Как сделать деревья для диорамы
Искусство Диорамы. Часть 3
Автор: Александр Завалий
Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме.
Всевозможная растительность
Содержание:
Однолетние травы
На любом отдельно взятом участке степной целины или обочине проселочной дороги произрастают сотни или даже тысячи видов трав (рис. 77. 78), копировать все мы конечно не будем. Нашей задачей будет лишь передать общее впечатление от разнотравья фактуру, цвет, объем (рис. 79. 80). И, надо сказать, средства выраження у нас здесь довольно ограничены. Посмотрим, чем же мы располагаем? Прежде всего, имеет смысл снарядить экспедицию в лес или на ближайший пустырь за природным материалом. Причем делать это надо в течение всего лета, вернее с ранней весны до осени, на протяжении всего процесса формирования растения. Не все растение пойдет в дело, а лишь какие-то его элементы. У одного это соцветия, у другого корешки. Например, метелка соцветия камыша, разобранная на элементы по три листика, передаёт впечатление от кустиков каких-то злаков (рис. 81).
В лесу ваше внимание привлекут аппетитно-симпатичные холмики мха. Вот, казалось бы, готовые лужайки, бери и помещай в диораму. По после детального анализ приходишь к выводу, что мох слишком узнаваем и не может быть использован без его радикальною преображения. Наскитавшись вдоволь по полям, уясняешь одно: мало что в природе похоже на что-то в нужном нам масштабе.
Сухие растения весьма непрочны и рассыпаются в прах от прикосновения. Поэтому собранный и высушенный природным материал надо соответствующим образом обработать, замочить на сутки в водном 15-20% растворе глицерина. В воду можно добавить анилиновую краску нужною оттенка (Анилиновые краски краски, подученные химическим путем, растворяются в воде без осадка. Предназначены для окрашивания тканей, в магазинах бытовой химии продаются фасованными в пакетики в виде порошка или таблеток. Окрашивают не за счет укрывистости, а проникновением в структуру материала. Не имеют спязующего, разводятся горячей водой и в стеклянной посуде и могут храниться неограниченное время). При этом цвет свежей сочной зелени лучше всего восстанавливается на растении, в процессе сушки полностью пожелтевшего (или таким заготовленного), а бывшее еще вчера зеленым, высушенное и замоченное к ярко-зеленом растворе становится грязно-бурым.
Казалось бы, что также из сизали можно было бы сделать и стебли высокой травы, нарезав отрезки подлиннее, но волокна относительно толсты и кончики, срезанные под прямым углом в 35 масштабе будут бросаться в глаза. Поэтому советую применить здесь свиную щетину, например от малярного флейца (рис. 83). Преимущество ее в том, что каждая щетинка к концу утончается, более того, раздваивается и растроивается, что еще более делает ее похожей на стебель травы. Щетине, при помощи анилинки (уже без глицерина) также можно придать различные растительные опенки. Еще раз напоминаем, что используется лишь верхняя часть щетины.
Приступим к «посадке» на отфактуренную почву кисточкой наносим капельки клея (не используйте «Момент», он темнеет со временем). Наносите капли бессистемно одиночными «пятачками», группками, сливающимися в лужайку и посыпайте мелко настриженным сизалем или опилками. Не приклеившиеся сметайте и используйте вновь (рис. 84-86).
Теперь создадим как бы второй ярус растительности более высокорослой. Отрезаем кончики пучков щетины длиной 5-10 мм, окупаем корневой конец в клей, приклеиваем, а верхушку распушаем в разные стороны (рис. 87, 88). Такие кустики могут быть у вас зелеными и «пожелтевшими», а если совсем поизощряться, то зелеными у корней и желтыми кверху. В атт же ярус можно поместить собранные вами кустики, корешочки, веточки.
Растения одною вида часто не располагаются по лужайке с одинаковым интервалом, а группируются своеобразным ареалом ближайшие родственники в одном районе. Тому есть свои ботанические объяснения, это надо учитывать, и это в свою очередь, отвечает человеческим представлениям об эстетике.
Теперь ярус высоко растущей травы. Длинные щетинки можно клеить поштучно, ориентируя их изгиб в одном направлении и создавая тем самым иллюзию ветерка. Видовое разнообразие растений можно несколько расширить, смазав некоторые щетинки клеем и посыпав опилками для имитации соцветий.
Растения с пластинчатыми листьями лопух, медвежье ухо, будяк и т.д. изготавливаются аналогично способу, описанному в главе о лиственных деревьях.
И окончательный достоверный вид вашему разнотравью придадут несколько штучно изготовленных растений с «портретным» сходством. Например, среди общего золотисто-зеленого фона массы трав, контрастными штрихами выделяются красно-коричневые метелки конского щавеля. Попробуем сделать его мини-портрет. Кончики щетинок окунаем вклей и посыпаем мелкими опилками соответствующего цвета. Отрезаем и приклеиваем на «стебель» метелкой. Дополняем несколькими узкими продолговатыми листочками (рис. 89).
