороводе (priorovod.ru), но из-за окончательно умершего сервиса Photofile, там почти нет фотосопровождения.
Традиционно начал с механической части. Был куплен тройник от 2106 (состоит из двух частей и двух медных шайб) и датчик давления ММ393А (о качестве этих датчиков будет чуть ниже). Партс-номера можно уточнить тут.
Привалочные плоскости ответвителя тройника (2103-3810610) с завода имеют довольно плохую обработку. Желательно проверить их параллельность и чистоту обработки. При необходимости вывести на фрезерном станке. У меня получилось это сделать обычным напильником в тисках. Медные шайбы нужно обжечь на газУ до жёлтого свечения и тут же окунуть в воду. Шайба после этого становится пластичная и хорошо обжимается.
Выкручиваем родной пороговый датчик давления. Далее вкручиваем тройник. Естественно, пока без родного датчика. При этом датчик ММ393А ужЕ накручен, НО не затянут. Лучше это делать вдвоём, т.к. при затяжке гайки тройника родного датчика, тройник будет стремиться провернуться по часовой стрелке и его нужно довольно сильно придерживать за датчик ММ393А (помощник). Внимание! Тянем с усилием 2.45 — 2.75 кгс.м (24.0 — 27.0 Н.м)! Иначе есть шанс отломить прилив под датчик в ГБЦ! Если после сборки всей конструкции и затяжке нужным моментом видим потение-подтекание масла на стыках, то можно ЧУТЬ подтянуть бОльшим моментом, но на ваш страх и риск. После установки тройника накручиваем и затягиваем штатный датчик. Потом откручиваем ММ393А и наматываем на его резьбу сантехническую фум-ленту, соблюдая направление намотки. И уже потом «бочонок» вкручиваем в тройник и затягиваем гаечным ключом. На резьбе ММ393А одета одноразовая обжимная шайба, как на свече зажигания. При затяжке чувствуем момент обжатия шайбы и дотягиваем моментом (2.45 — 2.75 кгс.м (24.0 — 27.0 Н.м)). Хотел бы ещё раз напомнить, что герметичность всей этой конструкции (тройник и датчики) зависит от качества обработки привалочных плоскостей.
Лада 2109 «ГАРАЖкастомс» › Бортжурнал › Выносной прибор контроля давления масла
Дарова!
Как видно из названия листа, речь пойдет об установке дополнительного прибора контроля давления масла в двигателе.
Для тех, кто не в курсе, в предыдущем листе БЖ я искал информацию по установке этого прибора.
Спасибо большое людям, кто откликнулся и помог мне!
Итак, приборчик у нас не крутой,
его подогнали мне, дарственно )) Жаловаться не стану)
Марка «Auto Guage».
В комплекте было:
1) сам прибор;
2) датчик давления масла, для работы прибора;
3) инструкция по установке.
Вот и всё.
Но, чтоб установить это всё, по инструкции требуется проставка под маслянный фильтр,
которой у меня нет. Приценился к проставке под маслянный фильтр — 1100р.
Покупать не стал, решил пойти другим путём, а именно попробывать подключить этот прибор через тройник от ВаЗ 2106.
У друга был снят этот тройник с датчиком давления, снимали с ВаЗ 2107.
Сразу скажу, что от датчика давления масла от ВаЗ 2106, данный прибор не работает, не реагирует на него. постоянно ложит стрелку.
Тут чуть схитрил, решил вкорячить в этот тройник от ВаЗ 2106 датчик давления масла от «Auto Guage» Но, отверстие в тройнике от Ваз 2106 больше, чем посадочное место в датчике «Auto Guage».
Обратился к знакомому токарю, объяснил что требуется проставка под датчик «Auto Guage», которая будет без проблем вкручиваться тройник ВаЗ 2106 без всяких переделок. Проставку сделали мне очень быстро.
Вернемся к установке. Ставится тройник будет на ГБЦ (2112), прибор, естественно, на торпеду.