Лиственные деревья
Каждая порода дерева имеет свои внешние отличительные особенности, силуэт. До начала работы, определитесь какое именно дерево вы выберете, чтоб это не было каким-то абстрактным деревом вообще» а чем-то конкретным тополь, клен, каштан и т.д. Выбрав, внимательно присмотритесь к оригиналу, зарисуйте, сфотографируйте. В данном случае будем описывать метод на примере изготовления «модели» дуба.
Исходя из своих эскизов подберите подходящую веточку для ствола. Желательно, чтоб она как-то напоминала ваш прототип, но не обязательно имела развитую систему ветвей недостающие мы приклеим, и сформируем крону основных скелетных ветвей (рис. 90, а).
Трещины не должны располагался геометрически правильно, как рисунок сеточки на женских чулках, допускайте некоторый цемент художественного без порядка, случайности (Рис. 90. с).
Наросты, наплывы коры можно имитировать при помощи шпаклевки (рис. 90. d). Места, где от ствола отходят основные крупные ветки можно также подшпаклевать и потом нанести кольцеобразные бороздки.
Ствол и основные крупные ветки окрашиваем до наклеивания мелких веток и листвы. Тщательно прокрашиваем бороздки темно-коричневой, почти черной краской, можно составленной на основе туши. По высыхании, темперой, темно-серого цвета, светлее предыдущего, полусухой кистью красятся «чешуйки» корм, стараясь при этом не попадать в трещины (рис. 90, е, 97).
К основным скелетным веткам приклеиваем более-мелкие, которые придадут силуэту дерева ажур (рис. 90. f). Для них можно использовать стебли однолетних травянистых растений, подбирая подходящие похожие, т.е. имеющие множество ответвлений. Это могут быть различие соцветия, поэтому заготавливать их лучше весной, когда растения формируются, сушить и подвергать консервации опускать примерно на сутки в водный 5-10%ный раствор глицерина. Приклеивать их следует, как описано выше. Если они будут отличаться по цвету, то ужо готовую крону можно будет задуть из азрографа темперой.
Для чистоты эксперимента возьмем самый сложный по конфигурации из всех дубовый лист. Подберите тонкостенную латунную трубку, по диаметру несколько большую линейных размеров листа (длина окружности трубки должна соответствовать периметру листа, с учетом всех его изгибов). Затачиваем кромку и изгибаем волной внутрь-наружу; наподобие крышечки от бутылки (рис. 91). Следите, чтоб высечка получилась симметричной относительно оси и чуть вытянутой.
Заготавливаем листву в массовом количестве. Берем, естественно, «свежие» тонкие, не опушенные листья, лучше с деревьев (например, вишневые). Пол листок обязательно подкладываем кусок резины (коврик, автопокрышка или специальный коврик для резки), вырубаем нашим инструментом. Для облегчения работы и по избежание опасности поранить руки, на нерабочий конец трубки можно одеть крышечку от шампуня или косметики. Если бы вы вырубали листья из бумаги, то вам пришлось бы стучать но трубке молотком и режущая кромка постоянно тупилась, здесь же прилагаемые усилия незначительны, достаточно легкого нажатия руки.
Подряд можно вырубать 10-15 шт., а затем выталкивать их из трубки стержнем с противоположной стороны. Заготовленные листья сушите в течение суток. Мы получили пока полуфабрикат, использовать в таком виде их нельзя. Они хрупкие, деформировались и потеряли цвет. Вернуть им свежесть и эластичность можно, поместив на сутки в водный раствор глицерина (5-10%). При этом воду целесообразно сразу подкрасить зеленой анилиновой краской в цвет листвы. Находившаяся ранее в листьях вода замещается глицерином, они распрямятся, краска придаст им свежий, естественный вид. После замачивания процедите через марлю и, не отжимая, выложите на несколько слоев туалетной бумаги для сушки.
Анилиновая краска используется та, что предназначена для домашнею окрашивания хлопчатобумажных или шерстяных тканей (тип ткани, в данном случае, не имеет значения).
Если вам нужно будет сделать осенние листья, то подыщите уже желтые, т.к. зеленые вы не сможете перекрасить анилинкой. Осенние листья также надо подкрашивать краской при смачивании.
Приклеивать листья на дерево можно так: смазывать каждую ветку разведенным клеем ПВА и посыпать листьями. А можно и так: черенок каждого листика окупать в клей и приклеивать к веточке, располагая их естественным образом так, как они растут в природе, что, наверное, предпочтительнее (рис. 94). Все-таки вы уже проделали колоссальную работу, жаль испортить её приклеенными кое-как, вкривь и вкось, листьями, но разумнее совместить оба способа и внутри кроны клеить «посыпаниемм», а по периметру и, особенно, на переднем плане «по-листочно» (рис. 95. 96).Кроме того, часть мелких веток для удобства работы можно оснащать листьями до приклеивания к дереву.