Чтоб было удобно ставить, пришлось снять фильтр нулевого сопротивления вместе с ДВРМ. Затем, выкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла.
На его место будет вкручен тройник от ВаЗ 2106. Но, сперва соберем этот тройник.
Внутри вставок тройника, просверлины отверстия, чтоб их совместить я использовал маркер, просто пометив две половинки.
Края проматываем Фомлентой.
Полезная вещь не только в сантехнике!
Далее, вкручиваем тройник в ГБЦ, затягиваем его так, чтоб метки от маркера (в действительности внутренние отверстия) совпали. Вверхнее отверстие вкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла. В нижнее отверстие — проставку под датчик давления масла «Auto Guage», а затем и сам датчик.
Сделали.
Выносной прибор был расположен и установлен на торпеде.
Чашки под приборы покупать не стал, сваял сам из того, что было…
Теперь Электрическая часть.
Вот, Вам, схема из коробки от «Auto Guage»
Чуть её изменив, я подключил таким образом.
По буквам из схемы:
Ч — Черный провод ( — );
Ж — Желтый провод ( + );
К — Коричневый провод ( + );
S — На датчик давления масла на клему с меткой G
WK — C датчика давления масла на АКБ на минусовую клему ( — ). Это обязательно!
Для этого использовал 3 провода от прибора: на «+», на «-» и на сам датчик. Потребовалось 2 соединительные колодки папа/мама, одна на два контакта, другая — на один.
«+» и «-» подвел к Вольтметру, он запитан через тахометр «Амфитон 219», который запитан от замка зажигания.
Поворачиваем ключ зажигания на одно деление, насос гудит, тахометр дернулся, вольтметр даёт заряд, и приборчик давления масла чуть заработал, загорелся, стрелка полезла к нулю.
Заводим, показания всех приборов меняются, давление выше нуля. При прогреве двигателя, 1500 об/мин, стрелка висит около 3ки,
чуть газанул до 3700 об/мин, стрелка прибора давления масла полезла выше.
Что сказать, работет.
Оталось узнать у Бывалых, правильно ли показывает прибор на таких оборотах двигателя. Хочу узнать исходя из того, что датчик на давление масла расположен на ГБЦ, а не на блоке ДВС. Есть ли разница в давлении?!
Спасибо, что следите за БЖ! Всем мира и осторожней на дороге! От Бывалых жду информации о показаниях данного прибора!
Audi 80 Феникс › Бортжурнал › Корректировка показаний «боченка». (датчика давления масла)
Приветствую вас коллеги!
Впервые приходится писать отчет не от своей проделанной работе, а о работе проделанной Рashok315. Что писать еще даже примерно в голове не сложил, значит будет импровизация! Посмотрим что получится! Итак приступим!
Часть 1. Как все начиналось. Можно не читать
Итак как всегда маленькая предыстория:
Полтора года назад мне совершенно случайно по совершенно бросовой цене достались доп приборы. Эту историю я описывал здесь.. Потом эти «допы» были подключены, о чем я писал отдельную запись здесь. В автомобильке стало как то комфортнее. Но была очень интересная проблема — показывали эти «допы» черте что!
С вольтметром проблема была решена быстро. Оказывается вольтметр показывал правильно… Точнее он показывал правильно именно то напряжение которое на него приходило. А взяты показания были с контакта 15А синего разъема «С» под панелью предохранителей.
Часть 2. Сказ о том как все закончилось и о золотых руках мастера и помощнике его Шрайбикусе.
Зиму я проездил с таким датчиком. Вроде как и ничего. Недавно поменял масло. И со свежим маслицем на холостых, на прогретой машине, давление стало опускаться до 0,5 Бар и опять стала проблескивать аварийная лампочка. Дождались мы теплой погоды и в минувшую субботу было принято решение на еще одну разборку «бочонка». Вдруг че получится! А не получится, так «питерские» ими налево-направо торг ведут. у них их как грязи… можно и викторинах участвовать, и тогда вообще бесплатно подарят! )))
Накануне стали обсуждать как и что делать будет ОН))) Как совместить мех монометр и показания «бочонка».
У меня говорит есть чудо приспособа собственнорушно изготовленная! И скидывает фотку —
Ну да ладно, есть, значит есть!
Напомню. Двухконтактный датчик мне достался с маркировкой 035 919 561, серебристого цвета. Вкручивается он вместо одноконтактного датчика «низкого давления» коричневого цвета (0,3 Бар). Но при близком рассмотрении нашли на нем дату производства! Внимание… барабанная дробь… август 1980 года Не знаю с чего он! Короче явно он не с «бочки» и возможно поэтому и показания «кривые»! Показания «занижались» примерно на 0,5 Бар
У датчика не очень богатый внутренний мир…
1 — тормозной шланг Ауди 80;
2 — «приспособа». представляет собой шестигранную призму с просверленным отверстием с нарезанной резьбой и имеющим боковое «ответвление» для подключение механического монометра;
3 — собственно сам мех монометр;
4 — разобранный «бочонок».
Теперь нужно подключить «бочонок»
1 — Масса. Один конец на минусовой клемме аккумулятора, другой конец закрепил так, чтобы «масса» сообщилась с корпусом «бочонка»;
2 — контакты «G» и «WK» соединенные с проводами, которые идут на приборку и на шкалу допов;
3 — механический монометр.
Далее работа разделяется на двоих.
Я завожу мотор и приступаю к пассивному созерцанию шкалы давления на доп приборах. А Павел начинает вращать маленькой отверточкой регулировочную шпильку… Совместными усилиями мы приводим показания на мех манометре и допах к одинаковому значению. По мере прогрева и падению давления масла, следим чтобы эти показания оставались идентичными. После всего проделанного Павел Владимирович затянул гаечку на регулировочной шпильке и помазал сверху прозрачным автомобильным лаком, чтобы она и не думала самостоятельно открутиться.
Это уже отрегулированный датчик с затянутой и зафиксированной лаком «стопорной» гаечкой.
Дальше проверили чтобы при включенном зажигании и не запущенном двигателе на приборке загоралась лампа «масла». Тут все работало, поэтому тут настраивать ничего не пришлось, хотя «платка» этого контакта тоже имеет регулировочное продолговатое отверстие.
После этого, он заново маленьким молоточком завальцевал датчик.
Вот тот самый набор инструмента, который Павел Владимирович использовал во время процесса и который он привез с собой:
Теперь все показания соответствуют действительности. Давление на холостых оборотах 800 об/м — 1,3 Бар. Лампочка мне на светофорах не подмигивает, чем сильно экономит мои нервы.
Вывод: не стремитесь ничего сразу выкидывать, вдруг оно работает и нужно слегка подкорректировать. Не бойтесь лезть в неисправные приборы (если это не Ф1, туда лезть не надо). Хуже не сделаете, а если и доломаете прибор, то и фиг с ним. Все равно собирались выкидывать!
PS:
Он сказал что орден ему не нужен, что согласен на медаль!
Подходящей я не нашел, поэтому получи ту, какая есть! )))
А Шрайбикус это я! Мешался на каждом шагу и лез со своим телефоном чтобы по максимуму пофоткать! )))
Может кому и поможет эта запись.
Всем Удачи!
Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Манометр для замера давления масла своими руками из подручных материалов.