Как известно, дуб сбрасывает листву последним из всех и желтеет он осенью не от того, что распадается хлорофилл, а по причине ее высыхания на дереве. Причем, ранней осенью листья вначале как бы подрумяниваются на макушке кроны (рис. 98. 99). Именно этот период осени я и попытайся передать, задув из аэрографа золотистой темперой верхушку дерева по касательной. Учитывайте, что после сушки листья несколько уменьшатся в размере.
Земля под деревом должна быть усыпана «опавшими» листьями (рис. 100).
Хвойные деревья
Это едва ли не единственный случай использования мха в моделизме, но зато в данном случае он подходит как нельзя лучше и «анатомически» строением «лапок», и фактурой очень напоминает хвою.
Итак, снова есть повод отправиться в лес. Заготавливайте мох пушистый, с длинными «разлапистыми» стебельками. Хорошенько его высушите, причем вопреки рекомендациям аптекарей по заготовлению лекарственных растении, прожарьте на солнце, разложив на подоконнике, пока мох не пожелтеет, тем лучше он потом восстановит свой естественный цвет при замачивании к водном растворе глицерина и анилинки.
Разбираем «шапку» на отдельные веточки (рис. 101) и помещаем в раствор. Так как мох очень хорошо впитывает влагу, достаточно будет 5-6 часов.
Выложите материал на несколько слоев туалетной бумаги и длите просохнуть, не менее суток.
Мы воспользовались старым «дедовским» способом изготовления искусственных новогодних елок, когда на стальную спицу нанизываются поочередно ярусы веток и цилиндрики отрезков стволам.
Окрасим трубочки в серовато-коричневый цвет и по непросохшей краске чуть присыплем мелкикими древесными опилками для создания «колючей» фактуры. Теперь можно приступать к сборке дерева. Заготовки ствола нарежем на цилиндрики длиной 5-6мм (рис 104) и будем нанизывать на отрезок проволоки попеременно кусочки ствола, начиная с толстого и ярусы веток (рис. 105). Перед нанизыванием ветки в точке склейки надо наколоть шилом (рис. 106). Последний верхний цилиндрик нанизываем чуть длиннее, чем оставшийся кончик проволоки, а в образовавшиееся отверстие вклеиваем короткую веточку-вершину.
Конечно, это верно только в общем случае, а реально такие правильные пирамидальные елочки растут только у здания городской администрации (рис. 107). В лесу же они всякие, и молодые и старые, и некоторые ветки у них без хвои, особенно нижние. Переплетаясь, они создают своеобразную ажурность, которую можно имитировать высушенными между страниц книги листиками укропа (рис. 108).
Как сделать деревья для диорамы
Maschinen Krieger ★(Стендовый моделизм)★ запись закреплена
Моделизм
СТАТЬИ В ПОМОЩЬ МОДЕЛИСТУ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИОРАМ.
Изготовление деревьев (начало).
При изготовлении деревьев отметьте, что различные деревья имеют различные формы стволов и кроны. В данной статье будут показаны базовые методы создания деревьев, которые можно использовать для изготовления практически любого типа деревьев. Попробуйте поэкспериментировать с каждым из методов, объединить их, и развить свою собственную технику.
Несколько общих советов при изготовлении деревьев:
1) Ничто не добавляем деревьям больше реализма, чем реальные части деревьев (прутики и веточки).
2) В реальной жизни солнечный свет сильнее освещает верхушки деревьев и слабее нижнюю часть кроны, что приводит к тому, что верхушки деревьев выглядят более светлыми, чем нижние части крон. Так что, если Вы хотите добавить реализма во внешнем виде деревьев, делайте нижние части крон темнее, чем верхушки.
3) Формируйте корни деревьев при помощи шпаклёвки.
Изготовление лиственных деревьев для диорам из проволоки.
Данный метод изготовления деревьев позволяет создавать практически любой вид деревьев. Для изготовления каркаса дерева, нам понадобятся проволока и шпаклёвка.
После того, как каркас дерева готов, разводим ПВА водой до состояния молока. Берём шпаклёвку по дереву, откладываем три-четыре чайные ложки в отдельную ёмкость, и разбавляем её, разведённым ПВА, до состояния жидкой сметаны. Далее плоской кисточкой начинаем обмазывать каркас дерева.
Обратите внимание, что шпаклевка разведена жидко и если нанести её много, то она просто стечёт по стволу. Поэтому не стоит пытаться зашпаклевать весь каркас сразу. Стоит подождать затвердевания первого слоя, и потом нанести второй, третий и так до тех пор, пока не будет получен желаемый результат. Когда последний слой шпаклёвки будет наполовину высохшим, можно зубочисткой нанести текстуру коры.