Потребовался мне манометр для замера давления масла. Посмотрел цены на готовые и расстроился. По сему решил сам сделать, благо ничего дефицитного для этого не надо 🙂
Для начала выяснил какая там резьба, резьбу определил по параметрам датчика. Резьба оказалась 10х1,0
Теперь манометр, манометры дома были но они уже были заняты под другое, по сему пошел в магазин и подобрал на глаз симпатичный манометр для шин. Шкала нормальная, резьба тоже, 10х1,0
Для использования с него надо просто свинтить обратный клапан 🙂
Теперь шланг, полазил по каталогам и увидел что полностью устраивающий длинный шланг папа-мама с резьбой 10х1,0 стоит неприлично дорого. Так как такие только от иномарок да и ждать надо его 3 дня. По сему полез в наши каталоги и нашел шланг от ГАЗа, папа 10х1,0 – мама 10х1,25… Длинный, но так как нужно еще длинней то его можно нарастить стандартным копеечным жигулячим папа-мама 10х1,25… Решил брать их и колхозить с резьбой манометра. Вот номер ГАЗовского шланга — Шланг тормозной ГАЗ-3302 передний ДЗТА 3302350602510 Артикул: 3302-3506025-10
Пошел в ближайший авто магазин и вот такой набор запчастей купил 🙂
1 — Длинный шланг от ГАЗа…
2 – Обычный от жигулей каких то…
3 – Манометр шинный…
4 – Медные шаёбочки на 10 :-)))
Приступаем к сборке, засада одна, резьба мамы на шланге 10х1,25 а на манометре 10х1,0
Но не беда. Решил перерезать…
Но перед этим решил попробовать так ввинтить. И приятно удивился, так как материал на манометре мягкий то он прям пошел сам нарезаться от мамы шланга…
Аккуратно, за 5-7 проходов «перерезаем» резьбу. Да, сее колхозно, но так как тут не будет ни когда больших нагрузок то пойдет на все 100%…
Так как шланг у нас от ГАЗа то и ключ для закручивания надо использовать только ГАЗовский 🙂
Для уплотнения подложил медную шайбу.
Вышло красиво и культурно 🙂
Соединяем шланги. Так как профиль резьбы на тормозных шлангах не рассчитан на такое соединение, наращивание, свинчивается крепко но чуток травит воздух, то мажем резьбу герметиком любым…
Вот сравнение резьбы шланга с резьбой датчика давления масла. Один в один…
На шланге чуть длинней, по сему выбираем длину медными шайбочками.
Лада Приора Хэтчбек «Приорка» › Бортжурнал › Цифровой ТОЧНЫЙ датчик давления масла v2.0
Ровно 9 лет тому назад, ещё на новой машине, я сделал цифровой датчик давления масла. Всё бы ничего и он даже работал… Вот только датчики ММ393А… За эти 9 лет я поменял, насколько я помню, 5 (пять!) штук! Они нормально работают от полугода до года. Если это можно назвать нормальной работой. Через некоторое время датчики начинают сильно занижать показания. Связано это с самой конструкцией датчика (механическое преобразование подвижности мембраны через систему рычагов на обычный реостат с проволочной или графитовой обмоткой) и отвратительным качеством их изготовления).
К изготовлению новой версии измерителя подтолкнуло несколько факторов. Во-первых, я увидел на Драйве несколько публикаций уважаемого САМОКАТ-ВЕТЕРАНА об изготовлении очень продвинутого измерителя на основе китайского датчика давления. Во-вторых, я начал осваивать Ардуино и перестал смотреть на листинги языка программирования Си, как на китайские манускрипты. Ну и в-третьих, на Али получилось найти все необходимые компоненты для сборки новой версии.
Я пока не стал менять идеологию конструкции. Т.е. конструктивно всё будет как и в первой версии (размещение индикатора и корпуса под контроллер). Меня вполне это устраивает.
Принципиальная схема. Показано подключение датчика давления, дополнительного стабилизатора, двухразрядного семисегментного индикатора и светодиода аварийного давления.
Итак, что удалось купить на Али:
1. Датчик давления масла. Чувствительный элемент — тензорезистивный мост на керамической шайбе. Выход линейный — напряжение 0.5В — 4.5В в диапазоне шкалы давления. Специально выбрал с диапазоном 0…100psi. Это соответствует нашим 0…7 кгс/см2. В большинстве случаев перепускной (редукционный) клапан в масло-насосе срабатывает на 4 — 5 кгс/см2. Так что лучше взять датчик, который в 1.5 — 2 раза перекрывает верхнюю границу — так будет точнее измерение. У датчика есть одна неприятная особенность — конусная резьба 1/8 NPT. И к ней нужен переходник на нашу М14 х 1.5.