Далее оставляем дерево на сутки сохнуть, после чего грунтуем (тамиевской грунтовкой). Следующим этапом красим загрунтованный каркас. Цвет зависит от того, какое дерево Вы делаете (на фото внизу тамиевская акриловая краска XF-1 и FX-10 смешанная в пропорции 1:2). После высыхания краски, применяем смывку и сухую кисть, чтобы подчеркнуть кору дерева, и оставляем всё сохнуть на сутки.
Вот собственно и всё, дерево готово. Это один из способов изготовления деревьев, которые в дальнейшем можно использовать на диораме.
(использованы материалы сайта «Модельный мир»)
Строим диорамы. Основание диорамы
Содержание
3. Танцуем от основания
Типы оснований
Можно выполнить обрамление основания в виде рамы от картины, как у Церетели-Рембрандта. В этом случае лучше совершить визит в багетную мастерскую, где вам профессионально выполнят требуемую рамку.
Уже на начальном этапе работы хорошо озаботится прозрачным колпаком, который защитит готовую диораму от пыли и шаловливых ручонок малолетних хулиганов. Колпак выполняется из оргстекла или просто стекла. При изготовлении колпака важно учесть не только длину и ширину основания, но и высоту объектов диорамы.
Грунт и камни
Прежде чем имитировать текстуру грунта необходимо подготовить базу. В случае присутствуя на диораме дороги, траншеи, окопов наметьте эти элементы на основании.
Наносится состав на основание пальцами или резиновым шпателем. По периметру состав в обязательном порядке обжимается пальцами. Места, на которые будут установлены здания, фигурки, модели лучше закрыть масками.
А может, согласно плану, камней и совсем не потребуется. Затем основание покрывается грунтом, который слегка вдавливается в не застывшую цел¬люлозу пальцами.
Трава и овощи
Вот теперь диораму можно ставить на окончательную просушку.
Краска наносится кисточкой шириной 2- 4 см или аэрографом. Цвета краски зависят от конкретной местности. Понятно, что цвет грунта в Индокитае несколько отличается от цветовой гаммы Нормандии.
Высветление текстуры грунта
Правильно выполненное тонирование подчеркивает трехмерность поверхности грунта.
Особенности рельефа
Окраска складок местности имеет свои особенности. Склоны оврагов, воронок размываются водой, поэтому прежде чем воспользоваться технологией сухой кисти надо использовать метод заливки. Жидко разведенной краской «проливается» вся впадина. Излишки краски удаляются салфеткой. В результате краска остается только во впадинах. Цвет краски должен быть темнее базового тона.
Небольшие бугры рельефа можно вылепить из того же состава на основе целлюлозы. Толстый слой целлюлозы может застывать неделями. Лучше основу возвышенности выполнить из деревянной болванки или даже положить обычный камень. Болванка обмазывается целлюлозой. Рельеф со значительными для диорамы перепадами высот удобнее отлить из гипса или состава на основе пластика, например Parisgraft’a. Огородные грядки имитируются целлюлозой, грядки нарезаются карандашом или острым стержнем.
Высокая трава
Деревья
[img(right» src=»http://hobby.rudic.ru/uploads/article/032.-mashtabnie-modeli-32_.jpg» alt=»Строим диорамы. Основание диорамы» title=»Строим диорамы. Основание диорамы»>
Ствол и ветки хорошо делать из корней кустарников. Возьмите лопату и покопайтесь в саду. Наверняка отыщется подходящие по форме и размерам корешки. Корешки надо тщательно промыть и высушить. Хорошо иметь запас разнообразных хорошо просушенных корней.
Работа по воспроизведению деревьев и кустарников требует огромного терпения. Не рассчитывайте сделать дерево за один вечер.
Обычно водная поверхность имитируется гипсом или иным «литьевым» составом, типа пласто. Последний лучше использовать в крупноразмерных диорамах с умеренным волнением. Волны выполняются ножом или шпателями.
Полиэстер совершенно не подходит для имитации обширных водных пространств и крутых волн.
Текстура верхнего слоя полиэстера выполняется двумя способами. В первом случае шпатель по не застывшей поверхности имитируются волны, кильватерный след, буруны. Пена на волнах окрашивается после полного отверждения состава. Как уже говорилось, с помощью полиэстера имитации крупных волн с барашками не добиться.
Фиксация моделей на диораме
В большинстве случаев модели просто приклеиваются. Однако, площадь контакта у моделей самолетов обычно очень мала. Клей в этом случае не обеспечивает прочного соединения. Самолеты удобнее крепить на стержнях из стальной проволоки, вставленных в высверленные в колесах шасси и основании диорамы отверстия.