2. Переходник с 1/8 NTP на М14 х 1.5. Да, у китайцев есть и такое. Всё бы ничего, но первая же попытка установить этот переходник, окончилась неудачей — он просто лопнул при малейшем подтягивании для обжатия медной (отожжённой) шайбы. А поджать было нужно, т.к. сочилось масло.
Материал переходника явно подобран неправильно — хрупкая порошковая латунь. Тут нужно обычное железо или нержавейка. Открыл спор и продавец, как это ни странно, вернул деньги. В принципе, этот переходник можно было использовать, но герметизировать его нужно по резьбе, а не по плоскости обжимной шайбы. Делается это элементарно с помощью фиксатора резьбы.
На заводе, где работаю, удалось договориться с токарем, и тот за небольшую плату за час умудрился изготовить полный аналог китайского переходника, только из железа. Даже конусная резьба для него не была проблемой.
3. Arduino Nano v3.0 в качестве контроллера. Установил её на макетке. На этой же плате смонтировал входной делитель напряжения от датчика на точных резисторах и промежуточный стабилизатор напряжения на 8 вольт. Делитель нужен из-за использования внутреннего ИОН (Источник Опорного Напряжения ЦАП — 1.10 В) в микроконтроллере для повышения точности измерения. Промежуточный стабилизатор на 8 вольт избавляет от большей части помех бортовой сетИ и облегчает жизнь встроенному стабилизатору 5В на плате Ардуино.
4. Индикацию решил сделать на сдвоенном семисегментном индикаторе красного цвета свечения (другого цвета таких нет) с управлением на регистрах. Очень удобный индикатор, т.к. не нужно мутить динамическую индикацию и тратить ресурсы контроллера.
Разместил на новой заглушке тоннеля 21700-5109162-00, которая была куплена очень давно.
Установку в машину разбил на два этапа. 05.09.2020 решил установить датчик на новом переходнике и протянуть новую проводку от датчика в подкапотном и в салоне.
Резьбу тройника и переходника хорошо обезжирил очистителем карба и просушил. На резьбу нанёс пАру капель фиксатора резьбы Permatex 24200 (средней фиксации, синий). Закрутил переходник и с приличным усилием затянул ключом. И сразу вкрутил датчик на этом же фиксаторе. Т.к. резьба у датчика конусная, то, естественно, вкручиваем датчик не до конца! Появилось небольшое усилие на ключе — остановились, этого достаточно!
Фиксатор Permatex 24200 — очень хорош! Специально проверял его на контрольном болте-гайке М8. Очень хорошо закрепляет и герметизирует резьбу!
Оставил сохнуть датчик, а сам занялся проводкой. Заняло это много времени, т.к. полностью заменил проводку и гофру для датчика и гофру для дополнительной помпы отопителя. Делал всё максимально аккуратно «а-ля завод». В салоне тоже долго возился. В итоге через 1.5 часа всё закончил.
За это время фиксатор уже хорошо «схватился» (по описанию ему первично нужно 15…20 мин.) и я решил сделать тестовую проверку. Запустил двигатель — всё сухо, резьбовые соединения идеально держат давление! Подключил контроллер прямо под капотом — работает! Это давление на остывшем двигателе и масле Mobil 1 5W-50.
09.09.2020 дописал программу и установил контроллер в салоне. В программе реализована автокалибровка датчика при подаче питания. Этим выставляется ноль отсчёта. Датчик имеет аналоговый выход, а провода имеют сопротивление… Проводка от датчика до контроллера — около 2х метров (три провода по 0.35мм2). На контроллер вместо 0.5В при 0 кгс/см2 доходит только 0.4В. Также программа обрабатывает простейшие ошибки датчика:
1. Датчик не подключен — два минуса на индикаторе.
2. При автокалибровке получено значение более 0.5В — ошибка «Е1» на индикаторе.
Так же на заглушку выведен красный светодиод, который индицирует аварийное давление. Зажигается при давлении 